Laredo en el otro espejo

LOS RESTOS DEL MUELLE DEL ARENAL Y EL CAMINO DE CASTILLA

2012-01-15T12:45:00.009+01:00

No recuerdo cuándo fue cuando, no sé por qué cuestión, alguien a quien había enganchado el interés por la historia de Laredo y por nuestro patrimonio (lo que queda), una chica, llamó a un amigo para preguntarle por unas obras y unos restos que, por lo visto, habían aparecido…

Creo, todos sabéis que no soy arqueólogo, ni nada, sólo un aficionado a estas cosas, pero recogí el testigo atendiendo la llamada de Javier:

--Fernando, están de obras en Reconquista Sevilla y me dice una chica que detrás de la maleza salen unas piedras con una pinta rara, muy viejas… -me dijo. Cogí mi cámara y tiré para allá.

Sí, había un hombre trabajando en una especie de acometida de la luz, un “murete” lleno de zarzas, tubo grueso de color rojo, un dúmper y poco más.

¿Qué eran aquellas piedras? ¿A qué puzzle pertenecía ese murete? ¿Restos de qué? ¿De un edificio desaparecido, de una valla, de una casa?

Empecé a darle vueltas y quise recordar qué en una visita que hicimos los Amigos del Patrimonio a la cueva de Los Santos; encontramos, encontré, vi, varios restos de una especie de murete de piedra (similar o parecido), ya no muy alto, comidos por la maleza, pero aún consolidados, en varios tramos, al pie de la montaña.

Por otro lado, alguien insinuó que aquello servía (sirvió) para entrar y salir de Laredo en tiempos pretéritos; lo cual excitó, aún más si cabe, mi curiosidad y me hizo ponerme manos a la obra.

Y aquí está la historia…

Creo que todos conocemos, mejor o peor, las recreaciones, los dibujos de F. Hierro - plumillas coloreadas, creo-, plasmando aquel Laredo, aquella dársena del siglo XVI. La verdad es que me encantan, pero cuanto más profundizo en el tema, más “fallos tontos” les encuentro. No se trata de sacar faltas, ni mucho menos, pero como ejemplo sirva que ni Sta. María tenía pórtico en aquella época (es del sigo XVIII) y aún menos reloj nuestro antiguo ayuntamiento (el primero es del siglo XIX). Salvados estos detalles, sigamos con la historia…

Partiendo, solamente, de esos dibujos; todos tenemos en mente, aunque no sepamos su nombre ni su historia, como era, más o menos, el “muelle viejo o cay viejo” o de Lampiazo, cuyas obras datarían de tiempos de Enrique IV, y parte del Puerto Chico (lo que hoy es la zona de la gasolinera y parte de la calle López Seña), la Taleta, la casa del Condestable (convertida en casa-torre Vélez Cachupín a partir de 1755 y demolida, finalmente, en 1908) o la Puerta del Ras, o la Plaza de Herradores. Pero más desconocido es el puerto del Arenal (casi nadie lo conoce) y el Camino de Castilla.

Empezaremos diciendo que aquel Laredo Bajomedieval quedaba aislado y rodeado por las aguas del mar dos veces al día, por tiempo de unas seis horas cada vez, coincidiendo con las mareas altas, por lo que resultaba intransitable durante la mitad del día. Esa dirección hacía el sur, buscando terreno llano, era la que tomaba a través del arenal el camino que unía la villa de Colindres y Trasmiera, con Castilla en suma, ya que las restantes posibles salidas de la villa hemos de considerarlas como cuestas impracticables a través de la montaña, o siguiendo la vía marítima. Arrancaba dicho camino, llamado de Castilla, de la puerta llamada del Puerto Chico o del Ras o del Arenal, una de las principales de la villa, situada en la zona suroeste del lienzo de la muralla que envolvía el Arrabal.

Plano de aquel Laredo de M. Basoa

Una vez acabado el muelle viejo y contramuelle y conseguidos fondos permanentes para su mantenimiento y conservación (lo de los fondos es otra historia), la atención y esfuerzos de la villa se centraron en acabar con su secular aislamiento en cuanto las mareas altas llegaban a cierta altura cubriendo el arenal que se extendía en la base de la pared rocosa de la montaña al sur de la villa (gasolinera, alamedas, institutos, campo de fútbol, etc.); solicitando la construcción de un muelle junto a la base de la montaña, suficientemente alto para impedir su inundación y de un ancho que permitiera el paso de carretas, si bien no sería un muelle de atraque de barcos, sino que por la propia naturaleza del arenal y su carácter de bajo fondo, saldrían de él unos muelles flotantes de madera, a modo de embarcaderos o pantalanes, que permitirían el acceso a las naos para la carga y descarga de mercancías.

La villa, el concejo y sus vecinos, tenían lógicamente conciencia de la situación de aislamiento en que quedaban por sufrir sus consecuencias día a día, y así se aprecia en las declaraciones de testigos en un pleito entre la villa y la iglesia parroquial de Santa María contra el convento de San Francisco de 1517, antes de la peste de 1568 y de que, finalmente, se instalaran aquí los franciscanos de Barrieta.

“…esta dicha villa de Laredo es de pequeño circuito e poca anchura a causa de las cuestas que tiene alderredor…”, dice uno y explicita: “… la dicha villa de Laredo es de pequeño sytio e asyento porque esta sytuada e fundada en lugar donde tiene alrededor cuestas e la mar, e que sy no es cuando la mar esta baja camyno de Trasmyera e otras partes no pueden salir della ny entrar sino por cuesta”.

El primer memorial conservado hubo de remitirle al Consejo de fines del año 1524 o primeras semanas de 1525, pues se recogen en una real provisión (Madrid, 6-4-1525) e indica la necesidad “…de hacer vn camino en la mar para que de toda la mar llena pleamar…” los vecinos, recueros y mulateros y otras personas pasen sin peligro, ya que por no estar hecho esperan mucho tiempo, y a veces, por no esperar, las bestias se “pierden e mancan” en dicho paso, y corrían peligro las personas por pasar en dicha mar”.

El camino habría de ir desde “la casa del concejo de dicha villa hasta donde llaman el Risco que diz que están dentro del muelle y puerto de la dicha villa, donde se hazen las naos e pinaças e vateles e a donde se remueven e adoban las viejas…”

En el memorial de 1527, recogido en la real provisión expedida en Burgos el 19 de diciembre de 1527 expresa la “necesidad de hacer un camino y cay en el mar por donde dicen la Baxa, para que los vecinos de esa dicha villa y los recueros y los viandantes y mulateros puedan entrar y salir libremente sin peligro en cualquier tiempo, por que a causa de no estar hecho dicho cay y camino en tiempo que la mar hinche y este llena no pueden salir de la villa”, y que había de llegar hasta el río Culebro “que sale debaxo de una peña donde la mar combate continuamente”, el cual sería desviado de su curso hacia el medio de dicho camino para hacer una molienda: “e que esa dicha villa quiere traer por medio de dicho camino el dicho ryo para hazer dentro della vna molienda por la mucha necesidad que della teneys e por la vtilidad y provecho que dello se sigue…

“Primeramente qual dicho cay susodicho a de yr edificado y hecho a reyz de la tierra, pegado a la montaña como ba la mesma montaña y no por el derecho que yba el questa comenzado”.

El memorial del concejo de Laredo de 1556 esboza ya un somero proyecto de medidas del muelle, largo, ancho y alto, costo global y sistema de financiación, a los que debía sujetarse su construcción; así indica que la entrada y salida de la villa con dirección a Castilla era por la puerta del Arenal, por la que da el río Culebro (que hoy dicen discurre por el interior de la cueva de los Santos e ignoro si tiene conexión con el Pelegrín o dónde está su salida y desembocadura), y ese camino le ocupa el mar seis horas en creciente y seis en menguante, con lo que la villa queda incomunicada la mitad de cada día, con cuyo motivo, añade quería hacer “un cay de piedra viva de doce pies de ancho (28 X 12 = 3,36 m.) y dos brazas de alto (2 X 1,6719 = 3,3438 m.) y de largo dos tiros de ballesta” que calculan unas 300 brazas (300 X 1,6719 = 501,57 m.), por el que puedan pasar las personas a pie, a caballo y con carros, cuyo importe estiman en 10.000 ducados, que por falta de rentas propias pide sean permitidos echar por sisa en los mantenimientos de la villa.

Dentro del problema que plantea la conversión de medidas al sistema métrico decimal, por la diversidad de equivalencias para la misma época, podemos dar las siguientes equivalencias:

1 braza equivale a 6 pies y a 1,6719 metros; 1 pie equivale a 28 cm.
De modo que el proyecto contempla un muelle adosado a lo montaña de 2 brazas de alto, es decir: 3,35 m. alto aproximadamente, y un ancho de 12 pies, es decir, también 2 brazas, lo que equivaldría a un gran prisma cuyo alto y ancho fuesen iguales, de unos 3,35 m. y su base todo lo largo hasta alcanzar “dos tiros de ballesta”, unas 300 brazas, es decir, una longitud aproximada de 500 metros; dicho ancho permitiría pasar por él como indica la solicitud a pie, a caballo y con carros.

En resumen, diremos que se trata de una obra de gran envergadura, un muelle de una longitud de casi 600 metros (351 brazas equivalen a 586 m.), que partiendo de la puerta de la villa de Puerto Chico, se une a un muelle viejo estrecho, que llegaba hasta debajo de la casa-torre del Condestable de Castilla, lugar en el que soldaría a un extremo de un trozo de muelle ancho, hecho con anterioridad, extremo por donde buscaba su desagüe la “necesaria” o letrina de la villa. De allí, partiendo del otro extremo de este trozo de muelle, con ángulo de 90 grados, arrancando en curva como si fuera un cubo de muralla, el muelle se prolongaba siguiendo la base de la peña del Cantón hasta la cantera de la villa, y de allí, en dirección al río Pelegrín, sin separarse de la base rocosa, teniendo como hitos importantes el curso de agua de la Baxa, el río Culebro, donde se harían bajadas al mar, un pequeño puente sobre el río y unos lavaderos con sus bajadas, la eliminación de una gran peña redonda que obstaculizaba el trazado, con destrucción de otro pedazo de muelle anterior, cuyas piedras se utilizarían, hasta llegar a la peña de Campillo y a un pedregal, donde prácticamente acababa el muelle que se prolongaba en una calzada de 8 brazas (unos 13,5 m.) siempre en dirección al río Pelegrín.

Desde la cantera hasta esta calzada el muelle llevaba un petril, tanto interior como exterior, para evitar las caídas de personas al mar o por los huecos que quedaban entre el muelle y rocas, y desde la cantera hasta la puerta de la villa, aparte del petril, troneras y aspilleras para la colocación de las defensas artilladas.

Menos de veinte años después los muelles Viejo y del Arenal presentaban, al decir de la villa, un aspecto lamentable de deterioro, originado por la acción del mar; como consecuencia se lanzará a partir de la última década del siglo una constante obra para su reparo, pero a la vista del proceso podemos asegurar que nunca volvieron a la situación en que les dejaron en 1754. Y todo a costa de invertir en ellos grandes cantidades de dinero (tanto en el Viejo como en el del Arenal), pero ese es otro tema…

Desconozco en qué momento se abandonó su mantenimiento –el de los muelles del Arenal- definitivamente. Os puedo decir que en el taller de Pedro “el Rubio” (hoy Electo-Auto) creo recordar que, de niño, todavía vi por ahí alguna argolla de hierro de las de amarrar los barcos.

Herradura incrustada en el muro, para atar caballos, junto al "taller" antigua casa del herrero.

También os puedo decir que en el muro contiguo al taller aún se conserva en la pared una herradura incrustada donde se amarraba el penco, porque en aquellos tiempos pretéritos, esa casa, antes de ser un taller de ruedas o de automóviles, era la casa del herrero (un tal Pineda), de ahí lo de “Plaza de Herradores”.

Para acabar y recordando a mi admirado M. Basoa, pongo aquí un fragmento de su libro relativo al puerto y Camino de Castilla…

Se llamó de Castilla porque Laredo era el puerto que surtía al interior de la región. Nacía dicho camino en la casa del general Zarauz, ya que el otro cruzaba la villa con el nombre de “la Costa”, por venir de Castro Urdiales, bajando la calzada de San Lorenzo y la calle Cordoneros, confundiéndose en el solar de referida casa con el de Castilla, y así seguían unidos hasta Costa-mar, aun cuando en siglos posteriores, también, se llamó “la Costa”, el itinerario calzada de San Lorenzo, Cordoneros, calle del Arrabal, calle del Muelle o de la Taleta, Salvé, Puntal, Santoña y Santander.
Detrás de la casa de Zarauz existe otra desmochada, cuya puerta principal es de ojiva; está situada a la izquierda del camino, marcando así la dirección y anchura de la vía, convertida hoy en patios, en aquel lugar inicial, siguiendo el camino siempre pegado a la montaña hasta el Pelegrín o el Paso, aprovechando el margen de los sillares del muelle romano. (…)

Lo que sería la Plaza de Herradores. La casa al fondo.

Como podréis entender, a tenor de los datos, en lo del “muelle romano” discrepo.

(…) En un testimonio –que transcribe una real provisión- del escribano de Laredo don Juan del Hoyo Madrid, impreso en parte y fechado en el año 1605, se habla del camino de Catilla en esta forma:
“…y el otro muelle nuevo que estaba a la entrada y salida de Castilla, pegado a la tierra, estaba “rompido” y “caydo” por algunas partes, y por otras se iba hundiendo y cayendo, de manera que si no se remediaba con brevedad, se impediría el paso, de suerte que no se pudiese entrar ni salir. Y todos los dichos daños habían sucedido por la fuerza que en los dichos muelles hacía la mar, y por el diluvio general que sucedió en dicha tierra por mes de noviembre pasado de noventa y tres, y que si no se reparaba, quedaría impedido el paso y el comercio… Dado en Valladolid a 13 de mayo de 1605. –Conde de Miranda- Ldo. Francisco de Albornoz.- Ldo. Don Diego López de Ayala.”

Otro día, para no extenderme más, os contaré su itinerario (el del Camino de Castilla) de una forma más exhaustiva.

Creo que a tenor de todo lo expuesto y de los dibujos y las fotos, la pregunta de la chica que se cita al inicio de este artículo quedó respondida. Aun podéis ir a indagar y visitar los restos de ese muelle, de ese camino, al ras de la montaña, en determinadas zonas, antes de llegar al Pelegrín. ¡Y es que el tiempo no perdona!

Restos de aquel muelle del Arenal comidos por la maleza...

Bibliografía:
Laredo en mi espejo. M. Basoa Ojeda.
M. Vaquerizo. Los muelles de Laredo en el siglo XVI.

La belleza y la locura…

2011-12-11T10:11:00.004+01:00

Hablamos el pasado día, en la radio, del follón que se tuvo que montar en aquel Laredo del siglo XVI con la llegada del Emperador. Y es que 56 navíos, de aquellos de trapo –velas-, con tripulaciones que llegaban o sobrepasaban los 100 hombres, más las hermanas del Emperador, más su séquito flamenco, nos daban cifras aproximadas de 5600 personas, que arriban a Laredo un 28 de septiembre de 1556 con todo sin preparar.
Y es que eran tiempos en que la población de Laredo rondaría entre 600 y 1000 habitantes. Dónde la economía era muy precaria, apenas había pan porque aquí no se da el trigo y los huevos y las gallinas que abastecen a 1000 almas, mal pueden, de repente, dar sustento a 5000.
Bien es verdad que llamó el amigo Rodri –desde aquí un saludo- para puntualizar que la flota partió rauda para Santander –dato que no tengo- pero, así y todo, no me hago a la idea de que no tocasen tierra, aunque sólo un par de días, para aprovisionarse y estirar las piernas, ya que el viaje de Flesinga para acá dura varios días y más si hay temporales en la mar…
Pero si de arribadas “escandalosas” estamos tratando, no se queda a la zaga la que protagonizó, años antes, su madre y su abuela – Juana e Isabel la Católica-.
Y es que harto de enseñar su casa –la del Condestable P. Fernández de Velasco- y de relatar la historia, no sé por qué mi corazón se inclina por Catalina –la hermana pequeña de Juana-.
Lo de Juana fue sonado aunque aquí ya nada nos conmueve. Y es que allá por 1496 Laredo era un puerto activo, que estaba inserto en las principales rutas del comercio internacional. Sus mercaderes y dueños de barcos formaban parte de las redes de comercio castellanas asentadas a lo largo y ancho de Europa –ahí queda eso-. Laredo había dejado de ser un puerto local, para convertirse en otro de ámbito internacional. En dicha transformación intervinieron factores geográficos –supongo que aparte del fondeadero del Fraile estaría el “fácil” acceso a la Meseta por el paso de los Tornos-, pero sobre todo, históricos: la alianza de intereses entre comerciantes de Burgos y Laredo.
No es extraño, entonces, que Isabel la Católica eligiera al puerto de Laredo para que, desde aquí, partiera la flota que llevara a su hija Juana para casarse con Felipe el Hermoso.
Así el 22 de agosto de 1496, partió de dicho puerto la Armada más poderosa que hasta el momento habían fletado los Reyes Católicos, la más moderna, la de mejor y con más nuevo armamento de artillería, y con más numerosos militares. Se componía de 32 barcos –uno de ellos era el de Juan de Mori, familia que ya ha salido a relucir por aquí en otros textos-. Además, a ellos les acompañaron otras 60 naves mercantes. La tripulación de 32 barcos de aquella armada alcanzaría la cifra de unas 2260 personas, a las que hay que sumar unos 2250 hombres de guerra, más 200 personas del séquito de la princesa.
A tales cifras, hay que sumar el cortejo propio de la reina Isabel y del resto de los infantes. Es decir, en aquellas fechas se juntaron más de 7000 personas en aquel Laredo que rondaría los 400 o 500 habitantes. La población se multiplicó por 14 o más.
Los gastos y perjuicios que todo aquello supuso para aquella humilde población fueron recompensados por la reina con dádivas en pro del arreglo y mejora de aquella “famosa” dársena…
Pero no me imagino caminar, hoy en día, por esas viejas rúas –no había más-, con tal cantidad de gente deambulando por ellas ¿y vosotros?
Y para ir terminando y no cansar solamente hacer una pequeña reseña biográfica de Juana. De aquella chiquilla de 16 años que saldría de aquí, casada por poderes, con un príncipe extranjero al que conocía, nada más, por un retrato. Príncipe “hermoso”, bien plantado y también joven. Mujeriego a más no poder y que aquí nunca apreciamos porque con las españolas, y más si son nuestras reinas, no se juega…

Juana fue la tercera hija de los Reyes Católicos. Nació el 6 de noviembre de 1479 en la antigua capital visigoda de Toledo y fue bautizada con el nombre del santo patrón de su familia, al igual que su hermano mayor, Juan.
Desde pequeña muy bella e inteligente, recibió una esmerada educación propia de una infanta e improbable heredera de Castilla basada en la obediencia más que en el gobierno, a diferencia de la exposición pública y las enseñanzas del gobierno requeridos en la instrucción de un príncipe. En el estricto e itinerante ambiente de la Corte Castellana de su época, Juana fue alumna aventajada en comportamiento religioso, urbanidad, buenas maneras y manejo propios de la corte, sin desestimar artes como la danza y la música, entrenamiento como amazona y el conocimiento de lenguas romances propias de la península Ibérica además del francés y latín.
Aunque Isabel la Católica procuró vigilar la educación de sus hijos, sus deberes de gobierno no pudieron dejar mucho tiempo para ocuparse de una hija a la que, según cuentan, "nunca llegó a entender y dirigir".
Creo que ya he dicho que los futuros esposos no se conocían pero parece ser que se enamoraron locamente al verse. No obstante, Felipe pronto perdió el interés en la relación, lo cual hizo nacer en Juana unos celos patológicos.
Al poco tiempo llegaron los hijos, que agudizaron los celos de Juana, estos fueron: Leonor, Carlos, Isabel, Fernando, María y Catalina.
Los malos tratos de Felipe el Hermoso, sus continuas ausencias y constantes infidelidades influyeron en el comportamiento de la Reina. Los primeros años de su matrimonio, cuando aún estaban en Flandes, eran una sucesión de disgustos a causa de los celos. Comenzó a considerársela loca, pero, curiosamente, esto coincidía con las posibilidades de Doña Juana a la herencia hispana tras la muerte de sus hermanos y su madre.
Algunos señalan que lo que padecía la Reina era una esquizofrenia, lo que quizás explicaría la alternancia de sus momentos de absoluta lucidez con otros de pérdida de control. La lucidez quedó demostrada infinidad de veces en lo acertado de sus decisiones políticas; las pérdidas de control, no tanto. Su marido, su padre, su hijo, el cardenal Cisneros... todos pusieron su grano de arena para que Doña Juana sacara lo peor de sí y diera el argumento demente que todos buscaban. El culmen de su locura se produjo aquel año de 1506. Felipe, su marido, fue trasladado ya cadáver a la Cartuja de Miraflores, muy cerca de Burgos. Y allí comenzó una leyenda convenientemente inspirada por los cronistas de su época, que escribían al servicio y en justificación de aquellos que le arrebataron la Corona y el Reino.
La demencia de la reina seguía agravándose. No quería cambiarse de ropa, no quería lavarse y finalmente, acogiéndose el rey Fernando, su padre, a la última voluntad de Isabel la Católica (que dejaba escrito que, en caso de que Juana no quisiese o no pudiese gobernar, tomase las riendas del reino castellano su nieto Carlos I, y en caso de la minoría de edad de éste lo hiciese su viudo Fernando hasta la mayoría de edad de Carlos), se decidió a encerrarla en Tordesillas el mes de enero del año 1509, encierro que mantendría su hijo Carlos I más adelante y su nieto Felipe II después. Allí pasó el resto de su vida hasta que murió, el 12 de abril de 1555, después de 46 años de reclusión forzosa y siempre vestida de negro, con la única compañía de su última hija, Catalina (hasta que salió ésta para casarse con Juan III de Portugal), ninguneadas y maltratadas física y psicológicamente por sus servidores.
Nunca más se le permitió salir del palacio de Tordesillas, ni siquiera para visitar la tumba de su esposo a escasa distancia de palacio durante un tiempo, antes de su traslado definitivo a Granada.

¡Qué lejos quedaron aquellos sueños de dicha y futuro de una chiquilla de 16 años paseando, con su madre, por los muelles de Laredo 59 años antes!

El cuento de la madre de Ballesteros…

2011-11-06T08:58:00.000+01:00

Esta historia os puede parecer algo extemporánea –ya hubo mucha literatura después de que el protagonista falleciese el pasado 7 de mayo y no voy a demorarlo más-, alejada de Cachopines y Villotas, y tocando un tema, el deporte –de refilón-, del que “nunca” hablo.

Se trata, sin más, de una historia. De una reflexión personal después de haber sido víctima de uno de mis “vicios”: la lectura.

A partir de ahí, descubrí al personaje. La verdad, siempre pensé que cualquier día le iba a conocer personalmente. Tal vez por casualidad; ya que era de la tierra y porque, con motivo de alguna prueba de atletismo organizada por los “Amigos del Deporte”, sé que anduvo por aquí, ¿por qué no iba a volver? También tenía hablado con Jonny –Jonatan Flores- que un día me iba a acercar, junto con él, hasta Pedreña para que me firmase –dedicase- un libro y, de paso, conocerle. Pero también podía haber sido de la mano del amigo Pedro García –presidente del Laredo Club de Golf-… No, no pudo ser, un tumor cerebral fue más rápido que yo, que nosotros…. ¡No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy! ¡Nunca mejor dicho! ¡No sabéis cuánto lo siento!

Pero vayamos con una mínima semblanza del personaje:

La historia de un niño de Pedreña (Cantabria), de familia humilde, el pequeño de cuatro hermanos, que vivían en una antigua casa rural y dormían sobre el establo de los animales. De una familia que pastoreaba vacas, trabajaban la tierra y pescaban, como tantos por aquí. Y que, por casualidades de la vida, tal vez por un capricho; tenían cerca de su casa un campo de golf porque, desde el siglo XIX, la aristocracia y la gente acomodada de Madrid, huyendo del calor, eligieron Santander para darse aquellos famosos “baños de ola”. También lo hizo así la familia real y, curiosamente, el Real Club de Golf de Pedreña fue fundado por Alfonso XIII, aunque fue el infante don Juan de Borbón, padre del rey don Juan Carlos, quien inauguró el club un 19 de agosto de 1929. Parte de ese campo se construyó sobre las fincas de los labriegos pedreñeros.

Poco le gustaba la escuela a nuestro protagonista; prefiriendo recorrer, día tras día, aquel flamante campo y jugando, a la luz de la luna –de día no le dejaban entrar, y menos jugar, a no ser para hacer de caddy-, con un hierro 3, de esos que alguien quita de su bolsa y deja por ahí arrinconado. Perseveró, comenzó a jugar, hizo de caddy, siguió jugando y quién iba a decir que aquel muchacho que pastoreaba vacas, de familia humilde y poco aficionado a los libros, iba a dominar el paisaje golfístico mundial durante tres décadas en las que lo ganó “todo”. ¡Y aquí sin enterarnos, apenas!

Tenía un swing potente y natural. Era capaz de embocar una bola a ciegas, adivinando la caída del hoyo. Podía hacer los golpes más horribles seguidos de unos mágicos golpes de recuperación y, desde un apocamiento de coches –por ejemplo-, de un solo golpe, era capaz de dejar la bola al borde del hoyo en green… Todo parecía sencillo y mágico en él, en su juego.

Ni que decir tiene lo bien pagado que está este deporte –y a la vez, todavía, mal visto-.

Y hemos de decir que nuestro anfitrión hizo todo lo posible para popularizarlo. Le costó más de un disgusto y muchos problemas e incluso llegó a hablar mal de los gestores de su campo de Pedreña – del Real-, por elitistas. Pero ni que decir tiene que, al final, gran parte de su sueño se consiguió… Hoy las licencias de aficionados se han multiplicado por mil. Mucha de la culpa la tiene nuestro protagonista que, como siempre, está más y mejor considerado fuera que dentro de nuestras fronteras.

De su mano entró, también, el golf, los golfistas europeos en G. B., en el circuito mundial y en la Ryder Cup…

Pero dejemos su vida para otra ocasión y, para los más curiosos, por ahí está publicada su autobiografía. Muy recomendable.

Y me voy a ceñir, por un rato, a su lado humano y a una historia.

Seve –así le llamaban- siempre sintió admiración por su madre –también por su padre y hermanos- y pensaba que ella era el “motor” de la familia y la mejor administradora de los pocos recursos de su casa. Por eso esta historia.

A pesar de la publicidad y el dinero que acompañan a la fama, Seve siempre trató de mantener una visión de la realidad lo más parecida posible a la idea de la vida que su madre tenía. Para su madre, como para muchas mujeres de campo, las cosas sencillas deben mantearse así. Para ello procede ir despacio y con buen tino y poder establecer lo que vale la pena y lo que es “humo de romería”-así lo llamaba-. Y para justificar sus teorías -las de la madre- siempre tenía a mano alguna leyenda o una historia inventada en el momento.

El hombre que tanto viajó, que tanto ganó, que pasó de cuidar vacas y sacar estiércol a vivir en un mundo en el que se codeaba con el lujo y la élite mundial, acabo sus días en su pueblo natal, cerca de los suyos y con los principios que su madre le inculcase. Por suerte no se volvió loco, murió de cáncer en su casa, rodeado de su familia y con los pies en la tierra.

Algún día nos daremos cuenta de la trascendencia de este personaje… Pero os dejo con la historia. Tal vez a alguno no le dirá nada pero, estoy seguro, hará reflexionar a muchos…

Este es el caso y esta es una de esas historias con las que Carmen -así se llamaba la madre- hacía filosofía y pedagogía de la vida…

Erase una vez en la Edad Media un labriego cuya única expectativa era la puntualidad de la cosecha, su única agenda el ritmo del sol y su único placer el sueño después de una comida abundante. Muy joven, antes de llegarle el tiempo de conocer mujer y pensar en casarse, visitó su humilde parcela el mismo rey de Castilla. Eran los tiempos en que los reyes andaban a caballo acompañando a sus caballeros en la eterna lucha contra el moro. Tras una batalla no del todo exitosa, el rey había perdido su rumbo y cabalgaba solo por la llanura, en busca de su distraído séquito. Cuando se presentó sobre su caballo pisoteando la siembra, el joven miró al rey con desconfianza, aunque pudo advertir que sus ropas eran las de un señor acomodado y no las de un campesino como las suyas.

Ante la duda, ya que los nobles eran quisquillosos y los reyes fatales, el joven labriego invitó al rey a pasar a su casa –era más bien una choza- y le ofreció bebida y comida de acuerdo a sus posibilidades. El rey, que estaba muy cansado, pronto sugirió pasar la noche en aquella humilde casa en medio de la nada.

Al día siguiente, el rey reconoció el esfuerzo de su súbdito y decidió premiarlo. Le ofreció un cambio de vida, sumarlo a su corte como criado y educarlo de acuerdo a las elevadas exigencias de las dependencias reales. El joven aceptó, no porque pudiese imaginar lo que le esperaba, sino porque preveía que ese año la cosecha no pintaba bien y podía pasar hambre en invierno.

La vida en la corte estaba llena de refinamientos e incomodidades. El joven labriego no comprendía al principio por qué debía vestirse con tal cantidad de ropas ni hacer gestos remilgados sin ninguna utilidad aparente. Aprender a leer fue esforzado pero divertido y por lo menos no obligaban a bañarse más seguido de lo que lo hacía en el campo. Más bien lo contrario. Unos años después, ya había olvidado su pasado de labrador y la vida cortesana le parecía lo más natural del mundo. Se buscó una pareja en palacio y se casó convenientemente. Su vida se había trasformado por completo.

Una vez debió acompañar a su rey a la frontera con el moro, porque estaba a punto de caer Córdoba -1236, esto es de mi cosecha y el rey, por las fechas, el mismo de nuestra reconquista laredana: la de Sevilla y Fernando III.- y la Cristiandad saludaba ese día con júbilo. El rey estaría en primera fila cuando el sultán huyese o se rindiese. De camino a la bella ciudad, pasó por un campo que creyó reconocer. En efecto, el rey confirmó que aquél era el terreno labrado donde lo había encontrado años atrás, cuando él mismo estaba perdido. El cortesano, antes labriego, sintió un profundo desprecio por el estilo de vida que apenas recordaba, pero que se expresaba dramáticamente en una choza derruida donde no imaginaba que un hombre podía dormir.

El rey que sí había dormido allí y que lo había disfrutado, le aconsejó a su cortesano que, aunque se retrasara un poco, pasara una noche en aquel lugar que antaño había sido su casa, mientras él se adelantaba. Ya podría alcanzar al cortejo la noche siguiente. Y así lo hizo, más por sugerencia de su rey que por su propia voluntad.

Aquella noche fue un tormento. Sintió frío y hambre, no pudo acostumbrarse a la dureza de aquella que había sido su cama- un montón de paja apilada en un rincón- y hasta los ruidos que en su niñez le resultaban parte del paisaje –los animales de la noche y el viento en las ramas de los árboles- lo ensordecían. Finalmente se durmió muy avanzada la noche, cuando el agotamiento lo superó.

Por la mañana, sus ropas de cortesano habían desaparecido. Encontró en su lugar sus antiguas vestiduras hechas de harapos cosidos, acomodadas junto a los instrumentos de labranza. Amanecía y prometía ser un día de mucho calor. Recordaba haberse dormido con la preocupación de desbrozar unos campos de tierra rebeldes en un rincón de su terreno pero, aunque lo intentará, de su vida de cortesano sólo tenía algunos recuerdos deshilachados, como algo soñado más que vivido. Creyó estar volviéndose loco o haber sido victima de un hechizo. Cuando miró sus manos, comprobó que eran ásperas y callosas, aunque frescas, como las del joven que era antes de que pasara el rey por su plantación.

Trabajó todo el día preguntándose por su extraño sueño. El sol de la jornada anterior, cayendo a pleno sobre su cabeza, podía ser la explicación más natural para aquel fenómeno.

Luego, en un momento de la tarde, el rey apareció con su caballo pisoteando la siembra. Le contó que estaba perdido, historia que el labriego creyó reconocer. Como la primera vez, si es que había existido, el labriego le ofreció alimento y cobijo por una noche. A la mañana siguiente, el rey agradecido le invitó a marcharse con él a palacio. El joven, a pesar de su temor, fue contundente en su respuesta: “Mi rey, agradezco tu generoso convite, el cual no creo merecer. Pero permítame quedarme en mi parcela cerca de la tierra. Tengo miedo de volver aquí con los años y no poder reconocer ni mi propia cama, ni los ruidos que me acompañan cuando duermo, desdeñar la comida que tanto esfuerzo me cuesta y acabar levantándome un día sin saber dónde estoy ni quién soy”.

Al soberano la respuesta le pareció extravagante, pero la aceptó sin problemas. Se marchó de allí cuando su séquito lo alcanzó e insistió en que el labriego aceptara por lo menos un regalo por su servicio. Le dejó unas monedas de oro que el joven guardó para la época en que le tocara conocer mujer y fundar una familia.

¿Quién iba a decir que un hombre como éste, Seve Ballesteros, atesoraba para sí historias como ésta?

Ruayusera. Sobre la existencia de una comunidad judía en Laredo (II)

2011-10-24T16:57:00.000+02:00

Continuando con el tema que nos traíamos entre manos hace unos días…

Hemos de tener en cuenta, además (como tanta veces he contado), la importancia de Laredo como sede de corregidor y, sobre todo, la importancia de su puerto (de los más significativos del Cantábrico) como lugar de comercio, entrada y salida de mercancías y personas. Esa realidad comercial y mercantil de Laredo, en la Edad Media, tiene una trascendencia singular pues es de sobra conocida la importante cifra de comerciantes judíos que existía en España desde el siglo III. Laredo no pudo ser menos. Un centro neurálgico y económico de la importancia de Laredo (en aquella época) sería un buen aliciente para el asentamiento de mercaderes, financieros y profesionales de todo tipo y etnia.

Por otro lado, también es muy posible que Laredo tuviese presencia judía desde su fundación o la concesión del fuero (1200) por el rey Alfonso VIII. Y la cosa quedaría acreditada en una referencia que tenemos de 1268 donde se cita en un fragmento de las Cortes de Jeréz que: “los recaudadores de las rentas de Laredo serán don Peres y Pedro Barranca, judíos”. Sesenta y ocho años después de la concesión del Fuero ya aparecen documentos que nos hablan de “recaudadores de rentas”, judíos, en Laredo.

Tampoco podemos obviar las pistas que nos proporcionan sus nombres y apellidos…

Apellidos como fagueles, guaypanes, talayes son netamente judíos o el popular apellido Peres (aparecía un recaudador de rentas por ahí arriba), muchas veces escrito Pérez con la terminación idiomática española, no es un apellido de origen español, sino la palabra hebrea que designaba (designa) los capítulos en que la Torah (los cinco libros de Moisés), se divide para su lectura semanal a efectos de completar todo el año de lectura de esta.

Y sí seguimos las indicaciones del Marqués de Villanueva, se dan con frecuencia apellidos de animales en judíos y conversos: Azor, Gavilán, Falcón, etc. Apellidos que, como otros, también se dieron en Laredo.

Pero convencidos ya (creo) de la existencia de una “colonia judía” en Laredo (por documentos, citas, apellidos, etc.), la pregunta siempre es la misma: Sí, pero ¿dónde?

El recinto amurallado medieval y la nomenclatura de sus calles nos pueden dar una pequeña pista.

Antaño las calles se dividían o nombraban (algunas) según los gremios y oficios en ellas establecidos. La hoy San Marcial se correspondería con: Carnicerías Viejas; Merenillo: Carnicerías nuevas; San Francisco: Las Cabañas o Cordoneros; Revellón: Ferrerías, y tenemos una Rua Mayor, otra Enmedio y una Ruayusera que más tarde citaré, especialmente, y es la que más me interesa.

Al hilo de esto y citando a M. Basoa (que nunca desveló sus fuentes), hubiese habido a las afueras de Laredo, en lo que hoy es Tarrueza (considerada como un barrio de Laredo) y, en concreto, hoy, en otro barrio de la misma Tarrueza: el de de Santa Cecilia por tener una estructura urbanística más acorde), un enclave judío en la calle conocida como: “calle de las Platerías”. Allí cuenta Basoa en su libro, “Laredo en Mi Espejo” (1932), que antaño se encontraba un “ghetto” judío.

Ante la falta de datos y fuentes documentales (aparte de los citados anteriormente), y en auxilio de la teoría Basoa estaría el hecho y la investigación de las actividades comerciales y artesanales propias de los judíos y las disposiciones que ordenaban que los judíos vivieran extramuros de las villas o arrabales y, curiosamente, entre esos oficios (vetados a los hidalgos por considerarse “viles”) estarían: los de plateros, curtidores de pieles, sastres, tejedores, zapateros, etc.… Con lo que el Barrio de las Platerías (o la calle) le quedaría adjudicado, por “obligación”, a la comunidad judía (además de estar extramuros y que, asimismo, la profesión de orfebre fue propiamente judía. Palabras como: Gold, Silver, Diamant, Perl ó Rubin, son raíces judías).

Del mismo modo, si esos oficios eran considerados “viles” y aquí, por otro lado, “todos” eran hidalgos ¿quién los desempeñaba entonces? La respuesta es obvia.

Recordar, además, que dos de los requisitos exigidos para poder ser miembro de la importantísima Cofradía de Pescadores de S. Martin –la más antigua de España según documentos de tiempos de Felipe II- en los que se exigía: “pureza de sangre” (no tener ascendientes de origen judío) y, por otro lado, no desempeñar oficios de esos que se consideraban “viles” y de los que acabo de citar algunos… ¡Vivir para ver y aprender!

Como nota curiosa os diré que cuando anduve por allí, por la Calle Platerías –en Tarrueza-; algún vecino me vio merodeando y, enterado del asunto, poco después, me mandó recado para decirme que tenía que haber profundizado más en el final de la calle, sobrepasar las casas y el terreno asfaltado, hasta llegar a ciertas ruinas que la maleza y el paso del tiempo se han comido o han ocultado… ¿y yo qué sabía? De todos modos tampoco me hubiese servido de mucho pues…, de arqueólogo tengo poco. Pero sigamos avanzando…

Por otro lado, tampoco es verdad que “todos” los judíos viviesen agrupados en calles y barrios “extramuros” de las villas, porque muchas de las disposiciones antisemitas que aislaban a las juderías conocidas como las Leyes de Ayllón (1412) se cumplían débilmente y, además, durante el reinando de Juan II (hacia 1432) gran parte de las comunidades judías recuperaron gran parte de su autonomía e independencia, con lo que sí podía haber existido una judería “intra- muros” de la vieja ciudadela.

Este dato es interesante para volver, de nuevo, a una calle que antes cité: la Ruayusera.

Siempre se dijo eso de que el nombre se correspondía con lo de “calle de abajo” en relación con lo de: Suso (monasterio), arriba y Yuso, abajo (y, además, tenemos una calle de Enmedio). Pero ¿por qué no puede proceder el vocablo de otro término castellano?

Yusera significa (en castellano) molino de aceite. Además está documentada la existencia en Laredo de olivares durante los siglos XV y XVI (otra cosa es la calidad de la aceituna y, por lo tanto, del aceite).

Pero si queremos ser más certeros podemos remontarnos hacia atrás en el tiempo en busca de la denominación más antigua de la calle que bien pudo ser: Rua Usera (no Yusera). Con lo que podría identificarse la calle con la existencia de una “usera”, “ossera” o “macáver” (cementerio judío).

En auxilio de esta teoría estaría la localización por las calles de Laredo (hace años y en la actual remodelación de la Plaza de la Constitución también) de una serie de losetas con dibujos grabados (que Basoa cita en su libro como “moriscos”) y que andaban colocadas (del derecho y del revés) por las aceras y plazas de la villa.

Para J. Ortiz Real (Académico C. de la Real Academia de la Historia) estas piedras no serían más (o podrían ser) que lápidas de carácter “funerario” que los judíos ponían en sus tumbas y que fueron levantadas del cementerio existente en esa calle (Ruayusera o Rua Usera), con razón de reformas urbanas llevadas a cabo en el siglo XVI. Las piedras (losas funerarias) serian reutilizadas como ocurrió con las del cementerio de Oviedo, en su día, yendo a parar a diversas calles y plazas de Laredo.

Esta teoría, que no es mía, me hizo volver a darme una vuelta por esa calle. De entrada no encontré nada particular –a no ser ruinas- que la diferencien, apenas, de las otras. Tal vez la encontré algo más estrecha que las adyacentes (Rua Mayor, San Marcial...) y algo más sombría; pero sí me dio al ojo que todas las edificaciones existentes, a día de hoy, son de corte “moderno” –finales del s. XIX o siglo XX-. No hay blasones ni portadas “nobles” sino, más bien, modelos de antiguas casas de pescadores. Es decir, aparte de la homogeneidad del pavimento –que data de obras de los años 70- es la única que no conserva casas blasonadas, ni edificios, ni fachadas de “cierto porte”. Algo así como si en un solar se hubiesen levantado obras nuevas en los siglos citados… ¿La causa? Incendios, derribo de todo aquello que perteneció o recordada la antigua alhama… No lo sé.

Hasta aquí es todo lo que puedo avanzar con los datos que tengo. Y nota curiosa es que, antes de empezar a redactar este texto, gente de Laredo, más o menos “versada” en estas cosas, me citó a la Ruayusera como una antigua (muy) judería o alhama. Aunque; bien es verdad, que a otros, el sólo pensarlo les chirría…

Termino. No me cabe duda de la existencia de una judería (o más) en Laredo. Sería una estupidez pensar lo contrario a tenor de los documentos encontrados, de la importancia (sobre todo mercantil y comercial) que tuvo Laredo en tiempos pretéritos y de lo aquí expuesto. Pero mientras que sobre otros temas hay mucho escrito y estudiado, de éste en concreto, no. Y las causas, que a ciencia cierta desconozco, me hacen pensar. Pues bien es cierto que en montones de pueblos, villas y ciudades de España, todavía, quedan restos de las juderías o alhamas, sinagogas y calles con ese nombre.

Laredo pintó muy mucho en esa historia pasada que tanto me gusta rememorar pero, desgraciadamente, este capítulo, quedó como borrado o arrancado de las páginas de los libros. Desconozco la causa… Tal vez, si algún día regresase aquel Archivo Histórico que marchó de Laredo a Santander, en depósito, hacia 1940 (y allí sigue), podamos averiguar nuevas cosas (eso seguro).

En cuanto que sepa más… ¡Os lo cuento!

Ruayusera. Sobre la existencia de una comunidad judía en Laredo (I)

2011-10-18T08:05:00.000+02:00

Pocos son los datos y poca la documentación que sobre la existencia de una comunidad judía en Laredo tenemos. A tenor de “algunos” nombres, documentos y referencias históricas, podemos hacer muchas conjeturas y llegar a algunas conclusiones, pero poco más. Basándome en los estudios de algunos historiadores y un “cronista” voy a intentar acercarme a la Historia (si puedo), tal vez con más ganas que acierto. Con esto cumplo con una promesa y, como siempre, dejando el “toro en suerte” para que, cuando proceda, otro (más hábil que yo) remate la jugada.

Presentación (Reflexión Histórica).

Entre el siglo I al siglo VI, desde la Península Ibérica hasta China se vieron florecer “ghettos”. Un judío podía ir desde las orillas del Golfo Pérsico al centro de Europa con la seguridad de encontrar un “ghetto” que le acogiese. Pero, curiosamente, para los moradores de aquellas tierras (no judíos) el recién llegado, siempre (o casi siempre) era considerado como un “extraño”.

También desde el siglo I, los grandes “negociantes” itálicos se vieron desplazados de Oriente apareciendo en su lugar, en las tierras fronterizas, mercaderes sirios, egipcios o judíos, cuyas disputas fueron, a menudo, causa de la intervención de los soldados romanos.

Pero el judío, siempre, conservaba su peculiar personalidad y, a diferencia del sirio, se introduce no sólo en Oriente sino también en Occidente.

Redundando, un poco más, en la “diáspora” subrayar que el geógrafo e historiador griego Estrabón (63 a. C. – 24 d. C.) ya cuenta en sus escritos partiendo de la experiencia de sus muchos viajes, que el pueblo judío se hallaba diseminado por casi todo el mundo conocido y, por otro lado, San Jerónimo (340 -420), uno de los cuatro Padres de la Iglesia, también nos cuenta que en su época se encontraban judíos desde Mauritania a la India y que desde allí bajaron al Sur, llegando también al Este y a los extremos de Asía.

Nota curiosa es, también, que en el siglo VIII viajeros árabes encontraron grandes juderías en ciudades de China (como antes cité).

A finales del siglo III puede decirse que en el sur de España ya hay una considerable cifra de comerciantes judíos, los cuales habían recogido y conservaban, cuidadosamente, las tradiciones de su cultura e historia, el legado de sus antepasados. Todos los rabinos sefarditas han tratado con orgullo la historia de sus linajes que solían trasmitir de generación en generación.

Visto lo visto y a sabiendas de que la Península Ibérica también fue morada de tan singular pueblo, sólo recordar la causa de su “desaparición” por estas tierras.

Y es que entre 1480 y 1490 la “Santa Inquisición” los persiguió sin tregua. Se multiplicaron los procesos y expulsiones (o algo peor) dando como mayor razón que tal medida se tomaba porque los judíos hacían “judaizar” a muchos, incluso a las gentes nobles.

Por “judaizar” se entendía abrazar la religión de los judíos o practicar ritos o ceremonias de la ley judaica (se les consideraba los crucificadores de Cristo, practicantes de ritos satánicos, envenenadores de pozos, secuestradores de niños o de estar en confabulación con la nobleza para convertir a toda la población al judaísmo).

Se persiguió a todos aquellos que hasta hacía bien poco habían convivido, dentro de su ley, en las “juderías”, hasta que finalmente los Reyes Católicos el 31 de marzo de 1492 declararon su decisión de darles a elegir entre recibir el bautismo o marcharse de sus reinos en cuatro meses.

Los judíos, así, se vieron sometidos a una nueva diáspora y aunque los rabinos predicasen en las sinagogas que: “así como Dios había sacado a sus antepasados del cautiverio de Egipto, ahora, otros milagros los llevarían a tierras en que se viesen libres de la opresión a que España los estaba sometiendo”, la cruda realidad era que estas palabras no convencían, los plazos se iban acabando y algunos judíos huyeron de la “quema” mientras otros recibieron el bautismo para no verse privados de su patria (donde habían nacido) y así no tener que huir “malvendiendo”, previamente, la gran mayoría de sus bienes.

Es curioso, pero según los historiadores que nos hablan de la zona norte, cuentan como muchos judíos embarcaron en los puertos de la Montaña con destino a África en su mayoría. Puertos como Laredo, otros en Vizcaya o Guipúzcoa; no faltando, tampoco, los que salieron por la frontera de Navarra, y que verían salir o embarcar cifras que rondan las 3000 ó 4000 almas (la cifra cambia según el historiador).

Pasemos, entonces, a centrarnos por un momento en Laredo, en algunos datos y en lo poco (como he citado) que podemos contar por falta de más documentación…. en mis manos.

Laredo

Hacia 1474 aparece Laredo como una de las comunidades de judíos asentadas en España (según el mapa de H. Beinart T., reproducido en la Enciclopedia Judaica). Pero la prueba definitiva nos la ofrece otra fuente. El 28 de abril de 1485 los Reyes Católicos ordenaban, desde Córdoba, lo que correspondía pagar del “pedido” de las aljamas de judíos. A partir de este documento se constata la existencia de una “comunidad” judía en Laredo: “los judíos de Balmaseda con los judíos de Laredo veynte e ocho çast (moneda antigua que en tiempo de los Reyes Católicos equivalía a 490 maravedís de plata). Es decir, en Laredo existía una comunidad judía. Seguimos…

Otros documentos abundan en la misma teoría (también rotundos). Así en la posesión de una tenencia y señorío de una casa en Cereceda que el 26 de octubre de 1417, un párrafo reza así: “tomó Menahen, judío, veçino de Laredo en nombre de Juan de Velasco, Camarero Mayor del Rey”. Es decir, en Laredo habitaba un judío llamado Menahen que tomó una propiedad en representación de otra persona de cierto status social (los Velasco). Cuestión nada “menor” y de cierta relevancia dados los protagonistas.

También, en una información ordenada por el Condestable de Castilla para investigar la circuncisión de un hombre cristiano y de otros “crímenes” deshonestos cometidos en la sinagoga de Medina de Pomar; aparece el 23 de marzo de 1430, como testigo un tal Yuçe Avenhem, de Laredo, judío, escribano (los judíos tenían sus propios escribanos y notarios), criado de don Yuçaf Gasçi (es decir había un escribano, judío, en Laredo que participaría en los “actos” de su comunidad).

En esta época, también, Abraham de Laredo y su madre doña Soloro piden se ejecute una sentencia contra Juçe Tovi, judío, vecino de la villa de Cervera por haber dado muerte a Isaque de Laredo hermano e hijo, respectivamente, de los demandantes. Lo más significativo de este dato es que el apellido no da lugar a dudas sobre su procedencia u origen.

Y con respecto a un apellido muy “sonado” tanto en Laredo como en Colindres: “Mori”. Señalar que existe un antiguo documento en el que se constata la existencia de “algún vecino judío” como sería el caso de Pedro de Mory, al cual adeudaban unos dineros, en 1488, Pedro de Agüero y María Sanchéz, su madre, vecinos de Ampuero. Paradójicamente, el linaje de Mori es uno de los más antiguos de Colindres y su vínculo comprendía varios molinos de mareas, viñas y naranjos, además de la famosa “Cruz de Mori” –con sus lemas que acompañan una calavera y dos tibias: “Cual me ves te veras” o “Quien se desvela pensando en la última partida, halla en la muerte en la vida”-.

Pero acaso, viendo lo que se avecinaba y siendo hombre de importante hacienda, el famoso P. Mori… ¿sería converso? Probablemente. Pero hemos de tener en cuenta que el año de la deuda citada es anterior a 1492 y a la ley promulgada por los Reyes Católicos el 31 de Marzo de ese mismo año (que antes cité, donde a todos los judíos se les da el ultimátum).
Para rematar, nota curiosa es que las posesiones del tal “Mori” (judío), que he citado, estaban en Colindres, sin embargo en el interior del convento de San Francisco, todavía, podemos hallar un blasón con las armas de: Hoyo, Alvarado y “Mori”. Con lo que este linaje llegaría a tener capilla y/o enterrarse en ese convento. Por lo tanto sus descendientes serían conversos al llegar a tener capilla y ser enterrados en una iglesia. ¡Curiosidades de la vida!

Vistos los anteriores datos, y teniendo en cuenta la forma de vida de este colectivo (su organización social) no cabe duda, entonces, de la existencia de un “enclave” (judería, aljama), o varios, en nuestra villa hasta su definitiva “expulsión” (incluso Laredo aparece como enclave judío, en un mapa de Y. Baer, hacía 1474).

Continuará…

MENTIRAS ARRIESGADAS

2011-09-28T08:40:00.001+02:00

El personaje en cuestión nació en Gante (Bélgica) un 24 de febrero de 1500 (en l'an de grace de Notre Seigneur Jésus Christ) y, según cuentan, su madre se puso de parto estando en el retrete. No sé si eso es verdad, pero ¡el morbo que tiene la cosa que, hasta los niños lo repiten sin conocer más biografía del personaje!

Hasta no hace mucho -acabo de corregirlo- los folletos de Sta. María rezaban algo así al tratar sobre las dos águilas de bronce que, supuestamente, regaló el Emperador a la iglesia: “Una tradición inmemorial asegura que fueron regalo del Emperador Carlos V, agradecido por la acogida que le dispensó el Pueblo al desembarcar en Laredo”. (…). Tiempo después, hemos descubierto que aquí no le esperaba nadie. Apenas encontró al alcalde de corte Durango y al obispo de Salamanca, Pedro Manrique, para recibirle. Es más; su secretario, escribano y mayordomo, escribió algo así en aquel momento: “Su majestad está bien mohíno del descuidado que ha habido en no proveerse algunas cosas que fuera razón se hubieran proveído” (…). El desconcierto fue total.

El pasado día, en la iglesia, hacía yo las siguientes cuentas con un grupo: el Emperador sale de Flesinga (Holanda), camino de Laredo, con una escuadra de 56 navíos, de aquellos de trapo (velas). Cada navío de aquellos llevaba una tripulación que rondaba, sino sobrepasaba, los 100 marineros. Además, a Carlos, le acompaña un séquito de unas ciento cincuenta personas, en su mayoría flamencos, porque Carlos “era muy sospechoso, principalmente con los españoles, en tanta manera que si le aconsejaban pensaba que era más por amistad y malicia que no por razón”.

Así, grosso modo, si multiplicamos 56 por 100 nos salen 5.600 personas, más 150 flamencos, más el Emperador… Total: 5.751 personas que desembarcan en Laredo un 28 de septiembre de 1.556, con las cosas sin preparar, para una villa qué, más o menos, tendría 600 habitantes (si no unidades familiares) ¡Vamos, que no pudo haber ni pan para todos!

Por ahí leí, también –hace unos días-, que “subió a rezar a la catedral”. Para mí y para todos los laredanos no deja de ser un honor tal calificativo –la cosa no merece menos-, pero nosotros (lo que hoy es Cantabria) no tuvimos obispado hasta 1.754 y dependíamos, hasta entonces, de Burgos…

Y, con respecto a las misas… Es de suponer qué, cuando el Emperador subía a misa -cosa obligada en aquellos tiempos-, subían todos (o casi) con él. Haciendo mis averiguaciones, pregunté a los de la Coral Salvé -¡si no sabrán ellos!- el aforo de la iglesia y de resultas, con los bancos y metiendo sillas, no caben más de 4.000 personas. Es decir; mil y pico, de aquel séquito, le esperaron en la calle. ¡Curiosidades de la vida!

Y, poco a poco, voy concluyendo…

Hablaba yo un día con un “excelso” concejal, después de una visita guiada de calle, sobre los “mitos de nuestra historia”. Y, así, sin más, me comentó que el tipo, el Carlos, no le caía nada bien. Le caía gordo porque estaba en contra de dictadores, emperadores y personajes poco democráticos. Eso sí, a la fiesta sí iba.

Indiscreta anécdota más propia de los seguidores de Padilla, Bravo y Maldonado (que entiendo), pero… ¿Qué tendrían que decir los ganteses –de Gante-?

Curiosamente, sus compatriotas (los de aquel Carlos) tienen una fiesta muy peculiar y que nada tiene que ver con el Desembarco. A través de los siglos, los ganteses han conservado su reputación de testarudos y obstinados. Incluso se sublevaron contra su propio príncipe heredero, el emperador. La cosa fue demasiado lejos y los ganteses fueron humillados públicamente y la Campana Roeland, símbolo de la independencia gantesa, bajada de la Torre Municipal. La ciudad hasta entonces tan poderosa, quedó reducida a la nada.

Por desobediencia, al emperador Carlos V, la rebelde ciudad de Gante fue condenada por él a una humillación pública. El 3 de mayo de 1.540, un cortejo de ganteses descalzos, sólo con una camisa y una soga alrededor del cuello, salió desde el Ayuntamiento hasta la corte de los príncipes, allí tuvieron que postrarse ante el Emperador y pedir clemencia en voz alta -¡ya veis como aquí!-. Desde entonces, se les apoda “los que llevan la soga al cuello” o “Stropkes” (en neerlandés), un mote del que se sienten muy orgullosos. La soga negra y blanca es además, el símbolo de la ciudad. Y la celebración se repite, año tras año, desde hace tiempo. (Información que he sacado de un folleto, traduciéndolo, que me dejaron los regatistas que vinieron desde Gante para, entre otras cosas, ver el Retablo de Belén).

Ya veis que hay pueblos que no se avergüenzan de su historia, al revés, la recuerdan, cuidan y miman, como pocas cosas. Aquí nos encanta fabular y, encima, tanto repetir la “trola” se acaba convirtiendo en verdad. De ahí lo de aquella señora que, después de una charla en la iglesia, me espetó: ¡Chaval, que te enteres que Carlos V nunca fue rey de Bilbao!

No os aburro más… Es que acabamos de salir de la Fiesta del Último Desembarco y, claro, era el momento más propicio para hablar, para contar, estas cosas.

¡Ay Cordera!

2011-09-07T07:46:00.000+02:00

La conocí de niño, ubicada junto al mercado y así como de tantas otras me enamoré, de está no. No la presté la mayor atención. Hace muchos años que se la pasó la primavera y hoy languidece, cada vez peor, en lo que antaño fue la “Huerta de los Villota” o el huerto de “Los naranjos”. De los naranjos de Laredo sí, de aquellos que en el año 1600/1603, como los de Colindres, se helaron. Naranjas, limones y chacolí que tantos barcos cargaron rumbo a Flandes…

No, no hablo de ninguna mujer, hablo de una fuente: La Fuente de los Cuatro Caños (hoy sólo tres) o también de la Cordera, aunque los animales que flanquean (hoy sólo dos) sus esquinas sean carneros. ¡Curioso! ¿Os habíais fijado? Cosas del pueblo.

Aquella de la que nos dijo M. Basoa (aquí tan citado): “El primer artificio que adornó la salida del agua en la plaza pública fue el aparato de cuatro caños que existe hoy (hablaba de 1932) en el lugar donde estaba la casa y torre de Veléz-Cachupín (se refería a la derribada en 1908 y que se ubicaba en donde hoy está la Plaza de Cachupín y esa pequeña fuente luminosa). Su construcción data del siglo XVIII y estuvo situado en un rincón de la plaza de la Constitución, que forman la primera casa de la izquierda de la calle Ruamayor y la que perteneció a Ruy González Cachupín; a mediados del siglo XIX se colocó frente al palacio Vélez-Cachupín, y más tarde, derribado éste, se situó en su lugar. Es de hierro, con cuatro tazones y tres grandes platos en la parte superior; se la conoce por “La Cordera”, debido a las cuatro cabezas (ya he dicho que quedan dos) que tiene de adorno a los lados de los caños y en las aristas. Cuando la última guerra civil se gravaron dos inscripciones que dicen: “Militares”, “Paisanos”, situadas en los caños opuestos, a fin de regular mejor el servicio”.

Pues sí, parece que el “artificio” tiene su cosa, tiene su historia. Debe ser la única fuente pública que nos queda de aquellos tiempos del cuplé (hubo alguna más), cuando no había agua en las casas y, como es normal, había que ir con el cántaro a la fuente.

No siempre estuvo en el mismo lugar (como relata Basoa). Y así como yo, de niño, la conocí en la Plaza del Mercado (hay fotos), antes estuvo en el solar que dejó el derribo de la casa torre Vélez-Cachupín y, también, en la hoy Plaza de la Constitución donde, curiosamente, además de abastecer de agua a la población, sirvió de “burladero” en aquellas corridas de toros que se organizaban en Laredo, en esa plaza (a falta de otra mejor), hasta 1855 que se abrió la “nueva” carretera de Bilbao. ¡Cuántos toreros habrán salvado su trasero subiéndose, resquilándose, en ella!

Pero la vida es caprichosa y una vez que las casas tuvieron agua corriente en su interior ya no era más que un adorno que, casualidades de la vida, encontró mejor acomodo en la huerta de los Villota o de Los Naranjos, hoy Plaza del Marqués de la Albaida, que toma su nombre de D. José Mª Orense, político liberal, quien fuese presidente de las Cortes hacia 1873.

Y ahí, en esa plaza, continúa y languidece. Aunque, a decir verdad, hace unos años la dio un “buen repaso” la Escuela Taller. ¡Bien por ellos! (Y por el que les mandó).

Ayer pasé por allí y volví a ver lo poco que amamos y cuidamos los laredanos nuestras cosas. Lo que no dejamos que se caiga lo rompemos y, para más INRI, como que esperamos a que la cosa no tenga remedio para, de hierro, madera o piedra, hacer otra cosa nueva que sustituya a la anterior… ¿Dónde están el caño y las cabezas de carnero que faltan? ¿Quién las arrancó pensando que hacía una gracia? ¿A qué estamos esperando para poner manos a la obra? ¡Qué poco amamos lo nuestro! ¡Así nos va!
Sí, ya sé que nuestra querida Puebla Vieja adolece de muchas cosas…

Y así termina esta historia. Por mi parte poco más. Ahora que estamos con los 100 días de cortesía que, por regla general, le debemos a la nueva corporación; sólo plantear el tema y, más adelante, si tengo ocasión, saludar al nuevo alcalde y, entre col y col, decirle: ¿qué pasa con esto alcalde?
Todavía la cosa tiene solución y, a mi juicio, no es el dinero lo que manda. Piezas así de nuestra historia, la que algún día escribirá alguien, no tienen precio.

Por último; otra apreciación, una anécdota. Sí es verdad que en uno de los lados de la fuente reza una inscripción con el título de: “Militares”. Pero la de “Paisanos”… estoy por verla o porque alguien me diga que, alguna vez, la vio ¿os habíais dado cuenta?

Las medidas de Sta. María (2)

2011-08-14T08:51:00.000+02:00

Recordareis que hace unos días hablábamos de las medidas, de la altura, de Sta. María y su relación con el Arca de Noé, el Templo de Salomón, las grandes catedrales, etc. Todo a raíz de un video que estuve viendo, de esos de National Geographic.

No contento con aquel trabajo, volví en busca del metro láser de Emilio Lanusse (aparejador). El objetivo; ahora, era intentar, otra vez, desvelar algunos de sus secretos, de sus “rarezas” y sus enigmas, en la medida de mis pocos conocimientos y mis posibilidades. Comprobar; mejor o peor, si esas percepciones ópticas que entorno a las alineaciones, medidas y espacio entre columnas, eran realidad. Es decir, si la “cosa” está tan “desviada” como parece a simple vista…

No puedo comprender cómo; a casi nadie, le pica la curiosidad por comprobar estas cosas, por comparar, metro en mano, si lo que estás viendo es cierto o sólo un efecto óptico. De nada valen los planos que por ahí circulan sin unas mediciones rigurosas.

De entrada; recordé que la planta de la iglesia no está construida en paralelo, en simetría, con las seis calles en retícula que componen nuestra Puebla vieja (siete si contamos la Cuesta del Infierno).

Siempre se dijo que esto era debido a que nuestro templo se construyó sobre otro anterior que estaría debajo del actual. Una iglesia dedicada a la Virgen de Belén (patrona de los pescadores antes que la del Carmelo) y de la que, todavía, no hemos encontrado “gran cosa”. Gran cosa que ponga luz al asunto.

Otros autores, sin más, dicen que esa orientación (casi inclinada) responde a otras causas o simplemente es fruto del azar…

Pero volviendo con el interior del templo y sus medidas, empezaré diciendo que no hay que caminar mucho, a pasos de a metro (aproximadamente), para comprobar que la cosa aquí tampoco cuadra.

Por otro lado; solamente hay que observar el altar mayor (la nave de la Asunción) desde el fondo, desde debajo del órgano, para ver un “baile” de pilares (algunos pandeados), que se “acercan” y se “alejan” entre si y, además, que la cabecera de la iglesia, en ese altar, está torcida. Cosa que, simplemente, se puede comprobar y “corregir” comenzando a caminar unos pasos hacia el frente. Poco a poco “la cosa” se va enderezando al ojo. Cuando queráis os lo enseño.

Así las cosas y “puesto el toro en suerte”, hablemos de números…

Para empezar; a simple vista, parece mayor, más ancha, más grande, la nave de la Asunción que la de Belén. Y, relativamente, es así. Sin embargo… si medimos la distancia entre columnas en el primer tramo (donde están los escalones), podemos llevarnos una sorpresa… Distancia entre columnas en el altar de Belén: 6.14 mts. Distancia entre columnas en el altar de la Asunción: 5,98 mts. Es mayor el de Belén pero, a simple vista, no se aprecia.
Sin embargo, no ocurre así en las cabeceras (atrás del todo en la forma curva). La de Belén, donde está el retablo, mide 7,08 mts.; mientras que la de la Asunción, midiendo el espacio entre las columnas que “cobijan” los sitiales, restos del antiguo coro, mide 7,30 mts. Aquí sí es mayor, pero ya empezamos con irregularidades.

Seguimos…

Visto lo visto, aquí procedía seguir midiendo las distancias entre pilares hasta llegar atrás… Los dos siguientes pilares, caminando hacia atrás, de la nave de Belén (los siguientes a los de los dos escalones), me dan una cota de 5,25 mts. Es decir, la cosa se estrecha (de 6,14 mts. a 5,25 mts., 89 cms. menos). Los siguientes, 5,42 mts., la cosa vuelve a crecer. Los siguientes, 5,40 mts. ¡Bueno, aquí dos centímetros, menos, no llevan a ninguna parte! Los siguientes, 5,39 mts. ¿Me dejé un centímetro por el camino? De ser así, más bien es algo “despreciable” si tenemos en cuenta la envergadura del edificio. Es más, se puede decir que estas distancias sí son equivalentes.
Los siguientes, 5,24 mts. ¡Amigo, aquí la cosa, otra vez, se estrecha! Y, por último, el muro de la antigua puerta (donde está la Virgen de Piedra) mide 6,12 mts. (distancia entre pilares) ¡Pues crece, como si nada, casi un metro de golpe! ¡Qué raro! La mayor cota está atrás del todo. Esto simula a un embudo.

Así las cosas, me pasó a la nave de la Asunción. La misma jugada…

Comienzo a poner el láser columna contra columna y, si habíamos dicho que al pie de las escaleras había 5,98 mts., en los siguientes pilares, caminando hacia atrás, hacia el órgano, la cosa daba 6,20 mts. Es decir, empieza a crecer. En el siguiente tramo el metro me indica 6,71 mts. ¡Vaya qué si crece! Y en el siguiente 7,02 mts. (metro y pico en tres tramos)¡Este es el tramo, central, más ancho! Sí lo es, porque el siguiente, curiosamente, comienza a menguar y me da una cota de 6,77 mts. (25 cms. menos). El siguiente 6,45 mts. (seguimos decreciendo) para acabar en un apoteósico número, la mayor cota de toda la iglesia:7,60 mts. ¡El muro, entre pilares, dónde está ubicado el órgano! ¡Otra vez atrás del todo, donde apenas se ve! Se repite la “técnica del embudo” (hemos ido de 5,98 mts. hasta 7.60 mts).

Pero no acaba aquí la cosa… Y, para no aburrir, voy a ser breve.

Hago la misma operación con los pilares de las naves pequeñas (primera y cuarta, de adelante hacia atrás), también midiendo las distancias entre los pilares que sustentan los arcos formeros (los laterales de atrás a adelante o viceversa) y así, sucesivamente, otra vez, no hay dos cotas iguales…
Observe, entonces, que los diferentes tramos, aparentando formar un cuadrado o un rectángulo entre cuatro columnas, en realidad, metro en mano, su dibujo final se asemejaría más a la figura de un trapecio o un trapezoide.

Por ejemplo, según entras por la puerta actual la distancia entre columnas es de 4,17 mts. y si vas a medir la misma distancia al final, entre los dos pilares anteriores a la puerta del cementerio, la cosa ronda los 3,61 mts. (más de medio metro menos) siendo, curiosamente; ese muro del fondo, el de la puerta del cementerio, de una anchura de 4,63 mts. (1,02 mts. mayor que el tramo anterior, que la distancia entre las dos columnas anteriores). ¡Enfrentados y vecinos! ¡Esto no hay quien lo entienda! Bueno, sí, necesidades de un par de fustes que sostengan el arco de esa bóveda. Son esos fustes, en esos pilares, lo que acortan tanto la distancia respecto con el muro de la puerta.

Parecido me pasó con la Capilla de la Concepción (la de los Escalante). Tan mona, tan “cuadrada” ella y resulta que, tampoco, es cuadrada ni perfecta: 5,94 mts., 5,65 mts., 5,66 mts. y 5,71 mts. Esas son sus medidas (sentido inverso a las agujas del reloj, empezando por su puerta en esviaje, la de la nave pequeña de la Epístola). Otra vez de resultado, en planta, un trapecio o un trapezoide.

Y ahora vamos con el largo y ancho de la fábrica. Desde el coro bajo (bajo el órgano) la distancia al altar mayor es de unos 37,18 mts. Y de la puerta de entrada a la puerta del cementerio 29,47 mts. ¡Habréis apreciado que, aquí, no hay cifras “redondas” por ningún lado!

Y así, sucesivamente. Me costó Dios y ayuda encontrar dos medidas iguales. Casi las encuentro pero no las encontré por uno o dos tristes centímetros y en esas dos ocasiones en concreto.

También, para ser honrado, he de decir que las medidas pueden variar según apoyes y dirijas el láser (algún pilar no está, tampoco, tan a plomo como parece). La rugosidad de la piedra o la inclinación (mínima) del rayo pueden condicionar los números, pero después de más de 90 o 100 mediciones, no pude encontrar dos resultados iguales. Aunque ya he dicho que uno o dos centímetros, en una obra de esa envergadura, no son para nada significativos.

¡Vale que el metro no existiera en aquella época! ¡Vale que ahí trabajaran miles de personas! ¡Vale que cada maestro cantero tuviera sus formas de medir! Y, lo más asombroso: ¡Vale que la fábrica está terminada y aguanta! ¡Vaya qué si aguanta! ¡Más de 800 años! Pero… ¿Qué sistema utilizaron? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo en algo tan primordial? (medidas de longitud).

Por otro lado, dicen que lo más usado en construcción (técnica constructiva), en el siglo XIII, es el teorema de Pitágoras a partir de que un tal Fibonacci encontró la forma de generar todas las ternas pitagóricas posibles y aplicarlas a estos edificios. Teorema que, por otra parte, después de tomar más de 100 medidas, para mi quedó escondido, olvidado o simplemente no se usó. Sta. María es así de… caprichosa. ¡Cada vez me encandila más!

Para terminar. Fui a devolver el metro láser al amigo Emilio dejando algo de labor para otro día. Le mostré mis resultados y se quedó impresionado.
- ¡Tengo que subir yo! –Dijo. Y luego me preguntó ¿sí había “triangulado”? (Hacer medidas en diagonal entre cuatro pilares).
- Pero... ¡Si no se puede! -Respondí. Las columnas están formadas por varios fustes y todas son diferentes (o casi todas). Entonces, ¿a cuál de ellos (de los fustes) apuntas con el rayo de luz?

Así las cosas, hemos de volver y, además, nos quedaría por saber, todavía, las alturas de 35 bóvedas… que, por cierto, tampoco están en línea.

Lo dicho al empezar: Sta. María sigue siendo así de enigmática, así de peculiar.

¡Hasta pronto!

La Puerta (I)

2011-07-17T20:00:00.000+02:00

La Historia se escribe de muchas maneras. Hoy, una simple llamada de teléfono puede provocar toda una historia o, más bien, volver a repasar la historia, nuestra historia.

La llamada la recibo la pasada tarde. Una chica que; habitual seguidora de mis textos, con la que guardo una estrecha relación y en la que, también, ha calado ese interés por lo nuestro, estando pitando una carroza en un viejo local, se fija en una pieza de madera descomunal: un tablero de 3,60 X 1,26 mts. El color de la madera es rojiza, vieja, muy sucia, y todavía conserva herrajes y bisagras de un tamaño considerable. ¿Qué será esto y qué pintará aquí? –Se pregunta.

Así las cosas, coge el teléfono y me pega un toque….
-Mira Fernando, que estamos aquí, pintando la carroza y he visto (hemos visto) una especie de “puerta”, enorme, que me gustaría que vinieses a ver y saber qué opinas –Me dijo. ¡Vamos, como si fuera yo un arqueólogo!

Sólo me faltaba saber el lugar y, al día siguiente, la tarde siguiente, tiré para allá cámara en mano. ¿El lugar…? La antigua Tahona.

Efectivamente; una vez allí, entre un montón de “trastos” y apoyada contra un muro, encontré parte de lo que era o había sido un batiente (una hoja) de una antigua puerta. De esas que ya no se estilan y que, además, dada su envergadura, no pudo pertenecer a vivienda alguna a no ser que estuviese ubicada en el exterior.

Curiosamente, la chica y sus compañeros ya habían hecho sus averiguaciones. Habían andado preguntando, llegando a la conclusión de que la citada pieza provenía (o vino en su día) de la antigua Puerta de S. Lorenzo o Arco de la Calzada. Pero… ¿Podía ser de otra parte?

El hecho de estar, aún y de esa forma, en la “antigua tahona” (antes almacén de la Brigada Municipal), era motivo para sospechar que no estaba allí por casualidad. Una pieza tan pesada y tan grande no la coge un particular para guardarla en su garaje sin más…

Así las cosas; previo repaso visual y un poco de escoba, comencé a hacerle unas fotos mientras charlábamos. Llegando a la conclusión de que, efectivamente, podía provenir de la antigua puerta de S. Lorenzo y, visto lo visto, fui para allá.

Una vez allí volví a repasar mis “apuntes mentales”. La Puerta de S. Lorenzo es una puerta gótica. Formó parte, en su día, de aquellas doce que acompañaban las murallas medievales del siglo XIII. Debió de ser muy importante, dado que estaba fortificada en una especie de torre que en su día tendría almenas, además de centinelas. Además era (o sería) doble. Es decir; una puerta externa de madera o metal (seguramente) que ascendería y bajaría entre las guías de un carril de piedra y, un poco más atrás, otro portón de madera sólida, con dos batientes (dos hojas), dado que todavía quedan restos de su ubicación.

Puerta que; como las demás, se abriría y cerraría, todos los días, a toque de campana con un horario preestablecido y por la que no se podría salir ni entrar, sin salvoconducto, fuera de éste. El que infringía esta ley tenía severos castigos tanto económicos como de cárcel.
Puerta que, en su día, diese lugar a la ermita de S. Lorenzo “el viejo” y al lazareto o leprosería, alejados de la villa. Curiosa historia, que otro día contaré, porque cerca de allí se llegaba a celebrar hasta una feria que luego, en tiempos más cercanos, se trasladó al barrio de S. Lorenzo actual (S. Lorenzo “el Nuevo”)…

Y volviendo con mis pesquisas, intentando hacer de Indiana Jones de pueblo, me puse a mirar. Después saqué un metro y medí la altura de uno de los lados… 3,25 mts. hasta un saliente de la piedra y 20 cms. más hasta tocar el suelo. A continuación pasé a medir el ancho…2, 75 mts. y otros 24 cms. más si contamos un saliente de la piedra (reparación u obra nueva).

¡No puede ser! ¡Algo falla! Si la puerta en cuestión (la que se encuentra en “la antigua tahona”) tiene 1,26 mts. de ancho y la puerta de S. Lorenzo ronda los 3 mts. de ancho, toda, una hoja debería tener (siendo iguales) 1,50 mts. Es decir, me faltaban 25 cmts.
O lo que es lo mismo, las informaciones que me han dado no son correctas. ¡Esa puerta no es de aquí! Otra cosa es que fuese irregular…

Así las cosas, hice memoria… ¿Podría ser de la antigua Puerta Oeste de la iglesia, la de al lado de la casa del Condestable?

Metro en ristre, tiré para allá. Esa puerta tiene, ahora, una reja pero en su día, también, se abría y cerraba con un portón de madera (según cuentan).
Pero no, tampoco, sólo verla me di cuenta de que la cosa se escapaba y por mucho.

La altura de esa puerta viene a tener 4,42 mts. y unos 3 mts. de ancho. Si la altura de la puerta que se encuentra en “la tahona” rondaba los 3,60 mts. ésta se escapa por mucho y tampoco me daba de ancho (1,26 X 2 = 2,52. Me falta casi medio metro para llegar a 3 mts.).

Visto lo visto, mi gozo en un pozo. ¡No puede ser! Esa puerta (la de “la tahona”), aunque antigua, no es tan vieja, no puede llevar siglos en ese “almacén” y, por otro lado, ¿de dónde ha salido? –Pensaba en alto.

Así las cosas me acordé de la puerta de S. Martín o la Puerta de la “Blanca”. Poco más me quedaba por mirar…

¡Sí, sí; pero esa, aún, conserva su puerta! –Me dije.

De todas las maneras, como estaba cerca, me acerqué hasta allí.

Y… ¡Oh casualidad! ¡Que sólo tiene una hoja! La del lado izquierdo o derecho, según se mire. Así las cosas, saqué el metro. Según me puse a medir el ancho, la cosa empezó a aclararse: 1,26 mts. Lo mismo me ocurrió con la altura: 3,56 mts. La otra eran 3, 60 mts. Si cuentas los herrajes (además muy parecidos sino iguales) de los ángulos y el perno que se introduce en el muro de piedra, la cosa cuadra. Cuatro centímetros no van a ninguna parte. O el techo o el suelo no son perfectos…

¡La puerta que reposa en la “antigua tahona” pertenece, sin lugar a dudas, a la Puerta de San Martín! ¡Es una de sus hojas!

El porqué la quitaron y no la han vuelto a reponer es otra historia. Es más, creo recordar que hacia noviembre del 2008 estaba colocada en su sitio (estoy en dudas). Pero no vendría mal dar la voz de alarma, antes de que vaya a parar a alguna fogata de la Noche de S. Juan.

Una vez desvelado el misterio respiré. Sólo recordar (me va en el sueldo) que la Puerta de S. Martín (o de La “Blanca”) es por la que se accedía a la iglesia del mismo nombre, situada extramuros de la villa. Formaba parte, también, de la muralla medieval del siglo XIII que circunda la “Puebla Vieja” (y, luego, el arrabal). Su función especial era la de lugar de encuentro entre el mundo rural y urbano. Era, además, el primer paso aduanero y de control para mercaderes, peregrinos y comerciantes. Poseía una almena en la parte superior (hoy una especie de balcón) que la servía para cumplir su función principal defensiva como una de las puertas principales de la villa.

Es por ello que, según mi modesto criterio, debiese lucir con todo su esplendor. Completa.
Poneros a pensar y veréis que, en este caso, no costaría tanto. ¡Ya sabemos dónde está la puerta (la hoja) que falta!

Las Meninas y el Greco

2011-07-06T07:34:00.001+02:00

Comienza el verano y empiezan a llegar visitantes de los rincones más dispares. Sin embargo, el protagonista de hoy (los protagonistas) no vino de tan lejos. Ni el lugar, ni la historia, me son muy ajenos.

Empezaremos la historia con un señor de Toledo.

En la penumbra de Sta. María; el pasado día, en una de las visitas, se me acercó un matrimonio, una pareja metida en años. Rompió el hielo él y comenzó diciendo:

-Estas columnas, estos pilares, me son familiares. Me recuerdan, mucho, los de la catedral de Toledo.
-Sí –Respondí. Y además, curiosamente, esta obra fue patrocinada por el que fuera rey de Castilla y Toledo, Alfonso VIII, allá por el año 1200.
-El de la Batalla de las Navas –Afirmó el caballero.
-El mismo –Respondí.
-¿Conoce usted Toledo, la catedral…? –Preguntó el caballero.
-Sí, claro, estuve por allí alguna vez –Respondí. Anduve buscando unas águilas de Carlos V y… otras cosas. Me encantó pasear por esas calles estrechas, huyendo del calor…
-Sí; el calor, ahora, cuando hemos venido, teníamos 40º -Argumentó el señor.
-Pues sí, -continué- anduve por allí, por San Juan, por la judería, las sinagogas, por la casa del Greco, por Sto. Tomé…
-Sí, ¿viendo el famoso cuadro del Greco? –Me preguntó.
-Sí, ¡claro! –respondí-, aparte de la iglesia.
-Lo que yo no entiendo –prosiguió él- es como se puede pasar la gente horas y horas, a veces días, contemplando ese cuadro (al Entierro del Conde de Orgaz, se refería).
-Pues no lo sé, pero hasta no hace mucho, era mi cuadro favorito. Yo creo que aún lo es –respondí. De tanto verlo en los libros, de niño, siempre me llamó mucho la atención. Además del nombre del autor, un griego llamado Doménikos Theotokópoulos. Es más; me compré, allí mismo, una pequeña copia, una especie de díptico, que en su interior tiene una descripción de lo que la obra representa y la nomenclatura de todos los personajes que aparecen en el cuadro, ¡algo curioso y apasionante!
-Sí, -respondió el caballero- pero de eso a estar horas o días mirándolo, contemplándolo.
Pues mire, ¡lo que es la vida! –Respondí. Le voy a contar una historia curiosa que, también, nace en un cuadro:

Yo tengo una hija (Judith) que en eso de iglesias, historia y arte, sale un poco a mí.
Desde muy niña, siempre sintió atracción por el cuadro de las Meninas (el que nunca se presta) de aquel pintor sevillano Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (Velázquez, a secas, para todo el mundo). Tan así, que no recuerdo cuándo (cuánto tiempo hace) hicimos un viaje a Madrid. La niña era pequeña y, sabiendo de su afición a las catedrales, los monumentos y los museos (y más cosas), la llevamos a ver el Prado (el museo nacional).
Una vez dentro y con la cara de “pardillos” de los que van a Madrid, y al Prado, de tarde en tarde, comenzamos a recorrer pasillos y habitaciones, a subir y bajar pisos y a ver, ¿cómo no?, cuadros.
La cosa llega a tal punto que, más pronto que tarde, te entra el “mal de Stendhal” (también denominado Síndrome de Florencia). Y, así, medio “mareados”, en un despiste, pues… ¡Que se nos perdió la niña!

Para dos “paletos” como su madre y yo, aquello era algo gordo. No sabíamos si llamar a seguridad, preguntar a la gente, ponernos a gritar su nombre… Así que empezamos por no alarmarnos y recorrer las diferentes estancias, con el corazón en un puño, mientras iban pasándome por la cabeza las mayores barbaridades que cualquier “pirado” puede hacer con una niña pequeña. Eso sí, esos pensamientos los guardaba para mí mientras iba diciendo: ¡Igual está por aquí!

Y así las cosas, habitación tras habitación, pasillo tras pasillo, nos pasamos, su madre y yo, un buen rato. Mi corazón iba a tope…

Y en eso, por casualidad, que nos tocó entrar en la sala dónde se encontraba expuesto el famoso cuadro de Las Meninas. Y allí; a metro y medio del cuadro, justo delante, allí se encontraba la chiquilla contemplado, extasiada, la obra. Pero no me pregunte cómo llegó, ella sola, hasta ese lugar. ¡Nos quedamos impresionados! Se nos pasó el susto. No le dijimos ni palabra y la preguntamos, ante tal cara de felicidad, que ¿qué le parecía el cuadro, qué sentía? No recuerdo que nos dijo, qué contestó, alguna alabanza.

Esto es tan así que; a día de hoy, Judith tiene varias muñecas, varias meninas, de diferentes tamaños, en una vitrina, iguales a las que aparecen en el cuadro y, además, se hizo pintar una de ellas (a buen tamaño) que, hoy por hoy, decora el comedor de su casa…

¡Curiosa historia! –Respondió el señor. ¡Nunca pensé que venir a Laredo me iba a resultar tan “familiar”! Toledo, Laredo, el Greco y… Las Meninas.

El Fuerte del Rastrillar o la Rochela

2011-06-26T09:35:00.003+02:00

Las fortificaciones del Rastrillar constituyen uno de los conjuntos más interesantes que tenemos en España de sus características. De sobra es bien sabido que, junto con los fuertes acasamatados de Santoña, defendieron (o eso intentaron) nuestra bahía de los ataques e invasiones de navíos enemigos como ocurriese un 14 de agosto de 1639 con Henri d´Escombleau de Sourdis, más conocido como el Arzobispo de Burdeos. Aquella historia trágica en que 250 laredanos serían masacrados por unos 650 franceses por mar y unos 3000 por tierra; tocándole, poco después, a Colindres y a Santoña.

Pero la historia de esa montaña volcánica, el Rastrillar, nacería mucho antes y los datos de su primera “fortificación” datarían del siglo XVI, cuando nuestro rey, Felipe II, hereda de su padre un imperio tan extenso que se ve en la necesidad de controlarlo, protegerlo y defenderlo, pero… de aquella manera.
Así, se llamó para el caso a un ingeniero italiano, Fratín, de los mejores de la época. Tan laureado que hasta el “Ingenioso Hidalgo” lo cita en su obra.
Y Fratín hizo un buen trabajo. Diseño un proyecto defensivo para el Rastrillar muy parecido al actual, al que hiciesen los franceses casi tres siglos después.

¿Qué pasó entonces? Pues que una cosa es lo que el técnico proyecta y otra, muy diferente, la que manda ejecutar el político. Así las cosas, el primer proyecto defensivo nada tuvo que ver con lo diseñado por Fratín.

Vayamos con él…

San Nicolás o el catillo nuevo de la Rochela

La primera estructura (la más antigua que se conoce) construida en el monte Rastrillar, fue una explanada para dos cañones a base de madera, tierra y faxina, ordenada levantar por Felipe II, como ya cité, y que entró en servicio hacía 1582. La obra fue algo provisional con plataformas deleznables, un cobertizo donde se resguardaba el artillero y poco más, que tuvo que reconstruirse a mediados de 1587.
No es hasta 1619 cuando se levanta una nueva fortificación que tuvo el nombre de San Nicolás o el castillo nuevo de La Rochela (hoy desaparecida) y que sufrió en su estado y dotación altibajos en función de la coyuntura. Su ubicación hubiese estado, hoy en día, un poco más abajo de lo que se conoce como el “Mirador de la Caracola” y, por otro lado, de poco o nada servía o sirvió pues, al estar colocada mirando hacia el antiguo puerto y la villa (así sus habitantes y el gobernador creían poder dormir más tranquilos), nada pudo hacer cuando el famoso arzobispo desembarcó, con toda su tropa, poco más allá de lo que hoy es Carlos V. ¡Curiosidades de la vida!

La entrada. El Frente de Tierra.

Así las cosas, después de aquel escarmiento, hemos de esperar a enero de 1812 para hablar de más obras.
Y es que hacia 1812, en plena Guerra de Independencia y con un Laredo ocupado por los franceses, es cuando un tal Gabriel Breuille (coronel de ingenieros francés) proyecta aislar el monte del Rastrillar construyendo un “Frente de Tierra” (lo que hoy es la entrada) compuesto de: foso, escarpa y contraescarpa, para así frenar el primer ataque de cualquier enemigo que quisiese conquistar el fuerte desde fuera (este conjunto está hoy revestido de piedra, pero el primitivo sería de arcilla compacta). Además, también, hizo construir un embarcadero para retirar a la guarnición del fuerte en caso de necesidad (el foso baja, prácticamente, hasta los escarpados que coinciden justo, encima, del puerto -hoy del nuevo- donde estaría una garita y un vigilante, lógicamente).

Y ¿qué es lo que vemos hoy, actualmente, según accedemos al recinto?

Las fortificaciones del Rastrillar, actualmente, son “todas” del siglo XIX (errado va el que vende la mercancía como napoleónica). Ha habido algunas recomposiciones modernas de los siglos XX y XXI, hechas por la Escuela Taller de Laredo, pero todos los edificios, tanto los reconstruidos como los que todavía están en semi-ruina, son del siglo XIX y, concretamente, de su 2ª mitad (época de Isabel II) y prácticamente, todos, construidos entre 1859-1863.

Lógicamente la Historia, a lo largo de los siglos, ha dejado sus huellas (construcciones) y el punto de inflexión, aquí, lo marcó la Guerra de la Independencia contra los franceses (1808-1014) que, hasta los tiempos de Isabel II, fueron quienes realizaron los trabajos más extensos (caminos cubiertos, frente de tierra, edificios, baterías…). Y todavía, haciendo una buena limpieza del terreno, desbrozando maleza, aparecen restos de épocas, seguramente, más recientes y que, también, abría que estudiar.
Pero volviendo a la entrada, el gran edificio rectangular que encontramos según cruzamos el umbral de la puerta seguramente sería el Alojamiento de la guarnición del fuerte…

Esta sí es una obra proyectada por los franceses. Se trataba de un cuartel donde se alojaría la guarnición del fuerte (unos 250 soldados). El edificio que vemos, ahora, es moderno (reconstrucción de la Escuela Taller). En origen no tendría ventanas ni materiales “modernos”. En aquellos tiempos la vida del soldado era dura: dormían sobre tablas elevadas del suelo y hacinados completamente. Eran naves corridas y, lógicamente, casi, con oscuridad total porque no habría ventanas.

Más allá, casi de frente, vemos otros edificios que se corresponderían (deberían) con el pabellón para el comandante militar (con planta baja y piso principal) y el pabellón para el jefe del destacamento (de dos alturas, igualmente) y también tendría que haber habido una cocina, pero no está muy claro a cual corresponde cada uno después de las modificaciones sufridas. De hecho, yo no sabría decir cuál es cuál y, tampoco, me aparecen esos dos edificios en los planos de 1877 que he podido ver (sólo aparece uno). Sin embargo sí aparecen los edificios situados delante, mirando a la bahía, del pabellón de alojamiento de la tropa.

Las Baterías

Tanto la de Santo Tomás de Villanueva como la de San Carlos son muy interesantes y se conservan “bastante” bien.
Estas baterías, de ahora, son del siglo XVIII construidas, inicialmente, por los franceses y totalmente reconstruidas en época e Isabel II.
En principio serían unas baterías abiertas, a barbeta, consistentes en una explanada con losas de sillería (para permitir el retroceso de los cañones después del disparo y nada que ver con lo que hay ahora) y un parapeto hecho de piedra. En el siglo XVIII la de Sto. Tomás era una batería para nueve cañones, tan sencilla, que ni siquiera tenía un cuarto donde poder resguardarse la tropa y almacenar la pólvora, ni un cobertizo donde cobijar las piezas cuando no fuese necesario su uso.

Por otro lado, la Batería de San Gil o San Miguel (y más tarde San Carlos), fue levantada a principios del siglo XVIII y se emplazaba a unos 40 mts. sobre el nivel del mar. En 1726 esta batería se denominaba indistintamente de San Miguel o de San Gil (nombres de santos que solían corresponder con los patronos del lugar o las ermitas de la zona), y constaba de una barbeta corrida rectangular con un tinglado en la gola y un pequeño edificio a retaguardia (cuerpo de guardia), fuera del recinto.
Esta batería de San Gil podía montar 20 cañones, pero hacia 1739 sólo tenía tres de hierro útiles de a 24 libras, y otros tres de a 18 desmontados.

En la segunda mitad del siglo XVIII cambió su nombre por el de San Carlos, en honor a Carlos III, ¡claro! A esta batería también se la conoce, popularmente, como la batería del Pozo, ya que bajando las escaleras, que dividen en dos la batería, se encontraba una de las fuentes de agua (por filtración) que se utilizaba para aprovisionamiento del Rastrillar.
Al igual que la de Santo Tomás, su aspecto actual data de la segunda mitad del siglo XIX, si bien los desprendimientos de los acantilados obligaron a realizar posteriormente varias obras de reparación.

Edificio del Cuerpo de Guardia

Es a mediados del XIX cuando los españoles tienen que construir un cuartel pequeño o cuerpo de guardia (que es el edificio que tenemos al lado) que daba servicio a las dos baterías: Sto. Tomás de Villanueva y San Carlos.
Sus características constructivas son muy simples y similares al resto de las estructuras del Rastrillar. Hacia 1860 lo que se hacía era construir los muros de mampostería (muros de 60-70 cm); esquinales, puertas y ventanas de sillares y, normalmente, los vanos en ladrillo. Ahí se adosaría una estructura de madera y luego el tejado de teja, en este caso a un agua (hoy nos quedan tres paredes o tres muros).

Almacén de pertrechos, cureñaje y efectos

Se encuentra en el camino de bajada, dirección a la batería de S. Carlos. Era donde se guardaba todo tipo de materiales necesarios para el servicio de las baterías. Es un almacén que estaría lleno de baldas de madera, con una separación interior y con grandes puertas para permitir la entrada y salida de carretas hasta el interior.
Este edificio es el único que se conserva en la zona de la bahía de Santoña. Es una construcción muy clara, de muros uniformes de mampostería de unos 60-65 cm de grueso, esquinales y dos grandes puertas (hoy, una semi-cerrada por la maleza) para poder introducir carretas, con sillares y tejado a dos aguas (el tejado falta también).

Polvorínes

Pues tenemos dos. El de abajo (detrás o al lado de la batería de S. Carlos) es un edificio para el almacenamiento de pólvora, construido aprovechando el declive natural del terreno con idea de “camuflarlo” y de evitar destrozos en caso de explosión. Además dispone, con ese mismo objetivo de minimizar daños y mantenerlo aislado en caso de deflagración, de un “pasillo” a su alrededor.
Es un edificio de gruesos muros, con un techo abovedado de hormigón hidráulico (de aquella época) de un metro de espesor, aproximadamente, y encima una espesa cubrición de tierra y vegetación que le servía, además, de camuflaje. En su interior se podrían guardar entre 1.000 y 2.000 kg de pólvora en barriles de madera, aislados y, asimismo, el edificio estaría dotado de un sistema de ventilación especial para conservar la pólvora en condiciones óptimas. Todavía, si se pone una mano en uno de los conductos del aire se puede observar su circulación… ¡Ingeniería pura y dura!

Es un polvorín muy sencillo, escondido del enemigo, aprovechando la Naturaleza y, además, de los que se llamaban a prueba de bomba.
Su cometido era aprovisionar las baterías de Santo Tomas de Villanueva y San Carlos.

El otro polvorín, el de arriba, al lado del pozo, se trata de un edificio de características similares al de abajo pero de mayor envergadura. Un edificio sólido, sin ventanas, de gruesos muros y una única puerta (ahora de chapa de hierro), que sirvió para almacenar, en condiciones optimas, 3.000 ó 4.000 kg. de pólvora. Es decir, realizado con la misma técnica del descrito anteriormente, pero más grande.
Aquí, también, se aprovechó el terreno para su construcción dejando un pasillo a su alrededor (un muro de servicio que sirve de protección especial), para minimizar los daños en caso de explosión, y en el lado que no hay terraplén natural, lógicamente, se construye otro muro. Desde el mar es prácticamente invisible.

Estos polvorines, además, estarían provistos de pararrayos (dos) para evitar explosiones causadas por tormentas (rayos) que consistían en un obelisco de ladrillo de unos 5 m. de altura. Aquí (en este de arriba) todavía se conservan los arranques de ambos pararrayos (hay que mirar bien). Esas estructuras cuadradas, de ladrillo, nos indican que estamos ante un edificio de almacén de explosivos.

Puesto de Observación (o garita de un vigilante, atalayero o centinela)

Al lado del mirador desde el que se divisa el Aíla, todavía quedan los restos de un puesto de observación. Desde tiempos remotos era importante ubicar puestos de observación en sitios privilegiados y, lógicamente, el monte Rastrillar o la Rochela es un lugar privilegiado para observar el mar, de ahí el nombre, tan popular, de Atalaya.
Así, en estas zonas altas se colocaban vigilantes (o atalayeros) que hacían señales, con una serie de códigos convenidos (talayas, hogueras, banderas o espejos, etc.), que daban aviso a la población en caso de una invasión enemiga o, por motivos más felices, para salir a la pesca de la ballena.

El Pozo

Justo arriba, al lado del polvorín “grande”, podemos apreciar la existencia de un pozo “perfecto” (circular) y muy bien conservado. Tiene más de doscientos años y se da la circunstancia de que no sabemos si fue construido por las tropas francesas, pero en sus informes y en sus planos ya ubican, exactamente ahí, un pozo y, seguramente, los españoles lo mejoraron porque el tipo de construcción de caliza, bien trabajada, es típica de 1860. De él se abastecieron todos los que ocuparon este monte.

Su abandono

Termino. Las fortificaciones y sus edificios auxiliares se abandonarían en la segunda mitad del siglo XIX, época en la que el Monte del Rastrillar o del Canto de Laredo, empezó a dejar en evidencia sus limitaciones defensivas pues; hasta principios del siglo XIX, los cañones más grandes, como mucho, con mucha precisión, podían alcanzar los 800 o 1.000 mts. Pero a mediados del siglo XIX, los cañones ya empiezan a alcanzar los 5.000, 8.000 y 12.000 mts. Además, ya empiezan a utilizarse granadas ojivales con carga explosiva y el Rastrillar, que domina toda la bahía de Santoña, toda la villa de Laredo, el Puntal y el Puerto, ya puede ser “batido” desde las alturas (montes que rodean Laredo), siendo éste uno de los motivos por los que no se terminaron de hacer los grandes proyectos que se habían planificado para este sitio. Seguir con el proyecto adelante ya no tenía sentido. La carrera armamentística lo hizo vulnerable, pero sus restos, sus edificaciones, siguen ahí como testigos mudos de nuestra historia.

El hecho de que, a partir de ahora, sea declarado Bien de Interés Cultural (B.I.C.) con la categoría de Monumento, debe ser un orgullo para esta asociación (Amigos del Patrimonio…) y para todos los laredanos. ¡Brindemos por ello!

Espero que, en adelante, vayamos a verlo con otros ojos…

San Antonio

2011-06-16T17:52:00.003+02:00

Quería hablar, un momento, de San Antonío de Padua, del “protagonista” de la fiesta del pasado lunes, día 13, y de la que se dio puntual noticia en la web de deLaredu Lin.

San Antonio nació en Portugal, pero adquirió el apellido por el que lo conoce el mundo, de la ciudad italiana de Padua, donde murió y donde todavía se veneran sus reliquias.

Estuvo predicando en varias partes de la Romagna, una región que, por entonces, abarcaba toda la Lombardía (Italia). Y su fama se debe, entre otras cosas, a que en una ocasión, cuando los herejes de Rímini le impedían ir al pueblo para acudir a sus sermones, San Antonio se fue a la orilla del mar y empezó a gritar: “Oigan la palabra de Dios, Uds. los pececillos del mar, ya que los pecadores de la tierra no la quieren escuchar". A su llamada acudieron miles y miles de peces que sacudían la cabeza en señal de aprobación. Aquel milagro se conoció y conmovió a la ciudad, por lo que los herejes tuvieron que ceder y dejarle en paz.

¡Curioso! Porque los peces sí se sintieron conmovidos por sus palabras y en grandes bancos subían a la superficie, dando saltos, pasa mejor escuchar las palabras de aquel hombre.

Así; por San Antonio y sus peces, los laredanos, siempre gentes del mar, siempre pueblo pescador- tal vez, más antes que ahora- buscaron en su figura (S. Antonio) a su santo protector, su copatrono. Le rezaban, a él se encomendaban y le sacaban en procesión por aquel Laredo que no tenía, entonces, edificaciones en altura, salvando la Puebla Vieja, en donde, ya pronto, se veía el mar.
E igual que a la Soledad, llegando a la intersección de lo que hoy es la Plaza de Cachupín, giraban su figura, su estatua de madera, haciéndola divisar el mar, como señal o conjuro propiciatorio para unas buenas costeras.

Pero la vida da vueltas. Me olvidé de San Martín. Sí, San Martín (la cofradía de pescadores más antigua de España) que siempre fue la seña de identidad de Laredo en lo que a las faenas del mar se refiere y aunque S. Martín fuese francés, pues… nunca nos importó.

Bueno, no importó hasta que la cofradía decidió comenzar a construir, a armar, sus propios barcos. Barcos que pasarían a ser propiedad de la cofradía o propiedad de todos sus integrantes y no de un patrón o un armador. Barcos en los que el reparto de la venta de las capturas sería equitativo e igual para todos, barcos que llevarían por nombres: Pósíto 1, Pósito 2, Pósito 3, etc.

Esta iniciativa parece ser que encolerizó a los antiguos armadores. Propietarios de navíos que se llevaban mayor parte en el reparto de la pesca y, por lo tanto, de las ganancias de aquello que se pescaba.
Así las cosas, viéndose agraviados, un día decidieron abandonar la histórica cofradía (S. Martín) y fundar la suya propia a la cual pondrían el nombre de S. Pedro (me dicen).

Y mientras, en medio de todos estos acotamientos, los pescadores laredanos, sobre todo los tripulantes de aquellos pósitos, siguieron festejando (además de a S. Martín) y sacando en procesión a su querido S. Antonio, todos los 13 de junio, que por tener devoción, tiene hasta un barrio en Laredo.

Pero la vida da vueltas. Llegó la Guerra Civil, llegaron tiempos convulsos, y fue (según me cuentan) después de aquella horrible contienda cuando los vencedores y, entre ellos, aquellos que habían abandonado la Cofradía de San Martín y que fundaron la de S. Pedro, cuando, dando un golpe de timón, se hicieron de nuevo con el control de la antigua cofradía (S. Martín), retornando a ella, y dejando languidecer y desaparecer los pósitos y la festividad de S. Antonio, procesión incluida. El santo cayó en desuso y la carcoma llegó hasta a “amputarle” un brazo (aunque dicen que fue algo hecho a posta).

Así las cosas, quedó guardado en el Convento de S. Francisco hasta que, no hace mucho, se le llevó a “reparar” al taller de Lydia Quevedo (Línea 28), de Santander. Y de allí ha venido compuesto pero sin novia (que se suele decir) y… ¡Mira que habrá escuchado peticiones!

Y es por eso que se le ha recibido con cámaras de fotos (yo estaba allí), se han hecho postales y, entre otras cosas, se ha celebrado misa como si de un festivo solemne se tratase (“Las Panchoneras” y “Fonso”, estuvieron allí). Es verdad que no ha habido procesión ni “mucho bombo”, pero la historia es tozuda y, como Avón, llama de tarde en tarde a la puerta. S. Atonio esta, otra vez, de actualidad.

Esta es la historia, así me la contaron y así os la cuento… ¡Gracias por vuestro tiempo!

Las medidas de Sta. María.

2011-06-04T21:42:00.006+02:00

Por más vueltas que le doy no me salen las cuentas. Estaba viendo un vídeo, de esos de National Geographic, precioso, sobre la construcción de las catedrales góticas y...

Comienza la cosa hablando de la religiosidad del hombre y la necesidad de trasplantar el Cosmos y la Jerusalén celestial a parámetros terrenales. De la importancia de la luz, de las grandes vidrieras en los muros, de la simbología y de los números.

Parece ser que en la obra de una catedral gótica se intentaba, con la mayor exactitud, reproducir las medidas del famoso templo de Salomón e, incluso, hablando de codos – unidades de longitud de aquella época-, parte de ella, de una catedral gótica, podría tener las medidas del Arca de Noé. Un amplio espacio donde meter… muchas cosas.

Ya hace un par de años que escribí un pequeño texto sobre las irregularidades arquitectónicas que podemos encontrar en Santa María de Laredo: “Los otros pilares”, lo titulé, y está sin publicar (tal vez no merezca la pena).
Ahí recogí una serie de” irregularidades” y de “problemas técnicos”, que fui encontrado a raíz de ir investigando –como aficionado pero acompañado de un arquitecto- y comparando los textos de diferentes autores y las reglas constructivas del gótico con la construcción de nuestra fábrica. La verdad, la nuestra es “rara” donde las haya. ¡Pero aguanta! Y no deja de ser una joya con más de 800 años de historia.

Es rara, no sólo porque no tiene un gótico definido (bien es verdad que el protogótico es un estilo en sí mismo) y todavía guarda mucho de la etapa anterior (Románico): gruesos muros, ventanas pequeñas (la mayoría), arcos de medio punto, ausencia de arbotantes y contrafuertes exteriores, que la separan del gótico de los modelos de la vanguardia posterior. Sin embargo, sí predomina el arco apuntado y la bóveda de crucería en todas sus naves (elementos propios del gótico clásico).

La verdad es que la fábrica es majestuosa, sobre todo su interior. Nada que ver con su imagen por fuera. La cosa engaña. De no ser por la torre (añadido posterior entre los siglos XVI y XVII) nadie diría que, cruzando el umbral de la puerta, la cosa cambia tanto.
Un amplio espacio (unos 1300 m2, 1800 m2 si añadimos las sacristía-museo, en planta), un bosque de gruesas columnas, escasa luz que invita al recogimiento y ese olor tan penetrante a humedad causado por todas las sepulturas; llenas de restos, arena y cal, empapados durante siglos.

Con un metro láser intenté saber la cota más alta, la altura de la nave de Belén en la zona del “crucero”: 11 m. fue el resultado. Lo mismo hice con la nave de la Asunción: 11,25 m. (son casi iguales pero distantes en el tiempo).
La cosa se aproxima, bastante, a los 12 m. que dicen viene a tener cada piso, cada altura, de una catedral al uso, pero no es verdad.
Según los últimos estudios, con un escáner de láser, se puede hacer una maqueta informática, un dibujo de ordenador, con todas las medidas, exactas, de un templo y ver cómo trabajan las fuerzas que generan tantas piedras colocadas en diferentes alturas.

Además; también, según los estudios realizados, los maestros canteros medievales, aplicaban sus medidas inspirándose en números y medidas sacados de la Biblia, y el resultado de todo ello sería que la cosa ronda (o debe rondar) los 30 pies romanos o los 30 codos por piso o altura. Así es en una catedral francesa, por ejemplo. El pie romano (unidad de longitud medieval) viene a equivaler a 0,296 m. Si dividimos los 11, 25 m. de altura de la nave de la Asunción laredana entre 0,296 (pie romano) nos salen 38 pies. Es decir, ocho más que en la catedral de Amiens o Nôtre Dame, por ejemplo. Eso sí, éstas son mucho más altas y multiplican esa cota varias veces hacia lo alto.Y si divido los 11,25 m. de altura entre 0,42 (codo bíblico) me salen: 26,7, tampoco llego a 30. Así que: ¡Nada, que por aquí tampoco me salen las cuentas!

Algo parecido me ha ocurrido con la alineación de los pilares. Santa María, en ese caso, también, sigue siendo peculiar. Aunque los arcos apuntados (fajones y formeros) coincidan en los diferentes tramos (siete) y cierren perfectamente, la alineación de los pilares es un puzle difícil de entender mientras no tengamos un plano como Dios manda. Es decir, todavía no lo tenemos y los que podéis encontrar dibujados en diferentes papeles y folletos, son obra de un arquitecto que dibujó la planta de la iglesia, allá por los años 70 y tantos, y que adolecen de ciertos errores. Ni las bóvedas están alineadas como se ve en el dibujo del plano, ni tampoco los pilares… ¡Subid y comparad! A simple vista se ve.

Termino. Hay muchos secretos ocultos en la historia de las cosas. Las nuevas tecnologías ayudan a descifrar algunos (bastantes). Todavía no tenemos un plano, a escala, exacto, de nuestra iglesia gótica y tampoco sabemos si ese par de pilares centrales, que están pandeados, están soportando más peso del que deben o, simplemente, si todo se debe al hecho de ser más gruesos arriba que abajo (cosa que no hicieron ni los romanos en el acueducto de Segovia).

Estamos en tiempos de crisis, pero nunca está (estaría) de más, y tampoco es tan costoso, abordar o empezar investigaciones o estudios como éste que propongo. Ya hace tiempo que nos vienen advirtiendo de que la iglesia de Castro se nos cae víctima de la edad, su ubicación y de ciertos errores de construcción. No voy a decir lo mismo de la nuestra, pero sí me muero de curiosidad por hacerle, de una vez, un análisis en toda regla, prevenir antes que curar y, ¿por qué no?, ver todos sus “números”, con todos sus secretos, plasmados en un papel. Con las nuevas tecnologías es “pan comido”. Sólo falta que alguien recoja el testigo.

Por mi parte, me parece una buena iniciativa y una buena actividad a realizar, poder proyectar y ver (en la misma iglesia), un DVD, un reportaje, sobre La Construcción de las Catedrales, por ejemplo (y otras cosas).

Nota: He de aclarar que aunque se hable de codos y pies romanos como cosas equivalentes no es verdad. Su equiparación no es más que la referencia que se toma y que, luego, se materializaría en pies. *El Codo: medida de longitud equivalente a 0,42 metros.

Conciertazo con Fernando Argenta

2011-04-17T21:29:00.001+02:00

Hoy me dejo de Soledades, Cachopines, dársenas y Villotas, y me cuelo de rondón en la labor de reportero o periodista, de contador de acontecimientos noticiosos, a sabiendas de que no es lo mío… Por ello os pido, de antemano, perdón.

Y es que el colegio de Colindres, Fray Pablo, del que ya hemos contado que cumple su cincuenta aniversario junto con la historia del Padre “Colindres”, sigue de fiesta. Sigue de fiesta y con “actuaciones estelares” e invitados de lujo. Tirando la casa por la ventana, como no podía ser menos, y de eso hablaremos hoy…

Ya sé que me he demorado un poco, pero me faltaba el archivo gráfico que había de acompañar esta nota. ¡Gracias Alfredo!

Y nunca mejor dicho lo de nota, porque de la mano del archiconocido Fernando Argenta (el de Clásicos Populares) y de la orquesta de Castro-Urdiales, dirigida por Miguel Ángel Ricondo, y con un repertorio con piezas de: Emilio Cebrián Ruíz, “Ragón Falez”; J. Williams, autor de la banda sonora de Star Wars (La Guerra de las Galaxias), G. Bizet y “Carmen”, Rossini y “Guillermo Tell”, Johann Strauss y “Tritsch-Tratsch”, Henry Mancini y su “Pantera Rosa” (en este caso personificada, nada más y nada menos, que por el mismísimo alcalde de Colindres -J. A. Hierro-, entre otros), Offenbach y su “Orfheus in the Underworld” y Johann Strauss con su “Marcha Radesky”, para terminar.

Así, el pasado viernes 8 de abril, el pabellón polideportivo del cole se convirtió en el mejor “palacio de festivales” que cualquier niño pudiese imaginar. Y como yo, también, estuve allí como invitado, os puedo asegurar que, hasta el más reacio a la música clásica (niños y padres), acabó afinando su garganta para reproducir sonidos bajo la “dirección” de un simpático Fernando Argenta o dando saltos y bailando al compás de las notas y las piezas que la orquesta iba interpretando. Piezas que eran presentadas y comentadas por el invitado de honor, que lo hizo de maravilla, entre bromas y algún que otro reto que, a los niños más atrevidos e incluso a algún padre, iba proponiendo.

La verdad, Fernando Argenta nos hizo disfrutar y olvidar, por un rato, ese miedo que parece siempre acompaña a la música cuando lleva, detrás, el calificativo de “clásica”. Hasta aquel chaval que comenzó diciendo que no le gustaba, acabó reconociendo que le resultaban harto familiares montones de piezas… Es decir que, en el fondo, sí le gustaban aunque sólo fueran algunas piezas, algunos fragmentos…

Parece ser que la idea nació en el cole, de la mano de la profesora de música María Lebaniegos que, sin ningún miedo, se planteó el reto –con la ayuda de Alfredo, Viky y los demás profesores- de traer al cole al mismísimo Fernando Argenta para participar en el cincuentenario y, la verdad, el sueño, esta vez, sí se hizo realidad.

Imagino que al castreño, la cosa le hizo ilusión. No deja de ser un hombre de la tierra, un castreño, amante de la música -¿quién lo duda?- alguien que heredó de su padre, don Ataulfo, ese amor por la música clásica acercándola, todo lo posible, al gran público y, en este caso, a los niños y niñas de un colegio de Cantabria.

Además, la “puesta en escena” estuvo muy cuidada. Causó sensación la aparición de C-3 PO (el androide de la Guerra de las Galaxias), al son de las trompas, que en este caso no estaba interpretado por Anthony Daniels (actor que interpreta ese papel en la saga) pero, de verdad, apenas se notó. Un Guillermo Tell que acompañado de su padre (el mundo al revés) se atrevió con su arco a saetear la manzana (esta vez de tela) y, si de rizar el rizo se trata, decir que los más atrevidos incluso cogieron la batuta de la mano de Miguel Ángel Ricondo (el director de la orquesta) para atreverse a “poner orden” entre tanto músico “perezoso”, haciéndoles, en algunos casos, correr más de lo que unos buenos pulmones o el arco de un violín dan de si. Es decir, “sacar la lengua”. Y hasta el citado alcalde, se enfundo el traje de Pantera Rosa y, ni corto ni perezoso, se marcó unos pasos de baile al son de la música. ¡Eso es arte…! Y no sigo con el tema porque las comparaciones son odiosas…

Para terminar. La verdad, momentos así merecen la pena. Algo como la música, que más que en otras cosas influye en eso que llaman “la psique” o el alma, movió (literal), alegró y conmovió a niños y grandes en una soleada mañana que muchos dejaron pasar, en algo más de hora y media, para escuchar, compartir y, en resumen, para participar y celebrar que cincuenta años atrás, aquel pueblo rural y pesquero que era Colindres tendría, por fin, un colegio público para que sus gentes se formasen y tuviesen acceso al mundo del saber y de la cultura y, por lo tanto, al progreso. Colegio al que le pusieron el nombre de un colindrés ilustre, un hidalgo, Grande de España, que murió en loor de santidad, lejos de su tierra, pobre como ninguno, por haber optado en su vida por ser un “indigno capuchino”. Y un colegio que 50 años después está en plena forma, en plena actividad y plena vida. Y en el que además del ruido y el bullicio, que siempre acompaña a un colegio, esta vez complementaron y aderezaron para sus bodas de oro con una orquesta (que en estos casos, hablando de bodas, no puede faltar), componiendo y produciendo “el menos molesto de todos los ruidos” (eso diría el famoso Napoleón), nada más y nada menos que con un Conciertazo.

¡Felicidades de nuevo! ¡Todo un acierto!

El "paciente” inglés

2011-03-24T16:42:00.000+01:00

Hoy volvemos, otra vez, con una de esas historias donde “todo parecido con la realidad es pura coincidencia”… ¡Que me lo digan a mí! Recuerdos del pasado sin Cachupines ni encinas –que dejo para otro día-, con otros protagonistas y sin ninguna moraleja o… ¿tal vez sí?

Todos guardamos, mejores o peores, recuerdos de la infancia. Vivencias, risas, personajes… A mí eso de “estudiar” y observar a la gente, siempre me cautivó.

Me viene a la mente, ahora, con esto de mi afición a la “literatura”, la historia de un escritor, un turista inglés que se paseó y anduvo por Laredo en aquellos años del “boom” turístico de nuestra villa, que ríete tú de Copacabana (con todos los respetos).
Aquellos años en los que yo era un niño espabilado al que no se le escapaba ningún detalle y que observaba a los mil y un personajes de ese “Gran teatro del mundo” –que diría Calderón de la Barca, por cierto, apellido de origen montañés- y su forma de hacer y “actuar”.

El hombre en cuestión me dijeron que era escritor. Escritor y famoso, aunque no recuerdo su nombre. Creo, para más señas, que le tradujo una obra al inglés, nada más y nada menos, que a don Antonio Buero Vallejo –Historia de una escalera- y éste, don Antonio, le correspondió traduciendo al castellano una obra –no sé cual- suya –del citado inglés-. Este dato era de dominio público en el barrio pero nunca lo contrasté.

Nuestro protagonista hacía honor a esa fama de “colodras” o cosacos que tienen los extranjeros a la hora de andar de bares, aunque en eso, nosotros, también, seamos unos linces achantados por la crisis.

Así las cosas, el hombre “soplaba” bien y, como todo extranjero que veranea asiduamente en España, al poco tiempo, hablaba español mejor que los laredanos.
“Soplaba” y escribía y solía encontrar en la mágica cifra del 103 su fuente de inspiración.

Muchas tardes le vi con una mochila, papeles y botella, subir al Pico del Hacha o a la Atalaya; en busca de las musas que le iban a proporcionar la presentación, el nudo y el desenlace de su próxima obra. ¡Para que veáis lo que cuesta y lo duro que es esto de la narrativa y la escritura!
Volvía tarde y, tal vez, con los deberes bien hechos. Y así hasta el otro día…

También recuerdo que era un hombre de gran corazón. Tenía dos hijos –chica y chico- que me dijeron que eran adoptados y también recuerdo que unas navidades, estando aquí de vacaciones, se vistió de Papá Noel y fue repartiendo juguetes, a los niños, por las casas de sus vecinos. ¡No hay niño que no sucumba a eso! ¡Todo un puntazo!

Alguna vez hablé con él y hasta recuerdo aquel día en que se paseó por mi residencia vestido con un frac -o un traje-, bombín y bastón incluidos, y con un zapato y una playera en cada pie. Se veía que uno le hacía daño.
La verdad, con su bastón y su bombín parecía más Sir Winston Churchill que otra cosa. Y así le vi muchos años… Algo inaudito en mí barrio y la gracia que nos hacía.
Años que iba y venía y en los que los litros de alcohol le iban minando, poco a poco, la salud. De año en año su aspecto cambiaba y daba una imagen cada vez más deteriorada. Seguía con su buen humor, ciertos temblores, y desconozco cómo le iba en el mundo de los libros y si continuaba escribiendo… Los niños no preguntan.

Pero vayamos con el nudo y el desenlace de esta “obra”.

Hechas las presentaciones, toca hablar –por exigencias del guión- del tendero de mi barrio (uno de los varios que hubo). Del tendero sí, hombre de no muchos escrúpulos y no digamos nada de su mujer… que tenían un comercio de esos que pasaron de llamarse tienda a Supermercado o Supermarché, donde podías comprar, ya casi, de todo: desde el pan hasta lana para hacer un jersey. Lo malo de estos “super” es que trabajaban mucho en verano y poco en invierno –ley del turismo-; entonces el negocio estaba en aprovechar, en “hacer el agosto” y vender… todo.
Y el tema ese del control de calidad o de la caducidad de los productos, no estaba tan en boga como ahora que la gente tira un yogurt porque se escapa dos días de la fecha marcada en la tapa. Pero no sé si ese era el caso. Más bien, debemos volver con el inglés y su “idilio” con la botella.

¿Por qué digo esto? Muy sencillo. El hombre en cuestión hacía constantes entradas y salidas en el supermercado para hacer sus compras y he aquí que, un día de esos en que los niños andábamos correteando por cerca del “super”, le vimos salir con su bolsa de compra y doblar la esquina, camino de su casa, sin prestarle mayor atención.
Así las cosas, en un fugaz momento del juego, iniciamos la carrera hacía la esquina que nuestro inglés acababa de doblar y no habíamos llegado, todavía, a ella, cuando oímos unos gritos que parecían salir del mismísimo averno…

Doblada la equina, allá, a mitad de camino, se encontraba tirado en el suelo nuestro querido escritor. Gritaba y se contorsionaba como si le estuviese dando algo, así que fuimos raudos en su auxilio muertos de curiosidad.

Así, a primera vista, no parecía nada grave. No tenía nada roto, no sangraba, no aparentaba haberse caído sino sentado y sí pude observar que tenía una botella de vino, de esas “golfas” de litro, abierta en la mano, que no paraba de señalar.

El hombre intentaba hablar, explicarse, pero entre que era inglés –su acento- y que no sé qué le pasaba en la garganta, apenas podíamos entender nada. Más bien, era el ruido de las carcajadas el que no dejaba oír. ¡Somos así!

Ante aquella situación optamos por llamar a alguna persona mayor, de las que por allí cerca andaban, para ayudar a levantarlo y avisar a su familia o llevarle al médico en caso de que estuviese malo (que lo estuvo y de ahí lo de “paciente”). Pero no, no era eso. Una vez incorporado y observando la botella de vino que tenía en la mano, pude comprobar que aquello, más que vino, era barro liquido. Una cosa que no había visto en mi vida, que olía fatal y que el hombre, en su ansiedad, había abierto y consumido, de golpe, sin reparar un segundo. Esa era la causa de los gritos y su enfermedad. Chillaba, berreaba, pedía socorro y, casi, se envenena (todo fruto del azar, supongo).

No sé si lo llevaron a su casa o al médico. No sé qué fue de aquella maldita botella, pero me consta que llamaron al tendero, y no sé, tampoco, que fue del “famoso” escritor inglés. Tiempo después de aquello reemprendió, como cada año, viaje de vuelta a su tierra y no supe de él nunca más.

Para terminar. Entre las cosas que, aún hoy, recuerdo, es que fue quien me enseñó aquel juego que consistía en dibujar en un papel tres casas consecutivas y debajo las acometidas de luz, agua y gas. Luego, con líneas de bolígrafo, tenías que intentar conectar a cada casa el agua, la luz y el gas, pero sin que se crucen las líneas (podéis probar en casa). Todavía recuerdo que cuando me dejó, en plena faena, me dijo: ¡Hasta la Eternidad…! Y así debió de ser.

La Guerra y La Lana

2011-03-13T22:44:00.002+01:00

En tanto en cuanto que llegue el AVE a Cantabria y eso de “que dicen que van a poner ferrocarril en Laredo”, las vías de comunicación han sido algo imprescindible, en la historia, para el desarrollo de pueblos, villas, ciudades y civilizaciones.

Famosas fueron aquellas calzadas romanas que, además de servir como modelo de camino para la vertebración de un Imperio, serían la red viaria utilizada por el ejército en la conquista de territorios ya que gracias a ellas se podían movilizar grandes efectivos con una rapidez nunca vista hasta entonces. Además, en el aspecto económico desempeñaron un papel fundamental, ya que el transporte de mercancías se agilizó notablemente y también tuvieron gran influencia en la difusión de la cultura y en extender por todo el Imperio la romanización.

   Pero después de esas calzadas, con el paso inexorable del tiempo, poco más quedó por donde transitar. Antaño, por estos lares, todos los caminos eran malos. Baste recordar que en tiempos del “famoso” Emperador los caminos eran tan malos que hubo que trasportarle en silla de “hombros”… ¡Imposible pasar la cordillera pensando hacerlo con una simple carreta! Y el transporte de mercancías fue realizado por reatas de mulas durante mucho tiempo…

Y así las cosas, siendo los caminos tan malos, en una vida tan corta, contaban muy mucho las distancias o la relación espacio, tiempo y velocidad (el Tiempo que, al final, es Vida). Y el paso más corto –en leguas o Kms.- entre el mar y la Meseta, entre un buen puerto de abrigo -y más cosas- como Laredo y un centro neurálgico comercial como Burgos, era el conocido puerto de Los Tornos -muy cerquita de aquí, pasando Ramales- con poco más de novecientos metros de altura y “fácil” de sortear incluso con circunstancias climatológicas adversas.

   Ese paso, esa ruta, fue una de las causas del esplendor del que disfrutó el puerto de Laredo durante varios siglos, pero antes de adentrarme más en el tema puerto, vayamos con algo de economía -medieval- muy de moda en estos tiempos…

Durante el siglo XIII los dos grades sectores económicos eran: la guerra; que generaba enormes ingresos en forma de parias, botines y expolios y creaba mucho empleo (caballeros, arqueros, infantes, lanceros, ballesteros, zapadores, etc.) y daba “tajo” a oficios como la carpintería, la herrería, la guarnicionería, los tratantes de caballos o los astilleros (caso de Laredo o Colindres). Y el segundo sector económico, muy potente: el comercio de la lana. Rememorado, incluso, en aquel best seller: Los Pilares de la Tierra.

La “revolución industrial” de la lana surgió en Castilla por influencia directa de la guerra. El sector económico de la guerra era en aquella época bastante estacional: en invierno los caminos estaban impracticables y las cosechas no se habían recogido, el frío, la nieve y la lluvia, provocaban que el “negocio se cerrase por vacaciones” hasta la llegada del buen tiempo (primavera-verano). A nadie se le ocurría ir a guerrear en medio de una nevada o una tormenta.

En otoño y en invierno, los pastores que se encontraban en zonas de montaña, las abandonaban cuando venían las nevadas bajando a los valles en busca de pastos para sus reses. La mayoría de los rebaños eran ovejas, aunque también podía haber cabras, vacas, cerdos o caballos. Las “excursiones” ganaderas anuales, para pasar del monte al valle los meses de otoño e invierno, fueron haciéndose cada vez de mayor recorrido a medida que los reyes cristianos iban recortando territorio a los árabes. Reconquista en adelante…

Avanzado el siglo XIII (y en el XIV) los pastores de las montañas castellanas ya no llevaban sus rebaños sólo hasta el Duero. Saltaban cordilleras y hacían muchas jornadas de camino. El número de reses trashumantes aumentaba a medida que las conquistas militares cristianas crecían y los espacios ideales para el pastoreo aumentaban.

También aumentaban las reses y en la trashumancia de gran formato y de grandes distancias (lo habitual era que el rebaño tuviese entre 10.000 y 12.000 cabezas, la mayoría ovejas), se recorrían unos 20 Kms., al día.

Como los viejos caminos se quedaron pequeños para tales “ejércitos”, los propios usuarios se encargaron de ensancharlos, bocado a bocado, pezuña a pezuña, viaje a viaje e incluso a golpe de azadón. Las ovejas abrieron toda una red de “carreteras”: las hasta no ha mucho famosas vías pecuarias, Puerta de Alcalá incluida.

El negocio de las ovejas no se basó, entonces, tanto en la leche y la carne como en la lana. La lana fue una fibra textil de uso mundial. Sustituyó a fibras vegetales como el cáñamo y fue la reina textil hasta el siglo XVIII con la llegada de la máquina de vapor y el algodón.

La protagonista de la película fue (era), entonces, la oveja merina (más redondeada en su forma, de cuello y patas cortas y de lana fina, larga, uniforme y sin manchas), que seguramente se importó del norte de África.

Luego estaba –como actriz secundaria- la oveja churra, raza de ovino autóctono de la región de Castilla y León, de aptitud productiva mixta (carne y leche), encuadrada en el grupo racial de ovejas de lana basta, cola fina y su cabeza desprovista de pelaje en la que destacan las habituales manchas negras en los ojos, el hocico y las orejas –en algunos casos-. Se trata de animales frugales y resistentes, óptimos para las extremas condiciones climáticas y la escasez de pasto de la Meseta del Duero. Son muy apreciadas por su carne y su leche que es utilizada para elaborar excelentes variedades de queso.

La mayoría de los grandes rebaños trashumantes pertenecía a grandes propietarios (nobleza y clero) organizados en “lobbys” locales, las mestas, agrupaciones de ganaderos que velaban por sus intereses, sobre todo, frente al agricultor. Esa historia se repite desde tiempos de Caín y Abel y sigue dando más de un disgusto –una “guerra”- aquí y en el Chad.

El esquileo se hacía entre abril y mayo y los ganaderos vendían sus valiosos vellones en las grandes ferias (a saber Medina del Campo y Burgos), a mercaderes que la llevaban a ciudades castellanas y la exportaban por mar, por los puertos de Castilla (Laredo –sobre todo-, Castro, Santander, San Vicente y algunos del País Vasco) a los grandes mercados europeos: Flandes, Inglaterra o Francia. Así se construyeron almacenes (Bastidas) y puertos especiales para el comercio lanero. Aquí no tenemos una calle de la Bastida, pero sí la hubo en Santander y no digamos en el pequeño puerto vecino de Limpias, edificio incluido (por cierto, que había que reparar).

La lana movía mucho dinero y así nació un régimen fiscal y una organización “el Honrado Consejo de la Mesta” que promulgó normas que la favorecían frente al agricultor (en esto de “honrrado”, siempre, tiene que haber algún perjudicado). Sólo tenían cinco cosas prohibidas: dehesas, trigales, viñedos, huertos y prados de siega.

El propio rey era juez y parte en las disputas entre ganaderos y agricultores y las ovejas generaban grandes ingresos a las arcas del reino. Mucho más que el trigo. Tributos directos que se cobraban a los rebaños por transitar por tierras de realengo- Laredo lo era- y otros indirectos como eran el peaje y el portazgo cuando los rebaños pasaban por ciertas ciudades que, curiosamente, también acababan en manos de la corona.

A la Mesta se le hace, hoy, un balance más bien negativo. Contribuyó, en parte, a la desforestación de la península, perjudicó a la agricultura y, sobre todo, frenó el desarrollo de la industria textil local (que era pujante en Soria, Palencia, Segovia o Zamora). Ahí perdimos uno de los grades trenes económicos de la historia, porque las arcas del reino estaban más interesadas en el beneficio rápido y a corto plazo –seguimos siendo así- que en la implantación, aquí, de grandes telares que abasteciesen de productos manufacturados a media Europa. La cosa, más bien, fue al revés. ¿Qué os voy a contar de aquellos paños, aquellas telas y tapices de Flandes que circularon por las casas y los arcones de los laredanos (y de media España, la Corte incluida) y con las que se engalanaban –con las telas- al son de la moda europea de la época? Paños y prendas que se habían elaborado con la lana de aquellas ovejas castellanas y que había embarcado, mucha de ella, rumbo al Norte, en aquel famoso puerto laredano. ¡Pensar que ya vamos, cuando se termine éste, por el quinto!

Durante el siglo XIII Castilla fue una gran potencia económica basada en dos sectores: la guerra y la lana, renunciando a todo lo demás porque, tal vez, pensar en futuro (y menos en el progreso) no estaba en el programa político-económico de aquella sociedad en la que “el fin del mundo” siempre estaba cerca e inventar e innovar era, casi, pecado o brujería. Hoy con las “ruinas” de aquella mentalidad hacemos turismo.

Y para terminar. De la guerra ¿Qué os voy a contar si nuestra historia quedó marcada, para siempre, a razón de una batalla: la Reconquista de Sevilla? Curiosa acción de guerra en la que por segunda vez –primero fue en Cartagena- toma parte la Marina Castellana como un cuerpo militar más e… ¡Importantísimo! Un capricho o, más bien, una necesidad de aquel rey al que apodaron: “el Santo”.

Me faltaría saber si fue verdad que aquellos laredanos fueron soldados más de obligación que de fortuna. Tal vez ambas cosas, pero cuentan las crónicas que, de no haber sido por aquella batalla, nunca se hubiese hecho tan grande y tan solemne nuestra Puebla y, sobre todo,… Santa María.

Un último dato: la oveja –ovejas- de la foto es una oveja “churra” y no merina. Y yo, de niño, he llegado a ver la Atalaya llena de ellas, pastando, pertenecientes a un pastor llamado Manuel (o José) Negrete (oriundo de Carranza, por cierto). Su perro no era un mastín, sino un perro de aguas bien entrenado a golpe de silbido, y su rebaño eran: muchas ovejas “churras”.

La Dársena del S. XVI.

2011-02-26T19:49:00.003+01:00

Todavía me duele el alma cada vez que recuerdo aquellas líneas que se editaron en prensa a raíz de la aparición, en los jardines de la Casa de Cultura, de parte de la dársena del siglo XVI, que rezaban algo así “…Los restos encontrados carecen de interés…” y que se le atribuyeron a “ciertos técnicos”. Va para cuatro años de aquello.

¿Qué vale una piedra?

Hoy refugio del gusano, el lagarto o el ciempiés, quién diría que algún día reposaron en el mar.

Enormes piezas de un puzzle que contuvieron galernas y temporales e incluso las pisadas de las botas de aquellos Tercios de Flandes o de aquel rabí que huyó dejando vida y hacienda y, tal vez, su corazón muy cerca de Ruayusera.

Testigos mudos, muro de contención, sostén del mar, resguardo del galeón, frontera de ciudadela, orilla de población.

Triste destino el de aquel que olvida sus raíces y pone su esperanza en el incierto futuro. Nunca sabrá, a ciencia cierta, quién fue ni por qué existió y si amó por qué lo hizo y si no, por qué no amó.

¿Qué vale una piedra?

Difícil producto a cuantificar, mercancía imperecedera, a no ser… que el hombre y su “progreso” la trasformen en polvo. Polvo que, más tarde, el viento se encargará de esparcir y repartir, por aquí y por allá, alejando tantos siglos de historia camino de la nada, del tiempo y del olvido. ¡Más le valdría no haber nacido!

¿Qué vale una piedra?

Poco o nada aunque sirviese, una vez, de sostén, cuidado y amarre de aquella “invencible armada” o de aquella pinaza que, a punto de zozobrar, ayudó a subir a tierra al maltrecho Emperador el cual la hizo más famosa y le dio más esplendor.

¿Qué vale una piedra?

Una fortuna si engarzada cual joya preciada, cual linda gema, cual testigo mudo de tantos y singulares momentos, acabare bien sus días a modo de monumento.

¿Qué vale una piedra?

Más que un corazón, que siendo de roja carne nunca se afligió y aún siendo tan duro, día tras día, latió. ¡Más le hubiera valido no haber existido! Un corazón que no ama nunca será nada más que un áspero y pétreo músculo, una nube sin agua, un pozo sin deseos, algo minúsculo…

¿Qué vale una piedra?

Difícil cuestión que, más bien, depende de… una votación.
Y después de todo hemos de pensar que estaban “guardadas” para utilizar, pero no lo hicieron muy a mi pesar y ahora vienen tiempos que darán que hablar… ¿Mayo tal vez?

¿Qué vale una piedra si pudiese hablar y contar los siglos que estuvo en el mar?

¿Qué vale una piedra?

¿Nada? ¿Mucho? No lo sé. Tengo siete en tierra firme, arrancadas al azar, y aunque nunca navegaron sí que hablaron con el mar.

¿A qué esperamos, por lo tanto, para cumplir con nuestros antepasados? ¿Acaso no fue su vida la explicación de la nuestra? O es que siempre pretendemos topar con la misma piedra.

Algún día, ley de leyes, abandonaremos esta tierra para siempre. Nuestros hijos nos sucederán y luego nuestros nietos… y el que más o el que menos, seguramente, antes de desaparecer y perderse en la eternidad del olvido, quisiera ser recordado aunque sólo sea con una simple piedra, con o sin nombre, puesta en alguna parte.

Entonces, sí será cuando sepamos el verdadero valor de… una piedra.

"Pueblos, colegios y santos". Un "indigno" capuchino...

2011-02-11T18:42:00.003+01:00

Hoy me voy un rato al “Juncu” o a ese “Collado Lindo” que dicen algunos derivó en Colindres pero de lo que los filólogos, en su mayoría, discrepan.

Sea como fuere, Colindres tiene su historia, sus casonas nobles en la zona alta –Colindres el de Arriba-, historias apasionantes y, además, es cuna de singulares personajes que vivieron y sirvieron a su semejantes desde posiciones elevadas en el escalafón religioso.

Ahora mismo me vienen a la cabeza, por lo menos, cuatro: don Pedro Francisco Antonio de Oruña y Calderón de la Barca -Fray Pablo de Colindres-, allá a caballo entre los siglos XVII y XVIII, su hermano don Juan que llegaría a ser obispo de Osma (Soria) y más recientemente, hace más de 25 años que conocí a don José Ángel Ubieta, Colindrés, que fuese vicario de aquel obispo Añoveros en Bilbao. Y fruto de mi intensa relación con Sta. María de Laredo, tengo que citar a don Pablo Puente Buces -obispo, también y, en su última etapa, nuncio del Papa en Inglaterra- hijo predilecto de la villa y adoptivo de Laredo. ¡Demasiada púrpura en un pueblo tan pequeño! ¿Verdad?

Y de un religioso trataremos hoy. Un encargo de los “profes” del Colegio de Fray Pablo, personaje del que daré una pequeña charla –en ello estoy- intentando recoger, fidedignamente, su figura y… hasta un programa de radio. ¿El motivo? Pues nada más y nada menos que el cincuentenario del colegio –sus bodas de oro- por el cual han pasado, ya, tres generaciones de colindreses, desde aquel curso inicial 1960/61 hasta este último 2010/2011.

Y entre col y col… Colindres tiene su historia. Su pequeña gran historia de la que voy a empezar a dar algunas “puntadas” para, enseguida, pasarme a la historia que me trae aquí. La de aquel a quien gustaba llamarse “indigno capuchino”, al que llamaban “Colindres” cual nombre propio de persona y que, como siempre, dormía en los libros de historia esperando a que el arqueólogo o el “ratón de biblioteca”, revuelva en el polvo de sus páginas para salir del letargo…

Mientras Laredo era el eje de la economía de la zona, mientras el comercio, propiciado por su puerto (pronto volveremos a eso), iba y venía del mar a la Meseta y de la Meseta al mar y las gentes de, aquí y de allá, se buscaban la vida. Corría el año 1399 cuando Colindres irrumpe en la Historia porque el Rey Enrique III de Castilla (el Doliente), vende esta aldea, acuciado por las deudas ocasionados por la guerra con Portugal, a Juan de Velasco –su camarero mayor-; posiblemente vendiendo algo que no era suyo.

Los habitantes de Colindres, así como los de Limpias, que también se vieron afectados por la transacción, no estando dispuestos a pasar de ser unas aldeas de realengo para convertirse en propiedad de un camarero real, estuvieron dispuestos a recaudar y pagar los 15.000 florines de oro en que se tasó la venta e inmediatamente piden su incorporación al Señorío de Vizcaya, buscando acogerse a sus privilegios fiscales y debiendo respetar el Corregidor –que estaba en Laredo- los usos y costumbres de la tierra y, por lo tanto, dicho “contrato”.

La dependencia de Colindres y Limpias del Señorío de Vizcaya; sería así motivo de un sinfín de pleitos entre la Corona Castellana, los afectados y el propio Señorío.
Esta situación les permitió a ambas aldeas (Colindres y Limpias) jugar al gato y al ratón con los recaudadores de impuestos, de ambas jurisdicciones, bastante tiempo. Así, no se pagaban impuestos a Castilla por pertenecer a Vizcaya, mientras no se dirimiesen los pleitos entablados, y más de lo mismo le ocurriría al Señorío de Vizcaya con dichos pagos.

Tal situación se prolongaría en la historia hasta el siglo XIX (1846) en que por una mala gestión del alcalde de Limpias y después de que la Junta General del Señorío de Vizcaya acordase no apoyar a Colindres ni a Limpias por “no contribuir a la defensa del Fuero ni a los dispendios que el Señorío se veía obligado a costar”. Tomando, así, la decisión de “expulsarlos” definitivamente volviendo a formar parte de Castilla sin más remedio.

La rivalidad entre las gentes de Laredo y Colindres siempre fue algo manifiesto y creo que está en la historia de las poblaciones cercanas o colindantes, pero eso no fue obstáculo para que los comerciantes y los nobles de ambos lugares tuviesen relaciones comerciales y de otro tipo.

Y en lo que a alcurnia y personajes se refiere, si en Laredo había Cachopines, Villotas, De la Obra o Escalantes; en Colindres tendríamos: Cachopines –que emparentaron con los Mori-, Puerta, Villota, Gil de la Redonda, González de Agüero, Velasco, Torre, Arce, Alvarado, Serna o el famoso y citado linaje de los Mori; con su cruz, su calavera, sus dos tibias y sus lemas: “Cual me ves te veras”, “Mallo Mori Quam Faedari” (Antes morir que pecar) o ”Quien se desvela pensando en la última partida halla en la muerte la vida”. Lemas que, siempre, me han “cautivado” y de los que suelo hablar a menudo.

Pero me estoy desviando del tema y olvidándome del “indigno capuchino” verdadero protagonista de la historia de hoy y que no voy a dilatar más...

Si ya he citado que Colindres ha sido cuna y origen de nobles y eclesiásticos de alto rango, vamos a detenernos en la figura y obra de don Pedro Francisco Antonio de Oruña y Calderón de la Barca…

D. Pedro Francisco Antonio Oruña y Calderón de la Barca (apellido más conocido por el del dramaturgo Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), el de “La vida es sueño”, del que, curiosamente, su padre Diego Calderón era un hidalgo descendiente de Viveda –Cantabria-, secretario del Consejo y Contaduria Mayor de Hacienda-) nace en Colindres -hoy Cantabria- un 28 de octubre de 1696. Es un hidalgo, hijo de D. Pedro Antonio de Oruña y del Hoyo (veedor de las Cuatro Villas del la Costa del Mar) y de Dña. María Calderón de la Barca y Setién.

D. Pedro Francisco Antonio Oruña y Calderón de la Barca será el segundo de cuatro hijos, a saber: D. Diego Manuel –Caballero de la Orden de Calatrava y quien hereda el mayorazgo-; D. Juan, que llegaría a ser obispo de Osma (Soria) y Dña. Luisa que casaría en Conlindres con un tal don Juan de Quintana.

Pedro Francisco Antonio, se educaría en su infancia en su propia casa paterna-materna, de la mano de un preceptor, como las nobles familias patricias de la Grecia y Roma clásicas.

Siempre fue un niño despierto e inteligente que destacó en los estudios y así con 13 años su padre lo llevo a estudiar a Valladolid, donde dicen que sus amigos eran los libros y los sabios que en ellos encuentra.

A los 17 años ingresa en el Colegio Mayor de Santa Cruz, con una beca, obteniendo allí la tonsura clerical.

Es decir, nuestro protagonista se hace clérigo.

Al año siguiente, se gradúa en Bachiller en Cánones por la Universidad de Santo Tomás en Ávila, sigue estudiando en Valladolid y ya ayuda a sus profesores hasta la finalización de sus estudios jurídicos. Sobre todo en la Jurisprudencia, el Derecho.

Ya en esa época causa sensación y asombro entre profesores y alumnos, hasta que llegó un acto público, una oposición para una plaza de Canónigo Doctoral en la Universidad de Salamanca. Oruña no quiere ir, pero sus compañeros y sus profesores le presionan.
Él se considera joven y sabe que tiene que competir con sacerdotes maduros de Colegios Mayores de Salamanca, Oviedo o Cuenca.

Dicen que pesó más en él el voto de obediencia que otra cosa y, curiosamente, allí, además de ganar la plaza recibe el aplauso general de todos llevándose, según frase de la época: “los corazones, los dictámenes y la prebenda”. La noticia causó sensación y llego, incluso a oídos del Rey, entonces Felipe V.

A partir de entonces Oruña tiene, además de impartir su magisterio, que terciar en controversias legales que le dieron aún más fama, como el pleito que gano contra la Universidad de Salamanca sobre un tema de diezmos o el que ganó contra el Colegio Irlandés, el cual tuvo repercusión en toda España.

Era un especialista en la materia y le acompañaba la fama de sabio, llegándose a decir de él que “Sí Oruña fuese elegido Gobernador del Consejo del Rey sería la elección más acertada, de no tener sino veintisiete años.”

Su fama llegó a ser tal que transcendió hasta la Corte…

Y en medio de toda esta fama y todos esto hechos es cuando, como dicen, Oruña se conoce a sí mismo. En la Navidad de 1724, viaja a Colindres y pide permiso a su madre para un 10 de marzo de 1725 –con 29 años- tomar el Saco Capuchino en el Altar Mayor del Convento de Salamanca. Desde este momento pasó a llamarse Pablo de Colindres o “Colindres”, a secas.

Nuestro protagonista se convierte casi en un místico a razón de algún texto que he podido leer por ahí y no admite más que rigores, mortificaciones, pobreza, desnudez y desprecio por las comodidades terrenas. No se inspira en otra razón que buscar el sacrificio para encontrar en él agradar al Señor. Y hasta el papa (de los tres que conoció) Benedicto XIII, que ya conocía de su santidad, le exime de parte del tiempo de noviciado que le resta para hacerse capuchino en toda regla.

Así nuestro protagonista se hizo capuchino (Seguidores de S. Francisco de Asís, preconizando la vida en oración, pobreza, austeridad y fraternidad, así como la predicación sencilla al pueblo y la dedicación a los enfermos afectados por la peste -o la lepra en su tiempo-. Querían imitar a Francisco de Asís hasta en su porte externo; por eso iban descalzos, usaban barba y una túnica con una larga capucha puntiaguda de donde les viene el nombre de: Capuchinos) y, a partir de entonces, un modelo de sacrificio y virtud a tenor de su historia…

Poco después, el P. “Colindres” fue elegido Secretario para la provincia de España.

Marchó como misionero a Orán (Argelia) en 1735 y allí estuvo 5 años predicando y asistiendo en los hospitales.
Además, eran tiempos dónde había constantes incursiones militares españolas, ya que Orán fue una plaza considerada por los españoles como muy importante para la seguridad del Mediterráneo español, de hecho se conquistó en 1509, volviendo a manos turcas en 1708. Y en 1732, Felipe V, puso mucho interés en recobrar Orán. Eso se traducía en constantes ataques y toma de cautivos por ambos lados, y es justamente ahí cuando estando de misionero el P. Colindres, observa los combates y ve como se hacen prisioneros y esclavos, por ambos bandos, que luego se canjean o se venden. Y valiéndose de sus poderosas armas que eran su reconocida santidad y el respeto que inspiraba, consigue que los adultos sean canjeados por los soldados españoles prisioneros y que los niños no sean vendidos a los moros, sino a cristianos para que los bauticen y estén obligados a cuidarlos como a sus hijos.

De todas sus andanzas van teniendo noticia hasta los reyes (Felipe V, Fernando VI, Carlos III,) en determinados momentos e incluso Fernando VI le propone para el cargo de Obispo de Barcelona, cargo que, como es natural, rechaza: “Jamás se dio el caso en España de haber sido Obispo ningún padre Capuchino, que esa alta dignidad, en modo alguno se compenetra con su humildad”.

Y hasta el papa Benedicto XIV –de los tres papas que conoce- intenta persuadirle, pero en vano. Más bien es el papa el que acaba convencido de que tiene que tirar la Tiara… ¿Qué sermón o explicación no oiría?

“Colindres” conserva siempre juntas la nobleza y la sabiduría. Mira como iguales a sus súbditos, se abstrae de su dignidad, se rinde al dictamen de sus inferiores y siempre que habla de él se llama: indigno capuchino.

Y así las cosas, el 8 de mayo de 1761 es elegido General de la Orden Capuchina. El propio papa Clemente XIII aplaude la elección y es así como un colindrés se convertirá en el primer “General” español de la Orden Capuchina apadrinándole el Duque de Medinaceli.

Y a partir de ahí comenzaría su peregrinación por todos los conventos de Europa, a pie hasta terminar sus días en Viena (Austria).

Y aquí me gustaría hacer un pequeño inciso pues…

Al que miraba con tanto temor al obispado le estaba disponiendo la Providencia otro honor secular y de la mayor distinción. Pues “Colindres” viene a España siendo General capuchino y es nombrado “Grande de España”* el 10 de julio de 1762, siendo sus padrinos el Duque de Medinaceli y nuestro monarca Carlos III . Entre la magnificencia de este acto solemnísimo del nuevo “Grande de España” *da público testimonio de ser su mayor grandeza la de su alma y su humildad.

*(La Grandeza de España es la máxima dignidad de la nobleza española en la jerarquía nobiliaria, pues está situada inmediatamente después de la de infante, que está reservada a los hijos del rey de España y a los del príncipe de Asturias. Es otorgada por el rey y generalmente va unida a un título nobiliario, por lo que es hereditaria, aunque en ocasiones se concede de forma vitalicia a una persona en concreto, como los hijos de los infantes de España, que no heredan el tratamiento de sus progenitores. Es también la más alta dignidad de su clase de toda Europa, pues sus privilegios fueron mayores que los de otras figuras similares europeas, como los pares de Francia o los peers del Reino Unido.
Su origen se encuentra en las antiguas monarquías visigodas, aunque no es hasta el reinado de Carlos I de España, en el siglo XVI, cuando comienza a regularse y establecerse como la conocemos en la actualidad).

Pero ni el concurso de los pueblos, ni la veneración de los Grandes, ni el agrado de los soberanos, hinchan el corazón de “Colindres”, la abstinencia y el ayuno son el regalo de su espíritu. La mesa común es su delicia en su escasez y su pobreza, y de cada plato parte o reparte con los pobres.

Y volviendo con su peregrinación por todos los conventos capuchinos de Europa decir, que sus viajes eran a pie -aunque el papa le regaló una mula- caminando, a veces, hasta 8 leguas diarias (unos 33/34 km.) y sus acompañantes apenas podían seguirle.
Que daba igual el frío o el calor, que varias veces cayó enfermo, que los nobles y las gentes de los pueblos y ciudades por donde pasaba salían al camino para verlo o mandaban sus coches para recogerle, favor que siempre declinaba. Que conoció a príncipes y reyes (en Bohemia al Príncipe Colloredo o en Francia a Luis XVI) y que todos le llamaban “Santo”. En Bohemia, todavía hoy, le llaman: “el Santo Capuchino”.

Y que de estos viajes y estos excesos llegaría a Viena. Allí conoce a la reina consorte de Hungría, la Archiduquesa María Teresa de Austria, y que allí enferma –llega ya enfermo- y acaba muriendo de fiebres muy altas.

Murió un 7 de junio de 1766 (a la edad de 70 años no cumplidos) y la propia emperatriz María Teresa se encargó de su funeral con todos los honores.

Fue sepultado en la Capilla de la Presentación de María Santísima, junto al sepulcro de Fray Marcos de Aviano, célebre capuchino también, y la reina mandó que se esculpieran en su sepultura sus blasones, porque sabía de su nobleza y argumentando, además, que “si alguno pudiera entender que era por vanidad hace saber que el espíritu que animaba al P. “Colindres” se fue con él, porque allí sólo quedaba el cuerpo de quien en el mundo fue don Pedro de Oruña y Calderón de la Barca Hoyo y Setién”.

Un hombre llamado M. Basoa...

2011-01-16T08:51:00.001+01:00

A estas alturas y después de haberle nombrado tanto, aquí y allá, en casi todos mis textos y, también, por la gran mayoría de los historiadores que sobre Laredo han escrito y por curiosos y aficionados… Hoy vengo a presentar, cual historia nueva, parte de la vida y milagros de don Maximino Basoa Ojeda.

Ya hace un par de años que “a partir de la entrada en vigor de la LEY 52/2007, de 26 de diciembre (…)”; más comúnmente conocida como “Ley de Memoria Histórica”, se cambió la nomenclatura de muchas calles de Laredo. Entre ellas, y entre las 20 últimas, le tocó a la calle Cuartel de Simancas que mudó de nombre por el de Maximino Basoa Ojeda. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuáles los méritos? Pues entre otros, el haber sido el cronista “oficioso” de aquel Laredo que tenía muy olvidada su historia y que en el año 1932 reverdecería con la aparición de aquel curioso libro –hoy difícil de encontrar- titulado: “Laredo en mi espejo”, inspirado en aquella compilación de papeles y legajos que descansaron en un cuartucho de nuestro “viejo ayuntamiento” hasta el 19 de febrero de 1969 –el Archivo Histórico- fecha en que fueron trasladados, en calidad de “depósito”, a Santander para su “mejor cuidado y conservación” y que, seguramente, “nunca” volverán.

Papeles y legajos a los cuales tuvo acceso nuestro querido Basoa y de los que leyó, revolvió y tomó gran cantidad de notas, enfundado en una especie de guardapolvo o blusón, pasando las horas muertas en busca de aquellos datos de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestras raíces y también de las suyas, porque Maximino era laredano y descendiente lejano, según me contó su nieta Teresa Escudero Basoa, de aquellos Cachopines, hidalga estirpe, que se nombran en el Quijote.

Día tras día, rato tras rato, Maximino fue tomando montones de notas que luego iría ordenando y elaborando en su casa. Montones de datos que un día verían la luz en forma de libro –Laredo en mi espejo- y que, para más honra, habrá que decir que hasta nuestro Rey Don Juan Carlos I tiene un ejemplar en su casa, regalo de la Corporación Municipal en su visita a Laredo aquel 2 de julio de 1984, especialmente encuadernado para la ocasión...

El Origen de Laredo... 2 (Santa María -Final-)

2011-01-06T11:54:00.003+01:00

(...)

Y al frente de toda esta empresa que venimos comentando colocó, como ya he dicho, a su “dilecto” clérigo don Pelegrín, el cual tuvo que comenzar por hacer una repoblación previa -pues aquí apenas había gente: el cenobio de San Martín y poco más-, con el acicate de los fueros –un estatuto de libertades- y, para sufragar gastos, nuestro clérigo tuvo que comenzar “tirando” de los “fondos” del propio monasterio de Puerto. Problema que se vería solventado con el usufructo vitalicio que el clérigo obtuviera de todas las rentas habidas y por haber en esos 100 Km.2 de territorio que Alfonso VIII le concediese.

Al hilo de esto, cándido sería pensar que aquellos repobladores; aquellos primeros “laredanos”, los que vinieron a ocupar las tierras que el rey y el clérigo Pelegrín ponían a su disposición y, por lo tanto, a “levantar” aquel Laredo, eran todos nobles hidalgos.

Si bien es verdad que la hidalguía nace por estas tierras, y que hubo familias nobles como: Cachopines, Villotas, de La Obra o Escalante arraigados en Laredo y tan nombrados todavía. Aquellos primeros pobladores que vinieron desde el alto Duero, según cuentan, serían gente ruda y poco culta: pastores, labradores, algún manufacturero, algún comerciante y, por supuesto, hombres de guerra, malhablados y mal romanizados… que ponían sus armas y sus vidas al servicio de un señor a cambio de una soldada o de comida y cobijo, y a los que tendrían que enseñar el arte de la pesca –entre otras cosas- los mojes de San Martín, de los que hablamos el pasado día, y que según las crónicas ya andaban por aquí.

Y fruto de toda esta empresa nacería Sta. María…

El origen de Laredo... 2 (Santa María)

2010-12-30T09:06:00.001+01:00

Bueno, cerraré el año con un nuevo texto sobre: El Origen de Laredo 2… en dos entregas, para no hacerlo tan largo. Así volveré a hacer lo que más me gusta...
El pasado día hablamos de los monjes de S. Martín y de su monasterio -de esos primeros “pobladores” que en el siglo XI ya andaban por estos lares-. Del Románico entonces (S. X-XIII).
Ahora vamos a pasar a la época gótica (S. XIII-XV) haciendo la pertinente “travesía” por Santa María, el Fuero y el ya nombrado rey Alfonso VIII, cuya estatua ya hemos visto aquí, en foto, colocada en el Parque… Y que "alguno" anda buscando.
Más adelante entraremos –pero más adelante, no sufráis- en la Edad Moderna (Reyes Católicos) y Laredo, Renacimiento (Carlos V) y el Clasicismo de San Francisco y así… hasta nuestros días...

¡FELICES FIESTAS!

Cuentan las crónicas que allá hacia finales del siglo XII y principios del XIII, el rey de Castilla y Toledo Alfonso VIII -el Bueno o el de las Navas-, realizó varios viajes por nuestra costa para visitar sus núcleos poblacionales y, en concreto, uno en torno a 1174 para entrevistarse con el clérigo don Pelegrín y encomendarle la repoblación de Laredo y, por lo menos, otro en 1208 para visitar las obras de la iglesia, en ciernes, de la vecina villa de Castro. Para ellos tomaría el camino de Burgos a Laredo y luego a Castro-Urdiales, pasando la cordillera por el puerto de los Tornos. Camino más accesible y corto que por Pancorbo a Orduña y luego a Castro –de Burgos (Castilla) a Vizcaya y de ahí a Castro-Urdiales-.

En aquellos viajes el rey, en esa vida itinerante y guerrera, viajaba acompañado de una fuerza ligera y de su curia, una especie de “consejo de ministros” de la época con funciones, también, de asesoramiento legislativo. Sus viajes, además, habían sido auspiciados, entre otros, por sugerencia de un hombre de su confianza: Rodrigo Jiménez de Rada, quien le sirvió como eclesiástico –fue obispo-, soldado, colonizador de los territorios conquistados y, cómo no, de cronista....

El origen de Laredo...

2010-12-14T18:59:00.005+01:00

La historia de Laredo está ligada a la de muchas villas y burgos de España y Europa. No podemos negar aunque nos definamos como: católicos, protestantes, agnósticos o ateos, la influencia que ha tenido el Cristianismo, a través de la historia, en la Cultura Occidental.

La “unidad europea” creada en la Edad Media tuvo ante todo carácter religioso, y sus agentes principales fueron los monasterios. Estos se extendieron por la mayor parte del continente, y de ellos surgieron ciudades, misioneros y evangelizadores que conquistarían espiritualmente a los germanos, vikingos y húngaros, e intentarían hacerlo incluso con el islam, vanamente. Misioneros y evangelizadores hemos encontrado desde el Nuevo Mundo hasta Japón.

Así, aunque en aquel momento no existía –ni se adivinaba- un concepto propiamente europeísta, los éxitos y fracasos del movimiento monástico –aunque no solo de él– determinaron el nacimiento de una civilización concentrada en los límites europeos, más propiamente de la Europa centro-occidental. De los monasterios habían de surgir asimismo los movimientos románico (S. Martín) y gótico (Sta. María) –de los que tenemos muestra en Laredo-, que eran mucho más que arte, claves para el paso de una muy incierta “Edad de Supervivencia”, cuando la naciente civilización europea estuvo cerca de la derrota, a una “Edad de Asentamiento”, cuando se afianzó lo suficiente para afrontar y resistir a todos sus enemigos.

Y nosotros, los laredanos, no podíamos ser menos en toda esta historia....

El nicho de Horacio, el Taj Mahal de Laredo y los horrores monumentales

2010-11-29T09:29:00.001+01:00

Llevo tiempo dándole vueltas. Cada vez me gusta menos y aún menos para la causa que representa: “la memoria de los once laredanos que fueron deportados a los campos de exterminio de la Alemania nazi, así como al resto de personas que sufrieron y murieron en defensa de la Libertad".
La verdad, es más digno de la página web de “horrores monumentales” que otra cosa. A esto le llaman: conjunto escultórico.

No sé de quién fue la idea, ni el proyecto (si lo hubo) y que quede claro que no cuestiono, para nada, la propuesta, al revés... “Más vale tarde…”. Son cosas que pasan y si no vayan ustedes a ver la reciente y “flamante” Plaza de la Constitución, obra pagada con el “rollo” del Plan E (dinero de todos), que iba a dar empleo a media España y que, hoy por hoy, ¡no he visto cosa más sucia! ¡Cuánto mejor estaba el pavimento de losas que había (sólo había que haber reparando las rotas) y, si me lo permiten, ¡más barato!

Pero vayamos con “la obra” de la Alameda Manuel Llano. Allí, como que no quiere la cosa y sin el asesoramiento de “Campanera” (supongo), ya va a hacer un año (en enero) que se rindió homenaje a los laredanos, supervivientes y fallecidos, deportados a los campos de concentración de la Alemania nazi, inaugurando un “monumento” de desconocido autor. Aquello fue un horror, sí.

Pero la idea, muy de alabar, no llevó, a mi gusto, el aderezo que el “plato” precisaba. El “conjunto escultórico” se parece más al famoso “nicho de Horacio” que a otra cosa porque, además, tiene volumen como el que alberga algo adentro.

Escultura que bien podía haber sido un pebetero de forja o de roca, un discreto monolito con su placa o las mismas gaviotas (o aves) que se encuentran en una rotonda a la entrada del pueblo (todas, una, dos, más pequeño, etc.). Cada vez que paso con mi coche, por ahí, me acuerdo. Motivos para estas cosas hay mil y fotografías de cómo se ha hecho esto en otros lugares…, ni te digo. Así que no se trata de lo que yo diga (aclaro).

Lo del “nicho de Horacio” tiene su explicación. Horacio fue un hombre que yo conocí siendo un chiquillo, aquí en Laredo, y al que la vida no debió tratar muy bien. Tan así, que cuentan las “malas lenguas” que, no teniendo lugar dónde pasar la noche, el pobre hombre dormía en un nicho de nuestro querido campo santo. No sé cuánto hay de verdad en ello (hay toda una leyenda que dejo para otro día) pero seguro que, de haber podido opinar, para él “la cosa de mármol” de la Alameda Manuel Llano no hubiese sido, ni con mucho, candidata o ganadora de una medalla en un ranking de todos los monumentos funerarios de nuestro cementerio ¡qué va! ¡Ni con mucho!

Así que los turistas, esos que se bajan del autocar delante del ayuntamiento (el nuevo), al verlo de lejos suelen comentar:

-¡Ahí hay alguien “enterrao”! Y muertos de curiosidad, cruzan la calle para verlo de cerca percatándose, entonces, de que no es ninguna tumba sino que es un “monumento” semiescondido entre los coches allí estacionados.

-¡Ya decía yo –Comentaba uno- que era muy raro que hubiese alguien “enterrao” aquí de no ser… un militar, un político o un alcalde! (¿Por qué dirán eso?).

Y a mí me da la risa (que tengo que contener) porque no tengo argumentos a favor del “adefesio”. Es más, siempre digo (mareando la perdiz) que no sé de quién fue la idea, aunque lo encomiable, en todo caso, es el fondo de “la cosa”: “preservar la memoria de las víctimas, de su sufrimiento, en un mundo de locos”.

Y voy terminando. Recuerdo que cuando era niño leía tebeos (de TBO). Tebeos con múltiples y variopintos personajes: Mortadelo, Carpanta, Dña. Urraca, Pepe Gotera y Otilio, Rompetechos, etc. Y hablando de Rompetechos, si por Laredo anduviese; imagino que, fruto de su despiste, nada lejos estaría encontrarle el 1 de noviembre (festividad de Todos los Santos) a pie de “monumento” encendiendo una vela o de rodillas rezando a la pobre de su madre, que sí bien no estuvo en Mauthausen-Gusen, si podía tener una tumba de granito Juparana muy al estilo de la que nos trae al caso.

Y no será porque en Laredo no hay artistas e ideas (para hacer un concurso), lo que pasa es que solemos ir donde ellos “a toro pasado”. ¡Somos así!

Alfonso (Alonso) VIII

2010-11-13T15:58:00.007+01:00

Majestuoso, encima de la columna que le sirve de pedestal, ataviado con su atuendo medieval, yelmo en mano y espada al cinto, se en encuentra don Diego López de Haro, en medio de la Plaza Circular de Bilbao.

Don Diego sería, nada más y nada menos, que aquel que convirtiese la aldea marítima de Bilbao en villa un 15 de junio del año 1300 de nuestra era.
Apodado “el Intruso”, fue hijo de Diego López III de Haro, a quien sucedió en el señorío de Vizcaya, y de su esposa Constanza de Bearne, llegando a ser, un día, el undécimo señor de Vizcaya.

Se dice que los reyes de Castilla buscaron la amistad y colaboración de los señores de Vizcaya para sus empresas durante la Reconquista y que, en agradecimiento, les otorgaban cargos, honores y territorios en sus reinos. Por ello los señores de Vizcaya les rendían homenaje, como vasallos suyos y ricos hombres de su reino por los territorios que recibían en él, pero conservando su condición de “soberanos” independientes, pues desde 1110 los señores de Vizcaya tenían total jurisdicción sobre su tierra, incluidos los casos reservados a la justicia real, e iniciando en 1199 una serie de fundaciones de villas que finalizaría en 1376.

¿Y a qué viene todo esto? Pues muy sencillo; nada más y nada menos, que tanto don Diego, como doña María Díaz de Haro (su sucesora a la muerte de éste), ambos, por lo menos, gozan de sendas plazas y calles (plaza y calle) en la villa de Bilbao.

Pero… No ocurre igual con nuestro “querido” Alfonso VIII.
Aquel que concediese, también, fueros* y estatutos de villas de realengo a nuestras villas de la costa, carece de estatua o calle (que yo sepa), en ninguna de ellas, desde Castro a San Vicente.

Especial querencia tuvo con Laredo este hombre (don Alfonso o don Alonso), apodado “el bueno” o “el de las Navas”; pues en con la mediación y ayuda, que bien cobró, del clérigo Pelegrín, concedería el Fuero y, por lo tanto, un estatuto jurídico de libertad a nuestra querida villa un 25 de enero del año 1200, allá en Belorado (Burgos). Cien años antes (un siglo) de que fundase Bilbao el citado don Diego López de Haro. De ahí el parangón.

Pero vayamos un poco más con la Historia…

El matrimonio de Alfonso VIII con la infanta inglesa-aquitana doña Leonor (de Plantagenet, hija de Enrique II de Inglaterra y hermana de Ricardo Corazón de León) en 1170 (cuando sólo contaba 10 años de edad), aportaría a Castilla un séquito de obispos y caballeros de las tierras paternas y maternas de la jovencísima reina. Este grupo de personas, acostumbradas a una visión más amplia y abierta del mundo y familiarizadas con las relaciones comerciales y la navegación de Burdeos a las Islas Británicas, constituiría un factor nada despreciable para una mayor apertura, del rey y del reino castellano, al comercio y a las relaciones marítimas. Relaciones marítimas que buscaron lugares donde ubicar puertos y, en este caso, Laredo sería considerado un lugar estratégico y especialmente protegido. Su fuero abarcaba 100 Km2 de territorio (más que ahora).

La política de Alfonso VIII para con las villas del Cantábrico no fue seguida con la misma intensidad por sus sucesores (una pena para nosotros), pero sirvió de punto de arranque para su florecimiento y desarrollo.

Creo que es por todos reconocido que esa prosperidad de las villas costeras se basó en su flota marinera. Antes que la flota comercial nació, en Cantabria, la pesquera. En documentos del siglo XII consta ya la pesca de la ballena desembarcada en Santoña (¡Ya estamos con la ballena y Santoña!).

A finales del mismo siglo, Laredo, Santander, Castro y San Vicente, serían puertos por donde transitaban paños, cueros, armas, vinos del interior de la península y hierro de Vizcaya (muy apreciado en el norte de Europa). Después adquiriría gran auge el comercio lanero.

Tal unión de flotas sería conocida como: los puertos de la “Hermandad de las Marismas”, concertada en Castro-Urdiales en 1296, y que comprendía las cuatro villas citadas (los puertos de Castilla) y los puertos de Bermeo, Guetaria, San Sebastián y Fuenterrabía, a los que, curiosamente, se uniría, también, Vitoria (ciudad de tierra adentro pero que, igualmente, quería participar del “pastel”, aunque no tuviese flota).

Dicho esto anterior, Laredo nunca hubiese sido “nada” sin su puerto y su comercio, sin su flota y ese estatuto jurídico especial que serían sus fueros. Esos mismos que le concediese el “olvidado” Alfonso VIII, allá por el 1200.

Por eso, para acabar, y sin contar más Historia, me llamó mucho la atención lo huérfana de “algo” que suelo encontrar la columna ubicada en el centro de la plazuela del inicio del Parque laredano. Parece que le falta algo. Y, como que no quiere la cosa, coloqué, allí subido, cual Diego López de Haro a Alfonso o Alonso VIII (ver foto). Echando un poco de menos que aquí no tenga una calle (o una estatua o busto) y, a la vez, recordando que hace poco hemos cambiado el nombre a 20 calles, de golpe, y hasta a un colegio, con nombres tan rimbombantes como: “Libertad”, “España”, “Cantabria” o “Corregimiento”, olvidando, una vez más, al que podíamos considerar: el “padre político” de nuestra villa y su esplendorosa y rica historia. No todo fue Carlos V (que sí tiene busto).

Sin este personaje de la Historia, malamente podríamos hablar de tantas cosas de Laredo: de su Puebla Vieja, de su Iglesia, sus murallas y, mucho menos, de “abrazo” alguno por coraje que nos de lo mal que lo hemos cuidado “todo”.

Como podéis ver no lo puedo dejar, estas cosas me privan.

*El Fuero: un estatuto jurídico especial, una carta de libertades, mediante la cual aquellos laredanos podían cazar, pescar, hacerse una casa, recoger leña en el monte para sus hogares, etc., sin tener que someterse a los dictados de un señor feudal al que tenías que “vender el alma” para poder subsistir.
Con el fuero no respondías de tus actos más que ante el rey, y tu ámbito de libertad y derechos era mucho más amplio. Y era algo que no tuvieron ni Colindres, ni Santoña, ni Torrelavega, por ejemplo.

El nombre de la Playa

2010-10-31T08:41:00.007+01:00

Ya hemos hablado, en aquella revista (y en la radio) que se publicaba en Laredo antes de la “gran depresión”, del Origen del Nombre de Laredo y, también, de la nomenclatura de algunas calles (otras quedan por comentar). Pero, no sé por qué pasé por alto la gran “alfombra dorada” que se extiende en nuestra villa para recibir al mar…

Toda mi vida en Laredo y todavía no he dado con aquel (o aquella) que me explique de dónde procede el nombre de nuestra querida, admirada, coqueta, inmensa y concurrida playa. Lo que no quiere decir que haya mil y una interpretaciones de las que, únicamente, voy a recoger las dos más “lógicas” y mejor argumentadas.

El nombre de Salvé (con tilde) nos indica que “alguien” (alguno) salvó algo y de ahí la historia (que se vuelve a repetir) del famoso desembarco del Emperador quién después de su navegación postrera, atravesando recios temporales, llegó a la “Concha” laredana y, una vez pisando tierra, dijo algo así como: ¡me salvé!

La otra interpretación, también curiosa, es la reflejada, de forma solapada, en la placa de mármol que se encuentra ubicada en los soportales del “viejo” ayuntamiento. Allí, también, en relación con el citado Emperador (este “tío” da para mucho) y su desembarco, podemos leer unas líneas que rezan así:

DE RODILLAS SOBRE LOS MUELLES DEL SIGLO XIII AQUÍ SEPULTADOS, EL EMPERADOR CARLOS V, EXCLAMO: “SALVE, MADRE COMUN DE TODOS LOS MORTALES A TI VUELVO DESNUDO Y POBRE, DEL MISMO MODO QUE SALI DEL VIENTRE DE MI MADRE.
RUEGOTE QUE RECIBAS ESTE MORTAL DESPOJO QUE TE DEDICO PARA SIEMPRE Y PERMITE DESCANSE EN TU SENO HASTA AQUEL DIA QUE PONDRA FIN A TODAS LAS COSAS HUMANAS”. (Casi la recito de memoria).

No son pocos los que argumentan que el nombre de nuestra playa procede de esas líneas. Frases que pronunciaría el Emperador, a modo de plegaria a la Virgen, en agradecimiento (se supone), después de tocar tierra en Laredo aquel 28 de septiembre de 1556. Pero aquí hay que “salvar”, también, un pequeño detalle… La oración, la Salve, no lleva tilde.

Revolviendo papeles, como casi siempre, vuelvo al insigne M. Basoa.

Basoa en su “GUIA, LAREDO Y LOS TURISTAS”, al hablar de la playa y de las particularidades de Laredo lo hace así:

“La playa o Concha (ojo con lo de Concha) de Laredo, tiene cinco kilómetros de longitud, en forma de media luna, es llana y lisa, sin piedras ni baches, pudiendo una persona avanzar en el mar cincuenta pasos y el agua no le pasa de los hombros.
Está defendida la playa por la Peña de Santoña, a manera de brazo que sujeta y amarra al océano, reduciéndose y sometiendo sus ímpetus, por lo que no hay las grandes olas y resacas de la marea: no necesitamos por lo tanto, ni maroma, ni bañero, y por tales circunstancias ha llamado a esta playa Mis Alicia B. Gould (paleógrafa americana, de turismo en Laredo en aquellos años), “La Playa de los Niños”.
La parte llana de Laredo, es todo un espacio de arena que dejó el Océano en los siglos, llamándose el Salvé, y está comprendido entre el mar, las montañas y la ría de Treto, con una extensión superficial de diez kilómetros cuadrados. (…)”.

Poco más os puedo decir. El texto dedicado a la misma (la playa) de su otra obra: “Laredo en mi espejo”, tampoco aclara más. Tal vez, como algunas veces, modifica lo anterior pero, en este caso, no sustancialmente.

Así las cosas, la vinculación del nombre de nuestra “Concha” con el del Emperador, siempre han ido de la mano, máxime cuando los cronistas e historiadores, todavía, no han llegado a descubrir si la playa ya tenía nombre antes del famoso desembarco (supongo) o ¿fue a raíz de aquello cuando se la comenzó a denominar así, Salvé?

El único problema, y con esto acabo, es el vinculado al texto de la placa (que presuntamente pronunció el Emperador) y la oración a la Virgen… Esa oración, esa salve, no lleva tilde, aunque no dejan de ser palabras de agradecimiento por aquel que, al pisar tierra ese día (28 de septiembre de 1556), consideró que había “salvado” su vida después de tan “agitada” singladura. Pero también, ¿por qué no?, dado el origen y las raíces religiosas de muchos de los, lugares, barrios y edificios de nuestra villa (y de media Europa) la cosa puede venir, perfectamente, de ese himno a la Virgen que, popularmente, no suele guardar reglas de ortografía, atribuyendo así el nombre de Salvé a lo que debiese ser: ¡Salve!

Sólo nos quedaría salvar un “escollo”, y es el del determinante (o artículo) que utiliza Basoa en el texto citado. Basoa no dice “la” sino “el Salvé” al referirse a una playa. Cosa que se soluciona argumentando que, en ese párrafo, más bien se refiere a ella (la playa) pensando en un inmenso arenal (masculino).

Ahora, si alguno tiene más datos y nos los quiere contar… Serán recibidos con mucho gusto…

La historia de la Cerveza y el Emperador II

2010-10-09T09:14:00.004+02:00

Para los que no estuvisteis en la "chala", pero queríais haber ido, aquí os dejo un resumen. Un poco largo, pero sustancioso...

“La cerveza es una prueba de que Dios nos ama y quiere que seamos felices” -Benjamin Franklin- .

Según algunos investigadores, mucho antes de surgir las primeras villas o pequeñas ciudades en la Antigua Mesopotamia, región ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak, 4000 años antes de Cristo, nuestros ancestros ya consumían un líquido alcohólico resultante de la fermentación de cereales inmersos en agua.

Se sabe, con seguridad, que la humanidad aprendió a hacer cerveza luego que descubrió una forma de almacenarla y quizás antes de dominar el arte de cocinar el pan.

Los habitantes de la Antigua Mesopotamia fueron los precursores en el uso de la escritura como instrumento de comunicación y las civilizaciones sumerias y babilónicas, fueron las primeras en legar a las generaciones posteriores, un registro de como se fabricaba esta bebida.

En Paris (Francia), en el Museo del Louvre, se encuentra expuesto un monumento conocido como Piedra Azul, el mismo pertenece a los principios de la civilización sumeria, y contiene inscripciones sobre cómo se producía la cerveza.

Y no es menos cierto que la cerveza, se volvió muy popular entre los pueblos antiguos y no tardó mucho en traspasar los límites de Mesopotamia, y de allí el "elixir" precioso llegó a Egipto, donde pasó a ser producido en gran escala.

Se puede decir, que la cerveza fue en la Antigua Mesopotamia, después del agua, la bebida más popular, durante 4000 a 2000 años antes de Cristo y la misma se empleó como medio de pago de diferentes formas. Lo más común fue utilizar a la cerveza para pagar los haberes de los trabajadores de las administraciones públicas, por los servicios prestados al reino.

De acuerdo con los registros hallados, hace más de 5000 años, estos pueblos dominaban los procesos productivos de más o menos 20 tipos diferentes de cervezas1, el nombre genérico de la cerveza era "Kas"="s'ikaru" (principal variedad) palabra que equivalía también, al sinónimo de "bebida embriagante".
La principal de estas variedades, conocida como "sikaru", era utilizada para alimentar a los enfermos y honrar a los dioses.
1 Hoy se calcula que hay más de 350 clases de cerveza: canadienses, estadounidenses, caribeñas y latinoamericanas, islandesas, noruegas, suecas, finlandesas, danesas, irlandesas, escocesas, inglesas, españolas, francesas, luxemburguesas, belgas, holandesas, suizas, alemanas, italianas, austriacas, checas, eslovacas, húngaras, polacas, asiáticas, australianas y neozelandesas…

Sobre el proceso que conducía a su elaboración, tenemos noticias de diversos tipos, los más importantes se encuentran, por un lado, en unos pequeños textos administrativos, conocidos como los "Textos de Grisú", que serían recetas de la era pre "Sargon", y en los que se registraban los ingredientes entregados a los cerveceros para que éstos procedieran a su fabricación.

"Sargon" en acadio "Sharrum-kin", es el nombre de un rey o significa:"el legítimo rey " o "el verdadero rey " (2334 a.C. al 2279 a.C.). Su imperio abarcó la región de los ríos Tigris y Éufrates y parte de la actual Armenia, Irán, Irak y Turquía, su capital fue Akkad, también conocida como Agade y su dinastía gobernó por más de 150 años.

La hija de Sargón fue "Enheduanna," suma sacerdotisa del templo de la diosa de la Luna y autora de los primeros himnos acadios en honor a la cerveza, la cual era una reconocida "salzikrum", la traducción del acadio es: especie de "mujer hombre".

"Enheduanna" vivió rodeada de sus sirvientas y esclavas, en un templo cercano a lo que hoy es el Golfo Pérsico y recientes excavaciones demuestran que se trataba de una comunidad dedicada a actividades como la panadería, carnicería y la elaboración de cerveza.

Los "Textos de Grisú", estas tablillas citadas, arrojan datos muy precisos sobre los ingredientes y las proporciones empleadas para la elaboración de la cerveza, se complementan, bastante bien, con las informaciones contenidas en los textos literarios.

Entre estos últimos destaca, por encima de todos, el 'Himno a Ninkasi', la diosa sumeria de la cerveza, en el cual se describen las distintas fases de la elaboración de la cerveza que era algo así: ésta se elaboraba a partir de pan de mezcla de trigo emmer y cebada, el cual se ponía en remojo para, a continuación, dejar fermentar el líquido obtenido en tinajas de barro durante varios días. Por último, se aromatizaba con miel y dátiles.

La cerveza también fue la bebida por excelencia en comidas y reuniones sociales, hasta el punto que en sumerio, a la palabra "banquete" se le decía "kas-dé-a", que literalmente significa "escanciado de cerveza" o "lleno de cerveza".

Pero una de las razones principales que motivó la fabricación y el consumo de cerveza fue simplemente que el hecho de beber agua sin tratar podía resultar peligroso (El cólera, el tifus y la hepatitis infecciosa son algunas de las principales enfermedades transmitidas por bacterias que viven en el agua), así de simple.

El sofisticado sistema de irrigación por canales, les permitió a los sumerios el cultivo de cebada en gran escala y en la Antigua Mesopotamia la cerveza de dicho cereal era la bebida preferida. Este pueblo fue la civilización más antigua de la que se tengan registros.

Se calcula que diariamente cada persona bebía dos litros por día, mientras que a los sacerdotes y quienes trabajaban en los templos, se les asignaban hasta seis litros diarios de cerveza, para su consumo personal. Desarrollaron distintas variedades de cerveza y existen registros de más de 20 de ellas, de las épocas previas a la aparición de la escritura, además a partir de las maneras gestuales de los que están representados en las iconografías, se identifica y describe hasta siete formas o maneras de consumir cerveza.

La más común era tomar la cerveza con unas cañas largas en unas enormes vasijas que se compartían de una manera íntima y familiar. La caña evitaba que los residuos o grumos que se acumulaban en la superficie y en el fondo sean sorbidos, permitiendo consumir la cerveza de mejor calidad.

Existían diversas variedades y calidades de cervezas, que se fabricaban y se mezclaban con miel, dátiles, higos, anís y canela, además de algunas otras especies y productos, los cuales eran secretos celosamente guardados por cada maestro cervecero sumerio (eso ocurre, también, hoy en día).

La producción de cerveza era tan importante durante estos períodos, que los hombres encargados de la elaboración de cervezas estaban eximidos de ir a la guerra, lo que revela la preocupación de las autoridades sumerias de preservar a dichos artesanos cerveceros. Y hemos de decir, por otro lado y sin hacer de menos a nadie, que el cultivo de uvas y la producción de vino nunca fue tan extendida como la de cerveza y, por lo tanto, su consumo era mucho más exclusivo. Ahí incidiré más adelante al hablar de griegos y romanos…

La cerveza además de su uso como bebida popular, se la utilizaba también como vehículo líquido para mezclar y elaborar pócimas medicinales o como una misma medicina.

Pero dejemos ya de lado a los sumerios y, dando un salto en el tiempo, hablemos un minuto sobre los egipcios…

Se les atribuye, también, a los egipcios su invención –la de la cerveza- y en especial su producción “industrial”.
Si hiciéramos un análisis sociológico veríamos cuán importante fue la cerveza en el Antiguo Egipto, así entenderíamos porque la misma, era considerada junto con el pan, como los “dos nuevos ojos”, del pueblo egipcio, esto en alusión al conocido "Ojo de Horus" (dios Horus: un Halcón). Su consumo fue de enorme importancia para la población del Alto y Bajo Egipto:

1º Como comida por su gran poder alimenticio y calórico.

2º Por sus aplicaciones medicinales de acuerdo con los informes que se hallan en las estelas, papiros y en los textos de las pirámides, de los cuales tenemos información y han llegado hasta nosotros desde hace mas de 4500 años.

El pan y la cerveza siempre estuvieron presentes no sólo en la alimentación cotidiana de las gentes, sino también en las ceremonias tanto festivas, religiosas como funerarias. Los cereales, y más concretamente el pan y la cerveza, constituían la base de la agricultura, y eran considerados la medida de riqueza de su poseedor, e igualmente servían para la estimación del pago de impuestos.

La cerveza era consumida tanto por adultos como por niños, hecho que llevaría a pensar por consiguiente que su grado de alcohol no era excesivo…

Por otro lado, existen suficientes pinturas y grabados, así como figuras en los que se representa todo el proceso de la elaboración de la cerveza, incluso en las tumbas, entre ellas la de Amenofis II. En los jeroglíficos de dicha tumba se explica paso a paso el ciclo completo de la elaboración, desde la recolección del cereal, la elaboración de las tortas de pan, el malteado del grano, el amasado y filtrado de la masa, así como su guarda, el transporte de los barriles en barcos y las fiestas donde se la degustaba.

Los griegos la conocieron a través de los egipcios

Los griegos, pueblo itinerante, viajero y dedicado al comercio en sus travesías, exportaron la cerveza que conocían a través de los egipcios. Pero también otras variantes de esta bebida les venían de Tracia, de donde procede el culto al dios Dyonisios que, pasado luego a Roma, debió de ser el dios Baco, que ha simbolizado siempre el vino.
Los griegos sentían admiración por los egipcios, por eso adoptaron la farmacopea egipcia y la aconsejaban para muchas enfermedades y sobre todo, mezclada con ajo, para la picadura de escorpión. Un historiador griego cita un texto egipcio del 1.600 a. C. que ensalza como remedio delicioso contra la muerte beber una copa de cerveza con la mitad de una cebolla dentro cuando se tema un final fatal.

Herodoto (historiador griego (480 a.C.) menciona con entusiasmo la existencia de una ciudad Peluse, en el delta del Nilo, luego Port Said, a la que considera como la capital de la cerveza en el mundo mediterráneo. Textos posteriores citan Alejandría. Hay también opiniones de que la ‘Zythun’ (cerveza en griego) no fue bien aceptada por muchos griegos por dos razones principales:

Una que era demasiado amarga y la otra porque la bebida de sus dioses era el vino.

En cuanto a los romanos que conocían todas las virtudes y defectos de la civilización griega, adoptando muchas y adornándolas con su fastuosa magnificencia, la cerveza quedó sólo, en general, como bebida del pueblo porque la aristocracia la rechazaba por ser demasiado agria y áspera. El historiador Tácito (55-120 d. C.) se refería a la cerveza con claro desprecio: “pui humor, ex ordeo aut frumentum in quandam similitudem vini corruptus”… “Se asemejaba a un vino estropeado o agrio”.

Y Plinio (escritor latino, científico, naturalista, 23-79 d.C.) en su “Historia Natural” decía que: la cerveza producía un inmejorable cosmético para el suave cutis de las romanas, “quorum omnium spuma cutem terminarum in facie ambit”.

Según los filólogos, el latín tuvo la virtud de rebautizar la “zynthum” griega dejándola en “cerevisia” y “cervesia” de donde proceden el italiano “cervogi”, el francés “cervoise” y el castellano cerveza.

La bebida a través de Europa

Mientras, fuera del mundo mediterráneo, la cerveza seguía sus progresos como un ejército en campaña. En los países escandinavos, los poemas épicos y las sagas nos informan de tradiciones ligadas a la “nueva” bebida. Se fabricaban por lo menos dos cervezas diferentes la “bjor” y la “öl”. La primera, la más clásica no pastosa como la “zythum” griega o egipcia, la segunda correspondía a la “ale”, inglesa (cerveza de “alta fermentación”, fermentada en caliente). Los vikingos eran pueblo bebedor y la alababan como otros pueblos nórdicos. El clima no permitía la cultura del viñedo.

Volviendo, de nuevo a Roma…

Cuando el procónsul y guerrero romano Julio César ya en el año 58 a C. invadió y sometió a las Galias se encontró que convivían muchas cervezas con el genuino vino de vid. Claro que quien habla de las Galias muchas veces no comprende que también coexistían pueblos o tribus suizas, francesas, germanas, celtas…

Los celtas en Europa central se aferraban a su tradición cervecera. La cebada cuyo ciclo vegetativo es corto se cultivaba abundantemente en el territorio que ocupaban y en toda la Europa del Norte.
Obligados por los romanos a refugiarse en zonas extensas de Europa. Extendieron el dominio de la cerveza de alto contenido alcohólico, que tomaban sobre todo antes y después de sus batallas.

El principal motivo de Julio César al conquistar la Galias era promocionar su calidad de gran caudillo militar, asegurando la frontera del imperio romano en el Rhin y obtener grandes ventajas económicas para su menguado peculio que hacía agua.

Los testimonios escritos que se han encontrado sobre la campaña, al margen de su propia obra “La guerra de las Galias”, abundan. Pero no toca apenas otros temas que los militares y los tácticos. Sin embargo la “Historia Natural” de Plinio el Viejo habla, entre otras cosas, de las nuevas bebidas a base de cereales, comparándolas siempre con el vino de vid y las describe a la manera de Tácito quien llama a la cerveza un vino de vid, pero a base de cebada fermentada en vez de uva.
En el momento de la invasión romana, donde más se conocía la cerveza era en la Provenza.

En Provenza la cerveza era artesanal y casi familiar. Pero la necesidad de guardar (conservar) el líquido obtenido les obligó a verterlo en cubas diferentes de las habituales. Fue una aportación local la de los “toneles” que se les llamó designando un recipiente (tonneau) que venía de la voz inglesa “tonna”, que eran de madera por primera vez. El dios Sucellus, que aseguraba la abundancia a los humanos, estaba representado armado de un “mazo” con toneles de madera a sus pies.

Pero en el resto de las Galias habitado por los galos hizo que en las zonas conquistadas por los romanos-como hemos dicho- siguiera con pujanza el vino, a la vieja usanza.

La caída del Imperio romano hizo que las grandes puertas sociales del centro de Europa, sin la presencia de las legiones y del César, se abrieran a la cerveza y Europa quedó prácticamente dividida en dos:
países latinos o escandinavos (productores o bebedores de vino o de cerveza): Escandinavia, Bélgica, Alemania, Holanda y Gran Bretaña se convirtieron en feudo del precioso nuevo líquido, pero inclinaba la balanza hacia un lado u otro principalmente el clima y el que se diera mejor la vid o los cereales, aunque en algunos se daban bien ambos.

Los países latinos siguieron por largo tiempo del lado del vino de vid, aunque en general quedaba una ventana abierta para permitir la entrada, por ella, de la cerveza. Las técnicas de su fabricación eran bien conocidas.

En cuanto a la cerveza de grano en medio rural, las actividades de la elaboración se realizaban por grupos familiares, lo mismo que la distribución y el consumo. Las tareas se repartían entre hombres y mujeres; la fabricación de la bebida como la del pan, estaba a cargo de las mujeres y la de cultivar y recoger el grano, prepararlo y mezclarlo era de los hombres.

Volviendo, un momento, los pueblos escandinavos decir que:

En los grandes relatos mitológicos, son las Walkirias (deidades femeninas menores que servían a Odín en la mitología nórdica. Su propósito era elegir a los más heroicos de aquellos caídos en batalla y llevarlos al Valhalla donde se convertían en einherjar), las que distribuyen la cerveza entre los guerreros. Hay una leyenda bátava - bátavos, rama del pueblo de los catos, arrojados de su país, se habían fijado en los últimos distritos de la Galia conocida después como "isla bataviana" (Países Bajos) -que dice que la aspiración máxima de un soldado era: preparar la cerveza ritual, jugarse su dinero, todo, con sus compañeros incluso sus mujeres, y beberse la cerveza en los cráneos de sus enemigos. Y al llegar al Walhalla, rendir tributo a los héroes muertos en combate.

Ya en el Medievo, en las villas, se permitía que cada familia tuviera su destilería propia –en casa- con un horno, que servía también para cocer el pan, cosa que aumentó los peligros de incendio que proliferaban. Así que poco a poco hubo que reducir los hornos. Pero para evitar discusiones o rivalidades (o quizás por oportunismo) intervinieron los abades y se estableció que los monjes con el poderoso horno de los conventos se hicieran cargo. Y fue el comienzo de las influencias culturales y sociales de los monasterios que además acogían peregrinos para que pudieran echarse un trago y dormir después.

Los monasterios

Así hacia el siglo V d. C., sabemos que la cerveza pasó a ser producida en los monasterios por toda Europa. Se trataba de comunidades autosuficientes que cultivaban su propia cebada y vendían el excedente de cerveza con el fin de obtener respaldo económico para sus actividades religiosas. A lo largo de los siglos, los monjes han sido responsables de importantes progresos en la fabricación de cerveza; perfeccionaron el proceso hasta lograr el método básico, que es el mismo que se sigue utilizando, curiosamente, actualmente en las cervecerías comerciales.

Fueron los primeros que introdujeron la lupulación (de la que ahora hablamos).
Les asesoraban los mejores expertos que trasmitían su sabiduría a sus sucesores. Poco a poco el arte de la destilería se extendió de abadía en abadía y se fundaron nuevas bajo la misma advocación. Por citar una, la abadía de Corvey, en Francia, trasmitió su arte a la de Westfalia en Alemania.

Pero la cerveza dejó de ser una exclusividad de los monjes en un determinado momento…

Con los reyes francos y carolingios los monjes no podían continuar sus actividades a no ser que pagaran grandes sumas al Tesoro real. Carlomagno publicó un edicto por el cual los monjes que tuvieran una destilería a su cargo debían producir para ella su propio grano y malta. Carlomagno devolvía, así, a los monjes a las huertas. Las granjas reales proliferaron con monjes como agricultores. Pero los viejos expertos buscaron activamente la perfección de sus técnicas hasta llegar a descubrir el interés básico del lúpulo. El lúpulo es una planta herbácea trepadora de la familia de las calabaceas, denominado científicamente ‘humulus lúpulus’. Su área natural son las zonas templadas septentrionales en sotos, riberas y zonas húmedas. La substancia amarga de sus frutos (del tamaño de una piña pequeña) se utiliza para dar el sabor a la cerveza.

Y En España…

Es de suponer que en España se conocía la cerveza desde tiempos remotos, pero no he encontrado ningún documento que hable exhaustivamente de ella o si, por ejemplo, los Reyes Godos (Ataulfo, Wamba, Recaredo o el noble visigodo don Pelayo) –por citar algunos- disfrutaban de ella. Hay autores que dicen que la cerveza la trajeron a España soldados libios y otros remontan su introducción a la época de los fenicios. Plinio el viejo menciona la cerveza española que al parecer no le agradaba demasiado, atribuyendo a los iberos, la primicia de haber sido ellos quienes la introdujeron.

Lo que sí es verdad, es que ya Isidoro de Sevilla, en el siglo VII, describió el proceso de fabricación de la cerveza en España atribuyéndole "virtudes embriagadoras".

El auge del Islam en Oriente Próximo durante los siglos VII y VIII d. C. supuso el correspondiente declive de la producción de cerveza, aunque para entonces esta bebida ya se había establecido con éxito en Europa.

Así que hubo que esperar en España a que llegara un rey alemán, hijo de española: Carlos V, para hablar de la cerveza.

Hasta el emperador Carlos V y la multitud de nobles, eclesiásticos y jefes militares que le acompañaban, la cerveza era prácticamente desconocida.

A Carlos V le gustaba también el vino, pero amaba la cerveza y comía a lo flamenco, o sea, con cerveza flamenca. Es decir que en cierto modo popularizó la cerveza, aquí, entre la gran cantidad de personajes de la corte que le acompañaban aunque se dice que no creó más que antipatías pues sus flamencos eran mal vistos y hasta odiados.

Así que la cerveza fue recibida con cierto desdén en España en parte por culpa del rey “insaciable”. Además, el vino era más barato y en las regiones vinícolas su precio era bajísimo (hasta en Laredo se producía y exportaba vino: el hoy llamado “Chaco-Lin”).

Pero a partir de 1611 comienzan a funcionar regularmente las cervecerías y pronto se establecieron normas para la elaboración de esa bebida que debía contener: trigo, cebada y lúpulo. Aunque los que manejaban su elaboración en aquellos días no eran españoles sino flamencos, alsacianos, alemanes, belgas, etc...’ Herederos de aquellos que trajo el Emperador.

El sitio de Metz (ciudad en el Noreste de Francia) y la Cerveza

En enero de 1553, Carlos escribió a su hermano Fernando achacando al frío, la nieve, el hielo y las enfermedades la retirada de Metz.
Cuando se produjo el cerco de la ciudad de Metz la gota le atenazaba. Llegaba, como vino a Laredo, en litera hasta las trincheras de aquel inmenso ejercito, confiado al duque de Alba, para comprobar con impotencia y humillación el hermetismo de una plaza inteligentemente defendida por el duque de Guisa. Allí rumiaba su amargura y sentía el acceso de su bilis, viendo como el tifus y el hambre se llevaban a una soldadesca desalentada de más de ochenta mil hombres.
Carlos sufría también aquellas inhóspitas condiciones (frio, nieve, hielo), pero ni siquiera su ayuda de cámara, Van Male (fijaos en el nombre: Van Mal), logró disuadirle por completo de que dejase de tomar cerveza helada desde el amanecer, aunque aquello recrudeciera sus dolencias y le agarrotase todavía más su debilitado cuerpo…

Extracto de una Carta de Van Male a Luis de Flandes, Señor de Praet, escrita el 24 de diciembre de 1552, en el sitio de Metz.

…<<Últimamente anda aquejado de un mal intestinal y de diarreas, enfermedad contraída por las bebidas frías que éstas no le apetecen si no están heladas. No quiero seguir a Podalirio en sus sentencias, pero sé que no es saludable la poción de cerveza gélida después de haber pasado toda la noche expuesta al sereno helado. Desde hace tiempo se ha familiarizado con estos excesos hasta tal extremo, que no los deja ni ante el peligro de disentería inminente. Como soy el camarero matutino, y como él bebe todos los días a esa hora antes del amanecer, oigo sus gemidos y suspiros producidos por el dolor…>>

En efecto, en lo que se refiere a la comida y a la bebida, el Emperador siempre había cometido excesos. Hasta su marcha a España tenía la costumbre de tomar por la mañana, apenas despertaba, una escudilla de pisto de capón con leche, azúcar y especias; después de lo cual tornaba a reposar. A mediodía comía una gran variedad de majares; merendaba por la tarde y cenaba a primera hora de la noche, devorando en estas diversas comidas todo género de alimentos propios para engendrar humores espesos y viscosos (…) come gran cantidad de toda clase de frutas y después de sus comidas muchas confituras. Bebe solamente tres veces, pero mucho cada vez. Tenía por costumbre vaciar las copas de un solo trago.

Respecto a esto anterior; un invitado de su corte, el inglés Roger Asham vio comer al Emperador en Augsburgo en el invierno de 1551. Quedó impresionado; anotó si cabe con más sorpresa, la cantidad aproximada que ingirió en cada una de las cinco veces que bebió a lo largo de la comida: << no menos de un cuarto de galón>> (cerca de un litro) de vino en cada trago y lo mismo si de cerveza se trataba.

Así fue la gota un azote par el cuerpo de Carlos V, en que se cebó causándole verdaderos estragos. No es la enfermedad más grave del cuadro complejo y abonado del emperador: hemorroides, asma, romadizo, diabetes, gota o reumatismo crónico, malaria y la fiebre palúdica, verdadera causa de su muerte un 21 de septiembre de 1558.

Pero en ese estado de salud (hasta su muerte), nuestro Carlos, no se priva de guisos salados y muy especiados (anchoas incluidas y… de Laredo), bebe ingentes cantidades de cerveza (de cerveza, sí) y a los postres le gusta toda clase de golosinas, confituras y melcochas… por más que Luis Méndez de Quijada (el encargado de venir a buscarle a Laredo para emprender el camino de Yuste) le advirtiera de que: “La gota se cura tapando la boca…”. Cosa que, como sabéis, nunca ocurrió…

La historia de la Cerveza y el Emperador

2010-09-28T08:40:00.002+02:00

Atentos a la "jugada". En pocos días (jueves 7 de octubre) tendremos una charla (a las 7 h. en el cine de la Casa de Cultura) y después... Aquí encontrareis algunas notas y comentarios.Cómo se gestó la cosa, qué he descubierto en su preparación, cosas curiosas y alguna anécdota...

No hagais caso al título de "experto". Como en tantas cosas, soy un aficionado pero... con mucha dedicación, mi natural curiosidad y muchas ganas.

¡Nos vemos!

Van der Weyden en Sta. María

2010-09-06T19:43:00.001+02:00

Hoy voy a recordar, por un minuto, aquellos galeones que zarpaban y atracaban en la dársena laredana. Aquella, tan importante, que viese arribar singulares flotas y personajes, de donde saliese el trigo y la lana castellanos hacia los puertos del Norte y a donde vinieron multitud de productos, retablo (un tríptico) incluido.

¿Por qué? Muy sencillo, porque hace unos días (finales de agosto) Santa María recibió un regalo a causa de ese “retablo”. Nada más y nada menos que una copia de un cuadro de Van der Weyden (flamenco donde los haya) que acompañará en adelante, de cerca, nuestro tríptico flamenco inspirado en su pintura. Así podremos, mejor, mirar y comparar, me explico….

Roger Van der Weyden, de vida poco conocida, fue el pintor oficial de la corte de Bruselas hacia 1435.
Por otro lado, además de pintores, hubo en Bruselas escultores que, bien por encargo (es nuestro caso) o bien porque daban rienda suelta a su imaginación, elaboraban piezas y esculturas, generalmente, inspiradas en los cuadros de los pintores de entonces. Ese es nuestro caso. Siempre se ha dicho que el escultor (desconocido) que elaboró, por encargo, el tríptico de Belén, se inspiró en la pintura flamenca y, en concreto, en la obra del “maestro” Van der Weyden, a la hora de elaborar tan singular pieza (el tríptico).

Pero si en Laredo tuvimos (tenemos) un tríptico flamenco, nunca tuvimos un cuadro (flamenco), ni siquiera una copia. Entuerto que “desfacimos”, hace unos días, gracias a la generosidad de la familia Bringas Trueba que, nada más y nada menos, regalaron a Sta. María una copia de un Van der Weyden (La Piedad con Donante), copia del cuadro original del Mueso del Prado hecha por un laredano hacía el año 1951… Don Santiago Montes Luengas (del que hablaremos, más, otro día).

Pues sí. El pasado día vinieron a la iglesia (en horario de visitas), cuadro en mano: don José Mª Bringas Trueba (donante en nombre de su familia), acompañado de Miguel A. Montes, Rufo de Francisco y Antonio García (un amigo), para “escenificar” el acto de entrega y donación a la iglesia del citado cuadro, “presentándolo” (colocándolo) en la hornacina que, posiblemente, lo albergue definitivamente.

José Mª Bringas Trueba (economista y urbanista) hijo de J. Manuel Bringas Vega y sobrino de Gonzalo Bringas (el que hiciese los proyectos del Palacio de la Magdalena, el Club Náutico de Santander o los Pabellones regionalista de Valdecilla, etc.), era quien tenía en su casa el cuadro, consecuencia de un regalo que les hiciese Santiago Montes Luengas (a su familia), allá por el año 1951, cuando ya estaba S. Montes trabajando de copista (como independiente) en el Museo del Prado, en Madrid, ciudad donde entonces residía con su familia.

Es curioso que encontrándose la obra de Santiago Montes Luengas repartida por medio mundo (su familia sólo conserva algunos cuadros), lo más normal hubiese sido que, también, hubiesen considerado la posibilidad de quedarse (su familia) con el cuadro en cuestión. Pero dada la casualidad de que Miguel Ángel poseía otra copia de la misma obra, ha sido cosa de un acuerdo, entre ambas familias, tomar la decisión de regalar una de ellas a la iglesia de Laredo, debido a la estrecha vinculación (que viene desde el año 1936) de Santiago Montes Luengas y nuestro Retablo (Santiago Montes Luengas ejerció como Comisario de Arte en Laredo, durante la Guerra Civil, y protegió y se ocupó de la salvaguarda y conservación (además) del Retablo de Belén). Y que, por otro lado, tiempo después (casualidades de la vida), acabaría sucumbiendo, también, a los “encantos” de la pintura flamenca haciendo dos copias de un Van der Weyden (entre otras obras).

En el cuadro se puede apreciar el dramatismo mediante las actitudes de San Juan y la Virgen, en contraste con la serenidad del donante (ese dramatismo también está en nuestro retablo y, en concreto, en el Calvario).
En este caso, los personajes –Cristo muerto, la Virgen y san Juan- se recortan sobre un fondo de paisaje en el que se yergue la cruz bajo un cielo azul con nubes. Esta obra ofrece el interés de incluir la efigie de un donante, identificado, al parecer, con un vecino de la ciudad de Malinas llamado Broers.

Y voy terminando.
Me cuenta Miguel Ángel Montes (que está custodiando el cuadro) que su colocación definitiva será allá por Navidad y que estamos todos invitados a un albillo (vino de misa) y una galleta y, por otro lado, ¡a ver si ya se puede abrir (mejor que peor) el museo de la iglesia!

Mira por donde, muchos años después de que fuesen realizadas, se vuelven a encontrar dos piezas de arte íntimamente relacionadas (tríptico y pintura) y la obra de dos pintores (un belga y un laredano) en tan singular espacio (nuestra iglesia) gracias a un trabajo que hiciese Van der Weyden, en Bruselas (1435) y en Madrid, Montes Luengas (1951). El lugar y objeto de la cita: Santa María, su Retablo y la Pintura Flamenca.

El Jurado

2010-08-29T09:58:00.002+02:00

¡Nunca llueve a gusto de todos! Un año más se cumplió la máxima y, un año más, ese jurado compuesto por ocho miembros (no sé si procede y “miembras”, creo que no) lo tuvo difícil para tomar una decisión y, de alguna manera, compensar y recompensar tanto esfuerzo, tanto trabajo y tanta ilusión.

Pero sólo puede ganar uno (una carroza, un grupo) y ahí está el problema.
Problema que, además, se agrava cuando los más “puntillosos” andan sacándole punta a todo y buscando los fallos del contrario para justificar los propios. Es decir, ¿por qué ha tenido “fulano” más puntos que yo? La respuesta está en los números, no le deis más vueltas. Hay que puntuar, carroza por carroza, su Presentación, la Flor y el Arte. Se hace la suma de los tres apartados y he ahí los resultados (otra cosa son Vestuario y Arte que se valoran aparte).

Ahora, el jurado lo eligen los carrocistas (pero sigue habiendo criticas), ahora se pasan (los jurados) a visitar los “cuarteles” donde se trabaja sin descanso. También se ven las carrozas, detalladamente, cuando están expuestas (antes del desfile) en la pista y, por último; con todas esas notas, con todos esos números, aún se retocará la suma, en el desfile, hasta llegar a una conclusión final. La suma de ocho opiniones (Mª Isabel, María, Garbiñe, Marisol, Juan José, Fernando, Ángel y Agustín) será la suma que de cómo resultado un veredicto y un ganador. La que “arregle” y “rompa” (ilusiones). Así de fácil y así de difícil.

Y como consuelo os diré que la cosa no ha estado en un punto sino en más. Curioso detalle que deja claro que, entre ocho que viven en distintas casas, la decisión fue unánime. Más bien coincidente. A eso no se le pueden poner peros…

Otra cosa es reparar el “corazón partío” del que esperaba ganar y no lo hizo. Del que, después de un año de trabajo, se sintió “incomprendido” o, simplemente, que: tanto esfuerzo exige mayor recompensa (es mi opinión).

Admiro la Batalla. Admiro a los carrocistas. Tengo “buen rollo” con muchos de ellos y me duele el alma que no haya muchos primeros premios para repartir entre varios (tenemos verdaderos "genios"). Pero así son las cosas, son las reglas del juego y, aunque parezca una broma, es el “morbo” de la Batalla y parte de su esencia. ¿Qué pasaría si desapareciese el jurado y los premios?

Y ya lo dejo por hoy. Felicitando a todos con mi admiración y respeto ¡Lo vuestro es Arte, trabajo y amor a Laredo!

Tal vez, el próximo año ya no ayude a sumar nada, no cuide de que no falte papel y boli, de que el Jurado se percate de la modificación accidental del orden del desfile o de que no falte agua. Sea como fuere, seguiré siendo un “fan” incondicional de la Batalla a pesar de aquellos que, en su enfado, nos llamaron “rojos”, “hijos de…” o siendo más prudentes, se callaron lo que pensaban. Quedan comprendidos y disculpados.

Sólo me queda mi mayor felicitación para todos los participantes y un recuerdo muy especial para Remigio y Bibiana que, según me cuentan, lo dejan… ¡Ya son muchas Batallas libradas!

El Mentalista y el Espejo

2010-08-21T21:33:00.003+02:00

Se acaba el agosto laredano y, según mi modesta opinión, nuestros visitantes no se pueden quejar. Un montón de actividades, buen tiempo y, por lo tanto, la playa a tope.

La playa, las calles, los aparcamientos (¡que sufrimiento!) la Puebla y, también, la iglesia ha estado muy concurrida. Y, como en todas partes: a más gente más problemas (de los que hablaré otro día).

Hoy el tema va a ser más jocoso. Mirad, dicen que hemos tenido la actuación de un famoso metalista en Laredo. Actuación que me he perdido (como otras cosas) porque como decimos aquí: “no me lo da”.
Así la cosa, yo también he hecho mis pinitos en las ciencias esotéricas y el mentalismo. Me divierte hacer pensar a los demás y observar los resultados. Y para la historia de hoy voy a utilizar protagonistas laredanos….

Un día de estos anduvo por la iglesia A. Vega (concejal) con una gente de Extremadura. Anduvimos viendo nuestra querida iglesia, por aquí y por allá (joya donde las haya), y en un momento dado fuimos a la parte de atrás, a la antigua puerta donde se encuentra ubicada, tal como en una capilla, la Virgen de Piedra.

Les invité a pasar y tuve que insistirle a Ángel, que no se por qué, se quedaba fuera (exceso de prudencia, tal vez). Una vez dentro; mirando hacia el altar de Belén, colocados más bien hacía el lado izquierdo de la antigua puerta, les hice ver (mirar), nada más, la nave central (de Belén) y la primitiva y pequeña del lado Sur: la de la epístola.

-Bueno –les dije-; desde aquí tenemos que conseguir, con un poco de imaginación, ver la primitiva iglesia del s. XIII, la de tres naves nada más. Os colocáis aquí dentro, más bien hacía este lado (el izquierdo) de donde se ve, únicamente, la primitiva nave pequeña y la central (incompleta), donde está el Retablo. ¿De acuerdo? Pues bien, ahora vamos a utilizar la técnica del “espejo”…. Imaginaos al otro lado, el que no veis, otra nave igual a la pequeña que estamos viendo. Cerrad los ojos si hace falta y… ¡Voilá! Ahí tenéis la primitiva iglesia (sólo tres naves) de la cual nos encontramos, además, en la puerta.

-¡Oye chico –respondieron-, pues sabes que es verdad, que tienes razón!

El resto de los comentarios y de la visita me los ahorro.

Y lo mismo me ocurrió con Pilar Santisteban (concejala), su esposo, sus hijas y un matrimonio alemán (por cierto, ¡Gracias por los bombones!).

La jugada fue similar. Pasamos el umbral de la antigua puerta hacia el exterior, saludamos a aquel monje (cabeza de piedra) que todavía adorna el nacimiento de un arco y pasamos a la “acción”. La pregunta fue la misma… Al principio, Pilar, pensó que estaba de broma, pero lo que más me llamó la atención fue que, en un determinado momento, gritó: ¡Pues es verdad! Y lo mismo dijeron los alemanes.

- ¿Cómo lo haces? –decía Pilar. Siempre me sorprendes y ya es la segunda vez que veo esta iglesia contigo… Aunque la visita pasada fue “más seria”.

Curioso funcionamiento de la mente humana y… ¡Ya veis! Cómo con un poco de maña (y muchas horas de observación) se pueden conseguir resultados tan asombrosos. Tan asombrosos como la foto que encabeza esta “entrada” que sería el resultado de la “técnica del espejo”, donde sólo tendríamos que “cerrar” la puerta (y las entradas de luz) de ambos lados.

Así que, os invito a que cuando subáis a la iglesia hagáis el “experimento”. Algo así (es otra historia) hice con la Soledad y, desde entonces, tiene un interruptor de luz para ella sola (mandado poner por el cura). Verla con y sin un foco de luz potente.

Lo que no acabo de entender, y comprendo que haya gente que no le gusten estas cosas, es esa forma “despectiva” de calificar que argumenta (malas lenguas) algo así: “Fernando sólo habla de piedras”.

En respuesta os digo (va por ellos): no habéis podido observar la cara de alegría que se le pone a todo aquel que, por un minuto, es transportado a la Edad Media y es capaz de “ver” la primitiva iglesia de Belén, más o menos, como fue. Ese es mi premio.

Lo que nunca se ve

2010-08-06T08:20:00.003+02:00

Años enseñando detalles de nuestra iglesia. Años contando la historia de la Reconquista de Sevilla, el barco, la cadena…

Así que, como el cuerpo parece pedir más, “desmontamos” el Retablo y los enseñamos (dos años seguidos), pieza a pieza, con su descripción e historia.

Y mira por donde este año, seguramente, haremos lo mismo (o parecido) con los capiteles (todos) interiores de la iglesia (altos y bajos). Esas extrañas figuras (algunas pintadas) que decoran el interior de nuestra iglesia. Su significado, su “carga” teológica y moralizante, su interpretación a lo largo de la historia (sobre todo en su origen: la Edad Media) y algo más…

Pero hay algo, que por expuesto y descarado, que por estar en la cornisa del tejado apenas se ve, apenas se aprecia. No cabe duda de que nuestra iglesia tuvo que ser muy importante porque estuvo (está) adornada por una serie de canecillos, con motivos variados, en todo lo que es su cara Sur, justo debajo del pequeño alero del tejado en su parte más alta… Motivos que en su día pretendieron adornar y embellecer la fábrica, dándole un porte especial y que detrás esconden una profunda carga histórica y teológica, más que decorativa. ¿Qué cómo lo sé?

Pues bueno, desde abajo, desde la verja, ya se aprecian (mejor que peor) y, por si fuera poco, ayer me subí al tejado. La verdad, con más miedo de que vergüenza de romper alguna teja y provocar una gotera o… Tal vez, de caerme. No es mi especialidad pero “la ocasión la pintan calva…”. Aprovechando que el amigo Tino tiene que reparar una gotera, colocó una escalera para hacer un “balance de daños” y ahí que subimos los dos, y yo con mi cámara.

Una pena que el paso del tiempo, la lluvia y el viento hayan desgastado tal cantidad de figuras (canecillos). Una pena que gárgolas, demonios, grotescos, animales y “personajes” variopintos estén deslavados, gastados y, algunos, desaparecidos. Una pena que no hagamos nada por darles una “baño” (hay productos para la conservación) de algo y preservarlos en el tiempo (tal vez no tengan remedio) y, por último, una pena que no podamos (podáis) verlos de cerca (por razones obvias).

Así que cámara en mano y acompañado de Tino (que sí sabe andar por los tejados) subí allí arriba; e hice unas cuantas fotografías que, casi por obligación, os enseñaré a todos, Dios mediante, este próximo otoño. Haremos un apartado en la charla y presentación de los capiteles de Sta. María para ver, un poco, su cornisa exterior. Para ver un montón de viejas figuras, cargadas de significado e historia y, a la vez, que dieron (dan) porte y elegancia a la que sigue siendo la “joya de la corona” de nuestra (por lo menos para mí) querida Puebla Vieja. No hay quien la gane en historia, visitas e interés. Otra cosa es lo poco que nosotros mismos, los laredanos (y nuestros políticos), nos interesamos por ella. Es como si fuese a estar ahí siempre, como si nunca fuese a desaparecer porque siempre ha estado ahí.
Pero no es verdad. Las fotos que hoy podemos ver serán piedras romas dentro de poco. Gárgolas, demonios, grotescos, flores y personajes, habrán desaparecido y tendremos que contar (como en tantas otras cosas) a las generaciones venideras, como fue o como fueron, las figuras que adornaban la fachada Sur de nuestra iglesia. Trabajo “plus” de aquellos canteros que, año tras año, siglo tras siglo, labraron sus piedras…

Ya veis, no paro. ¡Perdonad mi insistencia pero mi paso por aquí es algo temporal! Santa María y nuestro patrimonio, gracias a Dios, puede tener más “vida”. Es una herencia que no podemos dilapidar. Por mi parte, os lo enseñaré (todas las fotos) en una próxima charla que, como siempre, será gratis y me daré por “bien pagado” si logro remover la conciencia de quien tiene en su mano (todos tenemos algo) que nuestra historia y patrimonio no se pierda. Obras de arte que languidecen en silencio mientras la erosión o el abandono hacen presa de ellas. Una vez más ¡Perdonad mi insistencia!

Nunca falta una flor fresca en la tumba de Catalina

2010-07-24T22:21:00.003+02:00

Recordareis que hace unos días os contaba la historia de Catalina de Aragón (hija de los Reyes Católicos), algo de su vida y su paso por Laredo.

Curiosamente, el pasado día, estuvo visitando la iglesia un matrimonio. En principio uno más. Y al terminar su visita él se dirigió a mí preguntándome…

- ¿En esta iglesia es dónde escuchó misa, seguramente, Catalina de Aragón?

- Sí, supongo –respondí. Catalina anduvo por aquí un mes de septiembre de 1501.

-Sí, conozco la historia –respondió el caballero. Curiosamente, yo voy muy a menudo a visitar su tumba en la catedral de Peterborough (gótica normanda), en el centro de Inglaterra. Hago el trayecto Londres, Cambridgeshire, Peterborough y cuando paso por allí, me detengo a visitar la tumba y a tomar algo en un bar que hay en la catedral. Peterborough, que es una ciudad de población mayoritariamente musulmana, me pilla de paso en mi trabajo hacia… (En realidad me habló de cinco estaciones de tren y una hora y media de trayecto que no recuerdo bien).

-¡Qué curioso! –respondí. No hace mucho que conté una pequeña historia, en mi blog, sobre la figura de Catalina, pero nunca imagine que…

- Pues curiosamente -continuó el caballero-, siempre hay una rosa roja sobre su tumba. Hay alguien, que no sabemos quién es que, día sí y día no, deposita una flor, una rosa roja sobre su sepulcro. Además, allí hay una especial querencia hacia su memoria porque todos los 27 de enero (aniversario de su entierro) se celebra una especie de “fiesta” en su honor: se celebra una misa (católica) y una especie de “procesión” con personajes vestidos al estilo de la época y una, en concreto, que hace de reina (de Catalina)…
Por otro lado –continuó-, encima de su tumba hay un pendón con el escudo de los Reyes Católicos y una granada, natural (no olvidemos que Catalina vivió mucho tiempo con sus padres en Santa Fe y presenciaría, en primera fila, la rendición de Bohabdil y la toma de Granada) y el siguiente lema: “Humble and Loyal” (Siempre Humilde y Leal).
Y, tal vez, la próxima vez que vaya ya no haya rosa…

-¡Perdóneme caballero! Ya que ha sido usted tan amable y como pienso contar esta historia en mi blog… ¿Podría decirme su nombre?

-Sí, claro: Juan Garijo.

No sé lo que me deparará el destino. No tengo ni idea de cuál será mi próxima “singladura”. Tal vez, con la “coño” crisis tenga que cambiar de oficio, pero momentos como este compensan tantas horas de trabajo, tanto interés por lo nuestro y tantas zancadillas. Al final, con momentos así, me siento acompañado o más comprendido. Como que hay más gente que se fija y rebusca en todos esos pequeños detalles de la Historia y que ésta, también, tiene mucho que ver con Laredo (pasado y presente. ¡Si nuestro "Casco Histórico" estuviese en Inglaterra...!). Por eso, tal y como prometí os lo cuento y, de alguna manera, os lo dedico. Una historia para leer a continuación de otra anterior: Catalina.

Y la Selección nos dio un alegrón

2010-07-15T13:54:00.005+02:00

(Foto Alberto Losa)

No soy un especialista en deportes ni un gran amante del fútbol (lo confieso), pero sí sigo los momentos “importantes” de nuestra Selección: Eurocopa o Mundial, desde niño. Me gusta ver los partidos de nuestra Selección (no todos) y los de otros países: Alemania, Inglaterra, Brasil, Argentina… Y es que cuando está en juego algo más que los tres puntos (apenas sigo la liga) y es la honrilla de tu país lo que puede quedar en entredicho, la cosa cambia. Cambia y mucho.

No voy a hablaros de los goles de Villa, Pujol o de Iniesta, ni del beso de Casillas a Sara Carbonero. Hoy me voy a dar otra vuelta por el pueblo, por Laredo (el nuestro) y me voy a detener en algún “personaje” sin cara y en alguna reflexión.

Malos tiempos para la “Lírica” que diría “Golpes Bajos”… La crisis económica tiene asfixiados y “asustados” a todos los países (del mundo), regiones, ayuntamientos, pueblos y familias.
Hay gente pasándolo mal porque en su casa no hay trabajo y, por lo tanto, no hay ingresos para cubrir las necesidades más básicas. Cómo andará la cosa que un conocido mío, fumador empedernido, fue a devolver un cartón de tabaco (el de repuesto) al estanco para intentar recuperar su importe en metálico (no es broma) y dicen que, todavía, no hemos tocado fondo y viene un otoño “oscuro”.

Así las cosas, con tan negro futuro, sin embargo el tema de la Selección ha servido de bálsamo de fierabrás para mucha gente (joven y menos joven).
Los partidos de España, sus victorias, sus percances y ese Mundial Sudafricano han servido, entre otras cosas, para hacer un frente común en el consuelo. Un frente común el algo “bueno”, un frente común del que podíamos presumir y “sacar pecho” a pesar de todas las adversidades. El albañil, el jubilado, el taxista, el hostelero (que algo más habrá vendido) y el… parado, han tomado “el testigo” de nuestra Selección como si fuera suyo, también, en Laredo.

El “yo soy español, español, español,…” que se cantaba delante de esa pantalla gigante (y en nuestras calles) nos ha hecho olvidar, por noventa minutos (o ciento y pico) y los días siguientes, todas nuestras penas, todos nuestros problemas, como si fuésemos víctimas de un encantamiento. Parecía que no se iba a terminar nunca.
No presencié el levantamiento del 2 de Mayo de 1808 (por razones obvias) pero tuvo que ser algo así, algo parecido a esto salvando distancias y acontecimientos.

Nunca (en toda mi vida) vi tantas banderas españolas por la calle o asomando por las ventanillas de los coches. Nunca pensé que hasta los más “diferentes” quisieran ser “iguales”. Nunca vi más consolados y animados a los hombres (y mujeres) sencillos, como si con la Selección y la “camiseta roja” fuese algo, tan de ellos, que iba a pelear y a vencer, en tan singular batalla, en defensa de nuestra “honrilla” (tan a la baja). Nunca vi más orgulloso a un albañil y a un tendero y… ¿Cómo no? Más contento a un parado. Todos nos felicitábamos, no era tiempo de lamentos…

Ha sido el tema de conversación en el que todos estábamos de acuerdo, el punto de encuentro en todo lo que nos separa y el tema del día para evadirnos de la “puñetera” crisis y lo mal que lo hacen los políticos en tantas cosas.

Así, finalmente, me he dado cuenta de algo: Es más lo que nos une que lo que nos separa aunque, a veces, no lo veamos. Sólo ha hecho falta un balón (por cierto, imprevisible) y los goles de la SELECCIÓN.
Y Laredo no ha sido menos: balcones, Puebla Vieja, bares y comercios llenos de banderas españolas. Una pantalla gigante en la Plaza de la Constitución y televisores planos hasta “en la calle” de los comercios y bares. Mayores y pequeños con la camiseta de la Selección. Había de todos los tipos: buenas, malas, baratas y caras (dicen que Adidas ha vendido medio millón y los “chinos” más de tres millones en España), cada uno según sus posibilidades pero todos “uniformados”. Esto es algo que los sociólogos nos debiesen explicar…

Y así, como que no quiere la cosa, el mundial de fútbol ha pasado, pero no sin pena ni gloria, sino dejando patente que hemos sido “una piña” de pueblo y país: todos a una como “Fuenteovejuna”. Y, por fin, CAMPEONES DEL MUNDO en nuestra historia futbolística. La primera vez. ¡Que no sea la única!

Pero ahora viene otra vez “el tío del mazo”, la cruda realidad y los problemas. La crisis y el paro volverán a ser la portada de telediarios y periódicos. ¡Ojalá que los “malos tiempos” pasen pronto!
Y ahora que volvemos al día a día y a pelear con la cruda realidad, ¡ojalá que las “hazañas” de la “roja” nos sirvan de punto de partida y de referencia para sobreponernos, resistir y vencer! Laredo y toda España lo necesita… Yo también, y no podemos esperar una vida (que es lo que hemos tardado en ganar un mundial) u otros cuatro años para volver a decir que podemos ganar y salir de esta. El triunfo de la Selección ha sido una de las mejores cosas que nos podía pasar en tiempos difíciles. ¡BRAVO POR “LA ROJA” Y SU AFICIÓN! De verdad lo necesitábamos.

Por último. No quiero pecar ni que algunos me tachen de ingenuo (he comenzado diciendo que no soy un gran amante del fútbol) y no quiero engañarme ni que nos dejemos encandilar por el sonido de las vuvuzelas. Como dijo alguien por ahí, he llegado a la conclusión de que a nivel nacional, también, “el enemigo está dentro”… Pero esa es otra historia, como diría Paradelo.

Antigua Ciudadela

2010-07-06T14:50:00.003+02:00

Hace unos años se editó un bonito folleto turístico por parte del ayuntamiento laredano que, entre otras cosas, venía “adornado” de unos dibujos (plumillas) de aquel “artista” ya fallecido y con el que tuve la fortuna de compartir y departir sobre muchas cosas: Miguel Rivas.

Por otro lado, también, se editó otro con una recreación “preciosa” del antiguo puerto del siglo XVI (de F. Hierro) acompañado de otras plumillas de Rivas. Ambos me encantan por “errores” de bulto que puedan contener. Me retrotraen a aquellos tiempos, me lo paso bien buscando errores y recomponiendo, mentalmente, muchos de sus dibujos y descripciones. Además, tengo el orgullo de haber “asesorado” (como uno más) al propio Fernando Hierro para la elaboración de alguno de sus dibujos, independientemente de su resultado final.

El hospital, el ayuntamiento, la casa del gobernador, el puente sobre el río Bario, la picota, etc., han sido recreados en un recinto amurallado simulando aquel Laredo del siglo XIII aunque las fechas (y algún otro dato) estén embrolladas.

Además, por suerte para mí, el amigo Alfonso Paradelo (padre) me regaló una fotocopia de un librito, muy curioso, de M. Basoa que suelo repasar a menudo: “Guía de Laredo”. Me consta que de ahí (o de Laredo En Mi Espejo) se sacaron muchos datos (y muchos errores) a la hora de elaborar esos “folletos” y hasta las leyendas escritas en un cristal y colocadas en las fachadas de algunos edificios notables.

Y con ese “librito” (muy difícil de encontrar) y el plano (los dibujos) en la mano, hoy os voy a reproducir (literal) lo que cuenta Basoa sobre nuestro “antiguo” ayuntamiento del que ya he hablado muchas veces, pero en otros términos…

Palacio del Concejo (Hoy Ayuntamiento de la Villa)

Se fabricó el primer edificio del Concejo, en el siglo XII, y fue derribado al construirse el actual en 1562, que es idéntico al antiguo, aunque más grande. Situado a la orilla de la dársena, era fácil ver a los barcos, como descargaban el pescado a dos metros del soportal, y meterles por el arco que mira hacia el Puntal o Salvé, y seguidamente pesados en el Peso Real que había en forma de balanza suspendida de la viga que sostiene el actual despacho del Sr. Alcalde. Situado en el llano y fuera de las murallas del siglo VIII, sirvieron sus soportales de refugio a los pescadores, para conservar, y para no mojarse por la lluvia, a las vendedoras del pescado menudo. Desde el año 1562 al verano de 1802, sirvió el primer piso o entresuelo, de habitación vivienda a la familia del Corregidor o Capitán General del Bastón de Laredo, siendo el último don Tomás Odonojú Orián. En el actual edificio estuvieron el Almirante don Álvaro de Bazán; doña Magdalena de Ulloa Toledo Osorio Quiñones, esposa del mayordomo de Carlos V, don Luis Méndez de Quijada, y Aya del Serenísimo Príncipe don Juan de Austria, que en Cielo está; doña Bárbara de Blomberg y su hijo el capitán Conrad Piramus; don Ramón de Pignatelli; el general francés Doumoriez, vencedor de Valmy; Simón Bolivar Palacio; don Emilio Castelar, y en tiempos más recientes, Miss Alicia B Gould, eminente paleógrafa y escritora, natural y vecina de Bostón –Norteamérica-, hija de don Adolfo, profesor que fue de Astronomía en la Universidad, y fundador del Observatorio de Córdoba –R. Argentina-, de la cual guarda Laredo, grata memoria. Fueron Regidores en dicho palacio, el capitán, Angustina -1594-, quien apresó una galera turca y su estandarte en la batalla naval de Lepanto; en el año 1755 lo fue el fundador de Laredo –Texas, Norte América-, Tomás Vélez Cachupín de la Quintana; y en año 1833, don José María Orense Herrero, jefe, más tarde, del partido democrático revolucionario español; así también, sirvió de hospital a doscientos marineros enfermos de tabardillo y modorra, de vuelta con sus naves en la expedición de la Escuadra Invencible.

Curiosos datos: “el Peso Real que había en forma de balanza suspendida de la viga que sostiene el actual despacho del Sr. Alcalde”-hoy mismo me pongo a buscarla-, “la vivienda de la familia del Corregidor (en el mismo ayuntamiento)” o de “Bárbara de Blomberg” o del venezolano “Simón Bolívar” (más que un ayuntamiento eso parecía un hotel) o “que sirvió de hospital” (aunque ya teníamos uno)…

No os puedo decir cuántos de estos datos son ciertos (a no ser que las murallas - las que aún quedan- son, más bien, del siglo XIII que del VIII), pero todas estas referencias, todos estos nombres no dejan de llamarme la atención y me resultan fascinantes. Es otra forma de comentar y describir la historia de tan notable edificio donde cuentan, ahora, que quieren poner un museo militar o una sala de exposiciones o un centro temático y hasta un ascensor.

Yo recomendaría que, antes de nada, las cosas se piensen bien y partiendo de este texto (que no es mío) se tomen las correspondientes decisiones.

Por último, ya que tengo el plano en mi mano –con todos sus “viejos” dibujos- y el “librito” de M. Basoa, la próxima vez hablaremos de “otra cosa”…

La Puerta

2010-06-17T08:19:00.002+02:00

Cuenta Basoa (don Maximino) en una pequeña publicación, muy rara, “GUIA. LAREDO Y LOS TURISTAS”, algo así: “(…)Son sus mujeres (de los laredanos) listas y dispuestas: tienen el alma inflamada por la llama del más ardiente patriotismo tradicional: y así los prueba el hecho, de que en el año 1936, se me ofrecieron espontáneamente, sesenta laredanas con azadas y cestos propios, para sacar toda la tierra y vencer todos los obstáculos que se opongan al descubrimiento de la Iglesia del Clérigo don Pelegrín, cuya entrada se ve bien marcada en la muralla del Oeste, cinco metros más baja que el piso de la actual, y que fue cripta de los mayores de la familia de La Obra, fundadora de Laredo en el año 750, siendo el último que enterraron en el año 1570 (…).”

Como otras veces, aquí hay una “confusión” de datos (que dejaremos para otra ocasión). Nos habla de una iglesia, de una puerta, de una familia y da unas fechas (además), pero… Lo que más me interesa, aquí y ahora, es el tema de “La Puerta” y “la entrada, bien marcada, en la muralla Oeste”.

Bien es verdad que si vamos, hoy, a ver la muralla Oeste, pasando la Puerta del Merino; allí encontramos, más elevada, una especie de puerta o “ventana” con una reja, pero cuyo arranque y restos que nacen en una cota más baja, todavía, son visibles…

La parte de abajo (de la muralla) se encuentra “cerrada” (tapiada) con una especie de mampostería “tosca”, pero la “entrada” ha quedado dibujada y no me cabe duda de que por ahí se penetraba (se pasaba) al reciento interior de la muralla (no sé si estuvo cerrada con batientes de madera). Eso sí, es bastante estrecha, indicador de que no se hizo para ser muy transitada.
Curiosamente, pasando al interior, en esa cota tan baja (cinco metros dice Basoa) tenemos un arco gótico semienterrado (en la base de la actual torre), con toda la pinta de ser una puerta (su tamaño no es muy grande). Puerta que todavía no sabemos ¿a dónde va a parar?, y de la que ya se intentó descubrir sus secretos en la excavación (interior) llevada a cabo en el año 1991 en la parte trasera Noroeste de la iglesia. Pero los resultados fueron otros (que ya he contado) y la puerta sigue siendo todo un enigma.
De lo que no me cabe la menor duda es que ambos “huecos” exteriores, ahora cerrados, están íntimamente relacionados.

Siempre se ha dicho (por todos los historiadores, cronistas y entendidos) que nuestra iglesia en origen iba a ser más pequeña, que el clérigo Pelegrín la comienza a edificar sobre otra, aún más pequeña, dedicada a la Virgen de Belén y que aquel nuevo planteamiento, de tres naves, se trastoca a partir de la Reconquista de Sevilla pues, habiendo dinero, lo primero que se hace es ampliar la iglesia. Iglesia, joya de la corona que 810 años después de sus comienzos sigue causando admiración y es uno de los primeros reclamos turísticos laredanos. Su historia es apasionante.

Pero volvamos con la puerta. No son tiempos (con la crisis) de grandes gastos, pero no estaría demás hacer ahí, en ese lugar, en la mismísima puerta semienterrada, una prueba arqueológica para intentar, de una vez, desvelar sus secretos.

Pensemos que si la excavación de 1991, donde se encontraba antaño la pila bautismal, dio como fruto: monedas, cristos de terracota, vírgenes, crismeras, vasijas y… muchos restos. La apertura de esa puerta podía ser para Laredo “el yacimiento del siglo”. Intervenciones así se hacen a diario (ahora menos) en muchos lugares y son seguidas con mucho interés por propios y extraños. La cosa además (a mi modesto juicio), no supondría un gran “despilfarro”, pues sólo hay que cavar una zanja, llegar a la altura de la puerta y “romper” el tabique que la cierra (todo cuidadosamente, ¡claro!). Además, tenemos un arqueólogo laredano (por lo menos uno).

Por otro lado y a modo de reflexión, su ubicación (la de la puerta en cuestión), por pura lógica, rompe con los planteamientos constructivos de la actual iglesia.
La iglesia actual, según todos los datos, se comienza de Sur a Norte, de la nave pequeña de la epístola (donde está la actual puerta de acceso) y va avanzando, nave tras nave, ampliación tras ampliación, hacia la zona Norte, rematando en las capillas (últimas construcciones) del siglo XVI. Curiosamente, en esa zona (detrás de la última capilla), es donde se encuentra, soterrada, la puerta en cuestión, con lo que los planteamientos constructivos fallan: si esa puerta daba acceso a la primitiva iglesia (según Basoa) ¿por qué se encuentra en una zona tan alejada del primitivo ábside central (altar “mayor” de Belén), tan al Noroeste, tan pegada a la muralla y tan apartada del planteamiento de lo que fue la iglesia de tres naves (el original) del que se llegó a hacer hasta la puerta (otra, la portalada primitiva hoy tapiada)? No lo entiendo.

El tema de la puerta el algo que “pide a gritos” una intervención para intentar desvelar sus secretos. Sólo tomando como punto de partida los textos de Basoa, viendo los restos pétreos de la muralla medieval que nos indican un antiguo paso o entrada y, por último, ese arco gótico (la puerta) semienterrado y “grande”, es toda una invitación a que, de nuevo, volvamos la mirada y el interés por nuestra historia, nuestro antepasados y aquel Laredo que ya nunca volverá, pero del que tenemos que sentirnos cómplices, continuadores, herederos y orgullosos.

Ya hemos encontrado (no hace mucho) restos de los sillares de la dársena famosa del siglo XVI. Todavía no tenemos claro que va a pasar con eso, pero sería una pena dejar en el “olvido” esa parte tan significativa de nuestra historia: Laredo y el Mar.

En otros países, en otras culturas, la vida de la comunidad gira entrono al culto a una “puñetera” piedra (piedras)… ¡Curioso!

Y no digamos nada la repercusión social y mediática que tienen intervenciones así. A nadie se le escapa que el mayor hallazgo arqueológico del siglo XX es el descubrimiento de la tumba de Qin Shi Huang (China, 1974) y sus “famosos” guerreros de terracota. ¡Cuidado! Que nadie haga comparaciones. Sólo pretendo resaltar que lo que para unos es inquietud e interés por descubrir y saber, para otros es puro “pasotismo”.

Y por último, ¿no me digáis que no os come la curiosidad por saber lo que hay detrás de esa puerta?

El Adivino

2010-06-04T08:34:00.005+02:00

Desde los tiempos más remotos el hombre se ha sentido fascinado y se ha dejado guiar por profetas, oráculos, magos, adivinos, embrujadores, brujas, telépatas y hasta escapista; siendo, muchas veces, quienes marcarían los designios de pueblos y reyes (sobre todo en la antigüedad). La Biblia, novelas como “Las Mil y Una Noches” o el mismísimo “Quijote” nos hablan, de forma expresa, de magos y encantadores y de sus muchos “poderes”.

Personajes como Merlín, el mago Frestón, Simón el Mago (el Nuevo Testamento lo menciona en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, donde le da más de quince versículos. Dicen que, debido a sus poderes mágicos, se le temía mucho), Nostradamus, el gran Houdini, Uri Geller (que llegué a ver en T.V.), causaron fascinación y llegaron a tener un montón de seguidores y no digamos el David Copperfield ese que es, hoy por hoy, el mago más conocido del mundo.
Y es que cuando se trata de adivinar el futuro o de hechos “sobrenaturales”, a todos (más o menos) nos come la curiosidad e, incluso, hacemos lo posible (si creemos que podemos) por cambiar el rumbo de ciertos acontecimientos, pos si acaso. ¿Qué conjuro hubiese hecho yo o qué oráculo, embrujador o bruja, hubiese visitado por conquistar el corazón de aquella chica?
Y lo de encender una vela a cierto santo (o santa) no deja de tener su “aquel”.

Y paso a relatar unos hechos que viví directamente…

Eran los años del bachillerato y para los chicos del José Antonio y las chicas del Primo de Rivera o San Vicente de Paul (o de los pueblos vecinos), era (fue) todo un acontecimiento tener que compartir clase y pupitre (en el Bernardino), a partir de los 14, después de haber sido educados “a la antigua”: los chicos con chicos y las chicas con chicas.

Pero la naturaleza es más fuerte que las leyes (escritas o no) y, una vez juntos (curiosamente en clase las chicas y los chicos, salvo raras excepciones, tampoco se sentaban juntos), tanto ellas como nosotros solíamos tener momentos para compartir, otras cosas, más allá de las simples asignaturas, pero siempre había una barrera invisible que saltar para sentirnos iguales. Y así las cosas, también había quien quería destacar y, sabiéndose “del montón”, se las ingeniaba para deslumbrar con otro tipo de “encantos” (para saltar la barrera). Y este era el caso…

Recuerdo que en épocas de exámenes tuve un compañero que, acercándose el tan temido día, se solía rodear de algún grupo de chicas y comenzaba a “profetizar” así:

-Mirad, tal y como lo explicó el profesor, esta pregunta cae seguro –les decía-. Y, es más, estoy seguro de que esta otra también…

Y así se pasaba el recreo: rodeado de un montón de mujeres “profetizando” sobre las posibles preguntas del examen, dejando pequeños a Merlín, Frestón y Simón…

Ni que decir tiene que yo no le hacía ni “pito” caso y me dejaba llevar por abrir el libro por una página y fijarme en lo que allí ponía, haber si era capaz de memorizarlo.

Pero lo más curioso es que llegó el examen (uno de ellos) y se cumplieron los pronósticos del oráculo de turno, “todos”. ¡Vamos!, que no falló ni una.

Yo no me lo podía creer. Maldecía mi suerte… ¡Si le hubiera hecho caso y hubiese estudiado las preguntas que él había pronosticado, ahora tendría mejor nota y, por otro lado, no hubiese tenido que estudiar tanto! Pero… ¿Quién me iba a decir a mí que aquello podía ser cierto, que los vaticinios y las previsiones de aquel hombre “corriente” se iban a cumplir? ¿Qué don tenia “el pavo” que yo no veía? ¿Sería verdaderamente un ser con un ojo clínico especial para estas cosas?
Sea como fuere, el día de la entrega de notas, tanto él como las chicas lo fueron a celebrar, quedando yo “cateado” y perplejo.

Y así las cosas, el tiempo pasó y se nos presentó otro dichoso examen. Y otra vez ocurrió lo mismo: el adivino hizo sus predicciones, las chicas le rodearon y le escucharon embelesadas y yo pensé “que todos los días no son fiesta”, ¡vamos que siempre no iba a tener tanta suerte en sus cálculos!

Pero no. No acerté (el sí). Otra vez ocurrió lo mismo. Todas aquellas preguntas que aquel “aprendiz de brujo” había anunciado, fueron desfilando, una tras otra, en aquel examen (aquellos exámenes, pues se hacían dos grupos, con diferentes preguntas, para evitar que ni tú, ni tu compañero, pudieseis copiar: A y B, al estar sentados de dos en dos).

El día de los resultados (de las notas) yo me quise morir…. ¡Otra vez la misma! El tío no falló ni una y mi única duda era que de diez posibles preguntas sólo había pronosticado cuatro, con lo que mi confusión era mayúscula…<Sólo cuatro de diez, pero cuatro aciertos> .

-No puede habérselo dicho el profesor porque eso es “juego sucio” –pensaba yo- y el “profe” no se presta a eso. Tampoco se tienen especial simpatía y, por otro lado, ¿quién se lo podía haber dicho? Tampoco me encajaba el que no sacase un 10 (pero sí una buena nota) si tanto sabía y, por último, sólo había adivinado cuatro. La cosa no me cuadraba.

Así las cosas, se nos vino encima la fecha de otro examen y nuestro “adivino” no cabía en sus pantalones. Las chicas corrían y “revoloteaban” a su alrededor haciéndole mil preguntas entre bromas y risas. Y nuestro “oráculo” iba vaticinando y, a la vez, dando consejos y sacando conclusiones…

-Esta pregunta va a caer seguro –decía enérgicamente. Me juego el cuello y, además, es que ya insinuó él (el profesor) que podía caer. Y esta otra es muy posible porque a éste (al profe) le gusta mucho este verbo –continuaba.

Mi mosqueo iba en aumento. No podía ser, pero si aparte de esto… ¡es medio tonto! –me decía a mi mismo-. Nunca destacó en nada y de pronto tiene más ojo clínico que Freud.
Pero lo que más me llamaba la atención era su tranquilidad. Todos estábamos nerviosos vísperas del examen de Francés (que no os lo había dicho) y este se paseaba por la clase como Curro Jiménez por Sierra Morena.

-¡Aquí hay gato encerrado! – me dije- pero no era capaz de saber qué…

En vista de los hechos, ese día (el del examen), llegó la hora del recreo y, sin que nadie me viese, me dediqué a buscar y revolver en los libros y cuadernos del “adivino” y, ¡oh casualidad!, en medio de uno de sus libros ahí que me aparecen los dos exámenes: A y B, con sus correspondientes preguntas ya contestadas. El “mago” no tenía más que hacer un poco de su magia y “dar el cambiazo”. Eso sí, había sido hábil porque había contestado, adrede, mal (o a medias) algunas de las preguntas para no levantar sospechas.

Así las cosas cogí los dos exámenes y me los guardé.

Y en eso que pasa el tiempo del recreo y todo el mundo vuelve a las aulas. Ese día, además, era subir, sentarse y esperar a que llegase el profesor para realizar el examen. Y ahí que llega nuestro “mago de pacotilla” y entra cantando y silbando. Se sienta en su mesa y se queda observando el panorama.

En eso que le da por mirar en su libro (por última vez) para asegurarse que su empresa tenía el éxito garantizado y… al no encontrar la página con las dos hojas dichosas, comienza a revolver, a ponerse nervioso, a pasar las hojas de todos los libros a toda velocidad y, por último, a mirar a su alrededor.

Las dos miradas coincidieron en el espacio y en el tiempo (la de él y la mía), hablaron en silencio, “levantaron la tostada” y le hicieron confesar y delatarse…

-¿Has sido tú? – me dijo mirándome entre asustado y enfadado.
-He sido yo ¿qué? –respondí.
-¡Vamos, no te hagas el tonto! –me dijo.
-No, de tonto nada –respondí. Ahora tengo dos opciones: A, entregarle los dos exámenes al profesor en cuanto que entre por la puerta o… B, tener “porcentaje” en este “juego”.
-No se hable más –me dijo-, si a ti te toca el B te quedas con él y a mí me das el A.
-De acuerdo –respondí-, pero, además, me tienes que contar ¿cómo lo haces?

Vosotros, también, os estaréis preguntando ¿dónde estaba el truco?, porque todos los magos tienen sus trucos. Y efectivamente, me lo contó y con esto acabo.

El chico en cuestión era de un pueblo cercano. Había cogido la costumbre de madrugar y de coger uno de los primeros autobuses que venían a Laredo (más temprano) en lugar del ordinario (el de todos) que, más bien, llegaba justo (sino tarde).
El llegar tan pronto al Bernardino, en aquellos días de duro invierno, hizo que las mujeres de la limpieza se apiadasen de él y le abriesen la puerta, mientras ellas limpiaban, para no dejarle pasando frío en el patio a la intemperie. De esa relación de “caridad” nació cierta amistad con las limpiadoras y así, con el paso del tiempo y la confianza, nuestro “mago” llegaba, llamaba a la puerta y entraba en el instituto paseándose por los pasillos y las clases. Ya sólo restaba esperar a que las limpiadoras abriesen la puerta del correspondiente seminario donde, encima de una mesa, solían reposar los exámenes recién salidos de la multicopista. Al menor descuido los papeles se colaban entre los apuntes del amigo. Así de fácil.

Termino.
No sé si sería verdad lo de aquel famoso Uri Geller que doblaba cucharillas y tenedores sólo frotándolos, suavemente, con sus dedos (lo dudo). No sé si se acabaran cumpliendo algunas de las profecías de Nostradamus, pero sí sé que el gran Houdini acabo sucumbiendo a su magia y, del mismo modo, mi compañero de clase perdió, de repente, su encanto. El y yo continuamos aprobando Francés aquel curso pero, de la noche a la mañana, dejó de hacer predicciones. Tal vez pensó que lo mismo que yo había roto su “hechizo” podría hacerlo otro u otra y ¡claro! <Dos son pareja (o matrimonio), pero tres son multitud>, en estas cosas. ¡Mejor no arriesgar! Así murió su “duende”.

Catalina

2010-05-23T22:14:00.004+02:00

Don Pedro Fernández de Velasco, Condestable de Castilla, nació en Burgos, de noble familia, el año 1425. Para nosotros, para muchos laredanos, ni siquiera existió y, para otros, no es más que un nombre puesto en alguna placa o en alguna parte.

Don Pedro, además de Condestable, también ostentaba los títulos de II Conde de Haro, Camarero Mayor de Enrique IV, Virrey y Gobernador de Castilla, Señor de Medina de Pomar, de Briviesca, de Villadiego, de Belorado, de Salas y su Sierra, de los Valles de Soba y Ruesga…, y prestó, a lo largo de su vida, un abnegado y fiel servicio a la Corona. Tan así; que hasta tomó parte, junto a los Reyes Católicos, en la Conquista de Granada.

Una vez, más o menos, presentado el personaje (que no la protagonista) he de deciros que “presumía” de tener, nada más y nada menos, que seis casas-torre (seis propiedades) en aquel Laredo que pudieron visitar los Reyes Católicos, sus hijos, sus nietos o sus bisnietos, pero de las que apenas recordamos dos: la Torre (del bar la Muralla) en el Merenillo (hecha una pena) y la famosa (la más conocida y muy “transformada”) casa donde se hospedó Carlos V y bla, bla, bla,… (con placas y todo).

En esta ultima (casa-torre) se hospedaron los reyes –los reyes ocupaban la casa del Condestable porque la Corte era itinerante en aquella época- Ahí habitaron la reina Isabel “La Católica”, con sus hijos, en aquel Laredo era la capital de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar y que tenía el puerto más importante de Castilla, en esa época.
Por él salieron (embarcaron) las hijas de los Reyes Católicos hacia sus respectivos matrimonios con príncipes europeos. El más sonado, aquí, para nosotros, es el de Juana (“La Loca”) pero no debemos olvidarnos de otra de sus hijas, la más pequeña, Catalina.

Catalina vendría al mundo en Alcalá de Henares, el 16 de diciembre de 1485. Sería la menor de las hijas del rey Fernando II el Católico y de la reina Isabel I la Católica, tataranieta del rey Eduardo III de Inglaterra y prima, en cuarto grado, tanto del rey Enrique VII como de la reina, Isabel de York.
Dicen que era, física e intelectualmente, la que más se parecía a su madre (Isabel): pelirroja, de ojos claros, decidida e inteligente.
Tenía grandes capacidades intelectuales y morales, fruto de una esmerada educación muy apegada al catolicismo, digna de una futura reina; aprendiendo lenguas romances de la península ibérica, francés, flamenco, inglés y, por supuesto, latín, además de artes como la danza y la música.

A los seis años contemplaría (¡qué envidia!) la emocionante y vistosa toma de Granada y, seguramente, vería a Boabdil y a sus soldados abandonar la Alhambra y bajar por la Cuesta del “Rey Chico” (o de Los Molinos), para rendir, definitivamente, la ciudad a sus padres.
Curiosamente, allí se quedaría a vivir (en Granada Ciudad), una temporada, porque Isabel y Fernando siempre consideraron que la capital de la España suya, la de los Reyes Católicos, sólo podría ser la ciudad de Granada. Ciudad que abandonarían, más tarde (también Catalina), para instalarse en Santa Fe (provincia de Granada).

Su destino (el de Catalina) sería el de ser protagonista del designio político de aquella recién nacida España como potencia universal, en contra de Francia, cuyo cerco establecieron los Reyes Católicos con cinco bodas: el príncipe Juan y Juana con los Habsburgo (Margarita y Felipe); Isabel y María con Portugal y Catalina, la pequeña, con Inglaterra.
Curiosamente, Catalina había sido prometida, siendo niña, al príncipe de Gales, Arturo, hijo de Enrique VII fundador de la dinastía Tudor.

Así las cosas, a la edad de 15 años, el 17 de agosto de 1501 el barco de la infanta levó anclas desde La Coruña hacia Inglaterra con lucido y numeroso séquito, pero recios temporales, sobrevenidos en el mar (a la altura del Golfo de Vizcaya), obligaron a la flota que la conducía a tomar puerto en Laredo el 2 de septiembre de aquel año, de donde, mejorando el tiempo, volvería a embarcar un 27 del mismo, camino de Inglaterra (es decir, pasó 25 días de su vida en nuestra villa junto con todo su séquito).

Saliendo de Laredo, tras un mes de navegación Catalina llegaba al puerto de Plymouth, donde fue recibida por el obispo de Bath, en representación del príncipe. El 14 de noviembre es desposada por el desconocido, joven y enfermizo príncipe de Gales en la catedral de San Pablo de Londres y cuentan las crónicas que Catalina causó una gran impresión a su futuro suegro.
Como príncipe de Gales, Arturo fue enviado al castillo de Ludlow en Shropshire para presidir al consejo de Gales y fue acompañado por la ahora princesa de Gales, Catalina. Pero pocos meses después (el 2 de abril de 1502); el joven príncipe Arturo, fallecería por una epidemia, bautizada "como la fiebre del sudor", dejando a la princesa viuda y virgen.

Los intereses de ambas coronas (Trastámara y Tudor), la pérdida de una cuantiosísima dote por parte de los españoles y la posible pérdida de un fiel y cada vez más poderoso aliado por parte de los ingleses, llevaron a negociar el matrimonio de aquella chiquilla viuda con el siguiente en la línea de sucesión, el príncipe Enrique (Enrique VIII), hermano del difunto y que tan sólo tenía 11 años cuando aquello. Incluso se llegó a barajar la posibilidad de casarla con el propio Enrique VII (el “viejo”) que había quedado viudo años antes.
La princesa viuda tuvo que testificar, primero, que debido a la juventud y el carácter enfermizo del príncipe, el matrimonio no había sido consumado, hecho que fue certificado con una dispensa del Papa Julio II para que el matrimonio, con el futuro Enrique VIII, fuera posible.

En 1509 murió el rey Enrique VII de Inglaterra y asumió, entonces, el reinado su hijo Enrique, como Enrique VIII (Tudor) de Inglaterra, mostrando su deseo de poseer cuanto antes a la princesa española. Por esa razón, dos meses más tarde, el 11 de junio de 1509, en la capilla Grey Friars, Catalina es nuevamente desposada tras una larga y solitaria espera de 7 años, llena de incertidumbre como podéis imaginar. Tras este hecho es coronada como Reina, el 24 de junio de 1509. Veintitrés años tenía ella mientras que él acababa de cumplir dieciocho (es lo que tenían los matrimonios de “conveniencia”).

Tanto como princesa de Gales como de reina, Catalina fue extremadamente popular entre sus súbditos. Ella gobernó la nación como regente, mientras Enrique invadía Francia en 1513. Ella en persona cabalgó al frente de las tropas de reserva que derrotaron y dieron muerte al rey de Escocia en 1513. Era una mujer de mucha valía.

Dicen que fue un matrimonio feliz para ambos pero con infidelidades por parte de él, durante 18 años, hasta que el rey comenzó a preocuparse seriamente ante la necesidad de un heredero varón que nunca llegaba o sobrevivía (un hijo -1510-, murió tras el alumbramiento con sólo 52 días y otro murió al nacer). Y sí sobrevivió una niña que llegaría a ser María I de Inglaterra (1516 - 1558), aparte de varios abortos.
El nacimiento de un varón se hacía esencial para Enrique VIII.
La dinastía Tudor era nueva, y su legitimidad estaba aún en entredicho. Ninguna reina había gobernado nunca exitosamente en Inglaterra por su propio derecho (cosa que luego sí ocurriría).

Entonces, el rey, enamorado ahora de Ana Bolena, solicitó la nulidad eclesiástica de su matrimonio a la Iglesia Católica (1527) con el pretexto de la ilegalidad por haberse celebrado entre cuñados. La actitud inicialmente favorable del papa Clemente VII se modificó ante la negativa de Catalina (que se veía burlada) y las presiones del emperador Carlos V.
En plena efervescencia protestante, la cuestión se convirtió en una viva polémica sobre la primacía papal en la que participaron teólogos y hombres de letras.

Por último, Enrique se casaría con Ana Bolena (25 enero 1533), ya embarazada de la futura reina Isabel I (luego vendrían: Juana Seymour, Ana de Cleves, Catalina Howard, Catalina Parr, hasta completar las famosas seis esposas de Enrique VIII y sus “singulares” finales).
El arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, anuló el matrimonio del rey con Catalina (23 de mayo de 1533). Éste (el rey) se separó de la obediencia a la Iglesia Católica de Roma (1534) y se hizo reconocer como jefe supremo de la nueva Iglesia de Inglaterra (cosa que dura hasta hoy).

Catalina fue confinada sucesivamente en Ampthill, en Buckden y en el castillo de Kimbolton, donde murió el 7 de enero de 1536, a la edad de 50 años. Aunque nunca renunció al título real, fue enterrada en la Catedral de Peterborough con un funeral propio de Princesa viuda en vez de reina.

Curiosa historia la de está reina que también habitó en esa casa – la de don Pedro Fernández de Velasco- de la calle S. Marcial (antes Carnicerías Viejas), se paseó por aquellas seis calles de la “ciudadela”, caminaría por aquella dársena de aquel Laredo que tan "abandonado" tenemos y del que tan desconocida nos resulta su historia. Pocos pueblos, villas, y ciudades de España y de Europa, pueden contar historias así, entremezclando sus calles y sus gentes, su mar y aquellas puestas de sol que, seguramente, viese una "niña" de 15 años en aquel septiembre laredano de 1501.

Para mis más incondicionales… Más pronto que tarde, iré a la Radio con esta historia.

Leyendas Urbanas. Marina y la curva de la N-634

2010-05-16T09:37:00.002+02:00

Hubo unos años en que los chicos de Laredo no teníamos cine, ni grandes almacenes, ni tiendas especializadas en… Así las cosas, algunos cogíamos el autobús el sábado o domingo a las tres de la tarde y, con un poco de suerte, llegabas a Santander en poco más de una hora. Había días en que nos metíamos en el cine, en la primera sesión. A la salida; un garbeo por la “capi”, ver escaparates, comer alguna cosa y, rápidamente, al bar Machichaco donde cogías el autobús de las nueve de vuelta a casa.

Llegaron, más tarde, los años del “carnet”. Algunos, los más afortunados, disponían de un coche familiar (de papá o de mamá) que les prestaban de vez en cuando y si era fin de semana ¡mejor! Siempre con la pertinente advertencia antes de darte las llaves: ¡Ve con cuidado! ¿A ver lo qué haces?

Tu ibas en busca de tus amigos y… “pa Santander”.

Aquella carretera sinuosa, de doble sentido, que apenas contaba con un par de rectas largas (Hoznayo y Heras) por la que circulaban, también, aquellos pesados camiones que se “quedaban” en las cuestas donde aprovechabas para adelantar (si podías).

Por otro lado, lo de “hacer dedo” estaba más de moda que ahora y no te digo nada si las que lo hacían eran chicas. ¡Tal vez encontrases, ahí, la chica de tu vida! Lo que sí era seguro es que la tarde prometía.

Y tanto ir y venir, tanto conducir, iba cuajando en ti la libertad, la experiencia y el peligro. Muchas veces acompañadas de algún “susto”, una cruz en la carretera (recuerdo de una víctima de un accidente) y alguna que otra “historia”. Historia de un “punto negro” como la que viene ahora. Historia que, por otro lado, yo he aderezado, pero que estuvo mucho tiempo en boga en aquella época…

Pepe se levantó temprano como de costumbre, se lavó, se tomó un café rápido y cogiendo sus libros bajó al garaje. Sacó su SEAT Ronda y cogió dirección a Santander, camino de la facultad.

Tenía la carretera grabada en su memoria, conocía cada rincón, cada curva y hasta donde se solía colocar “el radar”.
Laredo, Colindres, Adal-Treto, Bárcena de Cicero, Gama, Ambrosero, Beranga… iban circulando por su mente a velocidad de vértigo. Tal vez ese día no tardase hora y media en llegar, tal vez algo menos. El reloj del coche era su cronometro, cada vez que llegaba a la señalización de un pueblo comprobaba si la “cronometrada” se estaba desarrollando dentro de los cálculos previstos.

De fondo sonaba “Hotel California” y después vendría el “Alive and kicking” de los Simple Minds. Se sabía el repertorio de la cassette de memoria y aunque su inglés era pésimo, de vez en cuando, entonaba una estrofa.

La velocidad rondaría una media de 60, 70, 80, kilómetros hora, teniendo en cuenta el tráfico y lo sinuoso de la carretera, dependiendo del tramo. El “circuito” comprendía, mentalmente, dos tramos: Laredo-Solares, Solares-Santander. El resto ya era subir a Cuatro Caminos y coger dirección a los Castros.

La mañana se desarrolló dentro de lo previsto. Pepe llegó a la facultad y allí, junto con sus otros compañeros, en el paraninfo de la Menéndez y Pelayo, se pasó la mañana metido cogiendo apuntes hasta la 1h. de la tarde (o algo más) que era cuando tocaba ir a comer algo. Por la tarde tenía unas clases “practicas” y a eso se las cinco y media, antes de que anocheciese, como ocurre en invierno, reemprendió la vuelta a casa.

Había veces en que volvía acompañado de algún compañero o compañera de Laredo o un pueblo cercano. Otras veces, la mayoría, venía solo, pero aquel día iba a ser diferente.

Aquella “cronometrada” ahora sería al revés: Santander-Solares, Solares- Laredo.

El primer tramo no aportó mayor novedad. Cambió la cinta del cassette por otra de Bowie y llegando a Solares, descendiendo la cuesta que habría de llevarle al cruce para tomar dirección a Laredo, allí mismo, en el stop final, había una chica rubia “haciendo dedo”.

-¿No irás para Laredo?- preguntó ella aprovechando el hueco abierto en la ventanilla.
-Sí, sube – respondió Pepe.

En un suspiro, la chica se encontraba sentada en el asiento delantero derecho, el del copiloto.

La chavala no estaba nada mal, tenía una melena rubia –seguramente artificial, pensó él- muy de moda, unos bonitos ojos claros y unas bonitas curvas. Llevaba unos vaqueros prietos, una “chupa” de cuero negro y unos zapatos de tacón de aguja, muy de moda, aparte de unos libros en sus manos y un pequeño bolso, también, negro.

-Ponte el cinturón, si quieres. Yo nunca me lo pongo, no me hallo –dijo Pepe.
-Parece que va a llover –dijo ella, en voz baja, mientras se lo ponía.
-Sí, tiene mala pinta. Además aquí parece como que nunca ha llovido bastante –respondió él.

Tema muy recurrente, el del tiempo, para comenzar una conversación.

-Me llamo Marina ¿y tú?
-Puedes llamarme Pepe.
-¿Qué es esto que está sonando? – preguntó ella.
-Es un disco antiguo de David Bowie, Youngs Americans. No sé si lo conoces, a mi me encanta –respondió él.
-No está mal… A mí me gustan desde Julio Iglesias a los Bee Gees o, también, los Rolling o Donna Summer. Esto suena bien –replicó ella.

Así las cosas, entre alguna pregunta o comentario “tonto” y algún rato de silencio, consecuencia de la falta de confianza entre ellos, la pareja se iba acercando a la localidad de Ambrosero y la noche invernal estaba, ya, encima.

Antes de llegar a esta localidad, había que descender una pendiente con una curva, “complicada”, primero de iniciar la recta dirección a Gama.
Y en eso que llegando, ya, a Ambrosero la chica se pone cada vez más y más nerviosa, y exclama asustada:

-¡Ten cuidado en este tramo que viene porque ahí, en la bajada, viene una curva peligrosa y hoy, además, está la carretera mojada!

El coche comienza la bajada y en eso que la chica se pone a gritar:

-¡Cuidado, cuidado, frena, cuidado con la curva!

Pepe se asusta, pisa el freno para reducir velocidad, el coche derrapa, hace un trompo y se va a la cuneta del carril contrario. Pepe, que no llevaba cinturón, se golpea con el parabrisas quedando aturdido.
Su corazón estaba a punto de explotar. Había perdido el control de su coche y en la oscuridad no había sido capaz de ver ni las rayas de la carretera. De pronto mira a su derecha y ve que la chica no está. La puerta estaba cerrada, no la había visto saltar, en vista de lo cual, Pepe se baja a toda prisa del coche y se pone a dar vueltas al rededor en su busca.

-¡Marina! ¡Marina! ¿Dónde estás? ¿Estás bien? –Se puso a gritar.

Pero nadie responde, allí parecía no haber nadie. Ni chica, ni libros, ni bolso, ni un zapato. Una luz a lo lejos y poco más.

-¡No puede ser! ¿Dónde está la chica? ¿Le habrá pasado algo? Pero… En el coche no está, la puerta no se ha abierto… ¿Me habré dado un golpe y no soy capaz de pensar? ¿Estaré soñando? Y, ahora, ¿qué hago? A quien se lo cuente pensará que estoy “colocado” o que he cometido algún delito… Tengo que pensar…

La chica había desaparecido sin explicación.

-No puede ser, la gente no desaparece así como así –se decía Pepe.

Y así estuvo más de 20 minutos.

Volvió de nuevo a su coche, lo arrancó, giró en dirección a Laredo y se detuvo en el arcén intentando encajar sus pensamientos. Allí no había nadie y a punto había estado de “perder el pellejo” en aquella maldita curva.

Lo de la chica era imposible. Estuvo por “salir corriendo” a la Guardia Civil pero el miedo se lo impedía.

-Menudo lío –pensaba-, en mi casa me matan, me quitan el coche, nadie me va a creer, bastante tuve con lo de aquel “porro”…

Así funcionaba su mente hasta llegar a la conclusión de que aquello no era normal. El pánico había hecho presa de su persona y no podía pensar. Finalmente, decidió regresar a casa, contar lo sucedido y pedir ayuda pero…
Se encontraba tan mal que al llegar a casa no cenó y casi tiritando se metió en la cama. Definitivamente no se atrevió a decir nada.

Por otro lado, en su casa no le prestaron mayor atención. Los jóvenes también tienen días malos, malas rachas y rarezas, y más con exámenes a la vista.

Al día siguiente Pepe se levantó, puso la radio y fue a comprar el periódico, pero no escuchó, ni leyó, ni encontró nada fuera de lo habitual. Entonces fue en busca de sus amigos, los reunió y en plan “misterioso”, con el susto encima, se puso a relatarles lo que, no hacía muchas horas, le había sucedido o había “creído” vivir. Necesitaba confesarse para aplacar su sentimiento de culpa y, tal vez, algún consejo o ayuda pero… curiosa situación cuando uno de sus más allegados, terminando el relato, le dice:

-¡A ver amigo! Todos sabemos que esa curva es famosa. Está contra peraltada, es un “punto negro” de la carretera de Santander y dónde, casualmente, se han matado varias personas. La curva en su bajada te “despide”, a partir de cierta velocidad, fuera de la carreta o, con un poco de suerte, al otro carril y si viene un coche en sentido contrario… te lo “tragas”. De ahí la leyenda o la historia de la chica que, más o menos, cumpliéndose el aniversario de su accidente que, por cierto, le costó la vida, cuentan se suele aparecer para avisar a algún que otro “incauto” y que no le ocurra lo mismo que le ocurrió a ella. Así que… otra vez, antes de contarnos una “historia”, tienes que ser más original.

Pepe no fue capaz de articular más palabras.

¿Qué es lo que vieron Paco Velasco y Flavio San Román?

2010-05-09T08:46:00.000+02:00

Hoy retorno, tímidamente, con los temas de “patrimonio” esperando que con la “vuelta” de “deLaredu Lin”, versión “papel” (creo que en mayo), retomemos la senda hasta hoy andada y, por cuestiones varias, arrinconada pero no olvidada… (Yo sigo haciendo cosas de estas).

No se ponen los autores de acuerdo en la datación de “La Torre” de la calle Sta. María (unos dicen que es del siglo XIII, otros del XIV y otros del XV), pero sí en que estamos hablando del edificio “civil” más antiguo de nuestra “apuntalada” Puebla Vieja (el más antiguo –religioso- es la iglesia).
Pero de lo que parece no haber duda es sobre su fundador y sus posteriores propietarios.

Allá por el siglo XV, era propiedad del linaje de los Villota (una de sus torres), uno de los linajes fundadores de Laredo junto con los Pelegrines, de la Obra, Cachupín y Escalante. En el siglo XVIII dicen que era conocida por la torre de Mazueco (hacia 1753 su propietario era don Manuel de la Sierra y Mazueco, curiosamente, labrador) y en el siglo XIX se la conoce por la torre de Gutiérrez Rada (don Pedro Gutiérrez Rada, jefe de los republicanos laredanos en 1868). En ella habitó, también, don José Mª Orense Herrero, liberal, Presidente de la Cortes hacía 1873 y noveno marqués de la Albaida (de ahí el nombre de la plaza).

Su objetivo principal, en un inicio, era el de servir como “fortaleza” defensiva pues, en aquella época, había dos tipos de torres: torre defensiva y casa-torre; que son un elemento propio de la arquitectura civil en el gótico (castillos, torres, casas–torre, puentes, etc.) y las familias nobles (el poder y el prestigio) gustaban de construirse una torre (de carácter “defensivo”, donde no se habitaba o “casa – torre señorial”, donde sí se habitaba), hasta que los Reyes Católicos – por real cédula de 1477 que, todavía, no he encontrado-, para someter a la altiva nobleza, mandan tirar o desmochar las torres.

Esta tiene toda la pinta de ser una torre “defensiva” (luego convertida en vivienda) y prueba de ello son: sus gruesos muros, su planta cuadrangular y las ventanas “aspilleras” o “saeteras”; estrechas, pequeñas y alargadas (para un arquero) que, todavía, podemos apreciar si la vemos por detrás.

Ni que decir tiene, entonces, que esta torre tuvo almenas (como las tuvo la otra torre de los Villota en la calle S. Francisco, hoy, desaparecida) y que sufrió las “consecuencias” de la real cédula emitida por Isabel la Católica para terminar con los nobles “levantiscos” de su época. De ahí que ya no conserve sus almenas, pero esto no es del todo cierto. Me refiero a que pudo conservar (parece que fue así) almenas hasta no hace muchos años…

Bien es verdad, que en el siglo XVIII las almenas ya no estaban consideradas como “señas de identidad” (al revés que en el siglo XV) y que los propietarios de estos edificios (torres), solían reformarlas y remodelarlas para hacerlas habitables. Así que lo primero era demoler las almenas y rebajar los muros laterales con idea de colocar un tejado, normalmente, a dos aguas.

Algo así debió ocurrir con esta, porque la repartición interior y las actuales ventanas (de la fachada principal, sobre todo) la dan un aspecto de “vivienda” más que de fortaleza, por “descolocadas” que nos parezcan.
Tampoco coincide su puerta con la original (que sería un arco apuntado gótico) pero sí tenemos dos pequeños escudos en piedra (muy gastados), debajo del cableado de la luz (encima de la puerta), bien sujetos por su correspondiente tornillo (el del cableado).

En época gótica no solía haber fachadas con ventanas simétricas y balcones. Más bien se iban abriendo los huecos según las necesidades y la distribución de “luces” actual, seguramente, es del siglo pasado, sino de finales del anterior.

La vista actual, entonces, nos engaña. Nos falsea algunos datos y, por otro lado, la desaparición de las almenas tampoco pudo ser tan lejana. Me explico…
Sí, si es verdad que hoy en día no están (las almenas) y podemos contemplar un tejado “normal”, con lo que como consecuencia el último piso de la torre, ahora mismo, es un desván, pero… En este momento entra en juego mi curiosidad y los resultados de la observación.

Revolviendo papeles (tengo un baúl lleno) me aparecieron dos fotografías. Dos cuadros de dos pintores (Paco Velasco y Flavio San Román) que pintan (pintaron) una panorámica de la Puebla Vieja y de la Puerta de San Martín (o de la Blanca), desde lo alto del Regatillo (a la altura de la casa de Paco Velasco, más o menos). Coincidiréis conmigo en que en los cuadros (en ambos) aparece una especie de torre con “restos” de almenas coincidiendo, más o menos, con la ubicación de la torre en cuestión de la calle Sta. María.
Por otro lado, los dos cuadros están pintados en diferentes momentos y por diferentes autores (con su estilo) y, ¡claro!, sería mucho pedir que ambos pinten una torre con almenas en el mismo lugar y con características similares por capricho. Esto no es fruto de la casualidad, aunque sí pudo serlo que ambos recojan (pinten) la misma “panorámica”.

Sin embargo, ni los más viejos del lugar pueden recordar ni darme argumentos sobre esta teoría. Nadie recuerda almena alguna (en ese sitio) y, sin embargo, los dos pintores las recogen en sus cuadros (algo así como una torre con almenas).

Así las cosas, me he puesto a escanearlas (las fotos de las pinturas) y, una vez escaneadas, he puesto una junto a la otra para que podáis verlas. “Una imagen vale más que mil palabras” y, es por eso que, una vez dicho, os dejo contemplar ambos cuadros juntos. Parte del esplendor de Laredo, de aquella Villa que fue de realengo está en ellos… Espero, de corazón, que los disfrutéis y, tal vez, lleguéis a las mismas conclusiones y razonamientos que a mí me rondan.

La Catequesis y el Psiquiatra

2010-05-02T09:24:00.000+02:00

No me extraña que las consultas de psicología y psiquiatría estén saturadas (también). La crisis económica, los problemas conyugales, de trabajo, el desenfrenado ritmo de vida y algo más, son la causa de que una rama de la medicina que sólo a finales del siglo XIX ha comenzado su andadura científica, ahora se encuentre desbordada.

Habría y hay muchos casos y causas por analizar, pero el tema de hoy no deja de resultarme, al menos, sintomático y paradójico de algo que está arraigando en nuestra sociedad aquejada de un cambio de patrones que se han puesto de moda como la cosmética masculina, sólo que con otros componentes.

Al hilo de esto, estamos invadidos por un montón de productos “milagrosos” de parafarmacia (cuando antes se huía de los “medicamentos” a no ser estrictamente necesarios) para todo tipo de dolencias y males y, por si fuera poco, se venden (y mucho) hasta pulseras de látex con hologramas plateados como los de las etiquetas de las prendas de vestir, “prodigiosas”; que (dicen) aumentan tu fuerza, tu equilibrio, mejoran tu sueño, regulan tu organismo… ¡Vamos, que ni el “bálsamo de fierabrás” ese!

Pero no hay pulsera que mejore el nivel cultural, la educación, la ética, los valores y los modos de conducta de una sociedad, ni nada parecido. Como ejemplo (triste) me sirven las visitas de estudiantes de E.S.O. a la Puebla o a la iglesia (con lo dura y competitiva que está la vida… ¿Cómo no se les “prepara” de una vez? ¿Es que aprobar sin saber te va a salvar de la crisis y el paro? ¿Serás un “parado” feliz por inculto? ¿La “ley del mínimo esfuerzo” sirve de algo en la vida o en la competitiva Europa de los 27?) y me resulta curioso (mucho, muchísimo) que en el artículo del amigo Javier, “El enemigo está dentro”, no haya habido ni un solo comentario de los aludidos. Eso, en otra escala, da por bueno eso de que cuanto más “desarmada”, inculta y manipulada esté una sociedad, mejores condiciones para los proyectos y ambiciones de unos pocos. ¡Una pena! Otro tema (otro capítulo) sería lo que esa sociedad, verdaderamente, demanda (ejemplo: ¿Trabajo o subsidios?).

Y voy con el tema de hoy. Consecuencia de todo la anterior son situaciones como la siguiente, que me viene a la cabeza, junto con otras de las que estoy siendo testigo involuntario. No, no tengo nada que hacer más que mi vida cotidiana, para acabar dándome cuenta de que algo falla en esta sociedad.
La familia está en crisis, los hijos pegan al padre (y al maestro), nunca estuvo más de moda la “denuncia por violencia de género” y, en torno a todo esto, el “gran teatro del mundo” no deja de ofrecer representaciones diarias.

Vamos con la de hoy: La catequesis y el psiquiatra…

¡Curioso título! Pues resulta que en una parroquia de Laredo (no hará mucho de esto) se presentaron, a comienzos de curso, varios niños para hacer de catecúmenos con idea de realizar la primera comunión.
Así las cosas, el párroco distribuyó a los niños entre los catequistas, en varios grupos, buscando siempre cierto equilibrio: edad, que no sean todo chicos o chicas, igualdad en el número y que todos no sean ni los más “movidos” ni los más tranquilos.
Con este planteamiento, creo que a cada catequista le tocó un grupo de ocho o nueve niños y la cosa debía rondar los seis o siete grupos (en total entre 56 y 63 catecúmenos, aproximadamente).

Hasta ahí todo funciona dentro de la lógica que diría el filósofo, el psicólogo y hasta mi padre. Pero lo que no me encaja es lo que viene después (ahora).

Era un día de catequesis (de los primeros) y en eso que se presenta una madre queriendo hablar con el cura. Este la pasa a su despacho y le pregunta la causa de su visita, a lo que la señora (medio enfadada) responde:

-Pues vengo porque mi hijo ha comenzado la catequesis este año y le ha tocado un grupo que no le gusta. Me dice que no está con sus amigos, que han sido “repartidos” y ¡claro! estoy muy preocupada de las consecuencias porque le voy a tener que llevar al psicólogo…

El párroco no podía entender lo que aquella mujer le estaba contando, así que comenzó por preguntar:

-¿Tiene el niño algún “desarreglo” psicológico, enfermedad o problema que desconozco?
-No, -responde la madre-. Ni enfermedad ni nada, es el tema de la “desintegración” de su grupo de amigos y lo que eso puede generar.
-Pero… ¿Es usted psiquiatra o psicólogo? –Preguntó el cura-.
-No, pero estoy muy al día de todos estos temas y estoy muy preocupada. Se dan casos muy raros motivados por… -argumentó ella-.

Aquel hombre no podía dar crédito a lo que estaba pasando.
¡Vale!, que los niños hagan la comunión porque la hace su vecino o porque hay “fiesta”, traje, comida y regalos. ¡Vale!, que después de la ceremonia no vuelvan más por la iglesia hasta que se casen. ¡Vale!, que uno de los padres no sea creyente y ponga “peros”, cuestione las cosas y, al final, acabe cediendo por dar gusto a su familia. Pero esto era algo novedoso, algo engendrado en los tiempos que corren, en ese caldo de cultivo en el que el psicólogo o psiquiatra es el “consejero espiritual”, moral y… más cosas, de algunas personas en esta sociedad. Pero diagnosticar la enfermedad sin que aparezca, poner la venda antes que la herida en un caso como este, era lo último que nos quedaba por ver.
No digo nada como el chaval tenga que cambiar de colegio, de aula, de maestro o de ciudad.

Para terminar. Aquel hombre no tuvo más remedio (para evitar más problemas con los “vientos que soplan”) que decirle a la señora que ¿qué grupo de catecúmenos prefería para su hijo? Pero si me hubiese preguntado a mí, seguramente, le hubiese recomendado, antes de nada, una visita al psicólogo o al psiquiatra pero… sólo a ella.

Lo siento. Alguno me tachará de “carca”, pero alguna vez, aunque sea de tarde en tarde, tenemos que decir que: El rey está desnudo.

El honrado carpintero

2010-04-25T10:16:00.004+02:00

Leyendo un libro de Historia, eso que tanto me gusta, me quedé sorprendido de como se repiten situaciones en la historia de la humanidad. Ahora que tanto hablamos de la “crisis” económica y hacemos “la vista gorda” respecto a la de valores, sólo tenemos que mirar hacia atrás y recordar la vieja historia de Roma.
Después de tanto esplendor, de un próspero comercio, de su expansión y de la afluencia de riquezas a la urbe, llegó seguidamente un paradójico empobrecimiento de los ciudadanos, la decadencia de los campesinos, el levantamiento de los marcos legales, las tensiones sociales exacerbadas y por fin las guerras intestinas que crearon un clima social e intelectual nuevo. En los dos extremos del arco social se habían formado amplios grupos parasitarios (todo esto cada vez me suena más) que contentaban a las masas con el “panen et circenses” (pan y circo -subsidios y fútbol, hoy por hoy-) creándose un vago escepticismo entre las élites y una desmoralización considerable en las clases medias y bajas (¡mira que me suena y me sigue sonando esto!). Son frases, casi literales, sacadas de un libro de historia de España.

¿A qué viene todo esto? Pues… Hablaba, el pasado día, con un amigo carpintero (más o menos de mi edad) y ambos coincidíamos en lo mal que está la economía, la educación y la “crisis de valores” en que estamos inmersos. Tan así, que mientras que el “profesional” cambiaba una cerradura, íbamos recordando tiempos pasados. Y en eso que me contó la siguiente historia…

Corría el año 79 (aproximadamente) y nuestro carpintero, jovenzuelo él, tuvo que ir a casa de un señor (un chalet) a reparar una persiana. Se puso a soltar la tapa de la caja de la persiana cuando, de repente, le aparece una lata de Cola-Cao (de aquellas de metal), de tonos verdes, metida dentro. La coge sorprendido y le da por abrirla para ver su contenido. ¡Curioso! Ahí que le aparecen dos fajos de billetes verdes de aquellos de mil pesetas con la imagen de S. Isidoro de Sevilla. Así, por encima, dada la envergadura de los paquetes y su peso, calculó nuestro amigo que aquello rondaba los 2.000.000 de aquellas pesetas.

Nuestro amigo sorprendido llamó al “propietario” (la persona que le había encargado el trabajo) y, según este llegó, ambos se miraron. Al carpintero le pareció que la cara de asombro del “propietario” era algo normal pues no había previsto que la actual situación se podía dar…. ¡Un descuido lo tiene cualquiera!
Así las cosas, nuestro amigo le entrego al señor la dichosa lata sin grandes comentarios y este la recibió sin argumentar más. Ambos estaban “sorprendidos” y a nuestro amigo aquella situación no dejaba de resultarle embarazosa como para hacer preguntas.

Y… Érase que se era que, poco después, nuestro querido carpintero se encontró con la “antigua” propietaria de la vivienda pues, resulta que el chalet había sido vendido (todavía no se había escriturado y él no lo sabía) en 1.800.000 pesetas, y el trato no se había cerrado aún. Es decir, el señor de la reparación de la persiana iba a ser su nuevo propietario (todavía no lo era).

Esta situación le dio que pensar al trabajador de la madera y temiendo lo que se temía, le comentó a la señora la “anécdota” de la lata de Cola-Cao y las “estampas” de S. Isidoro que había en su interior. Y ¡oh casualidad! La ocasión la pintan calva. Resulta que la señora había enviudado hacía poco. Era esposa de un taxista muerto repentinamente (no sé si en accidente de tráfico) y ¡claro! no pudo (el finado) confesar su secreto a su mujer antes de morir. Pero a ella sí le “sonaba” que su marido tenía guardado algún “ahorrillo” sin saber su monto total ni el lugar donde lo tenía (podía ser hasta en la caja de seguridad de algún banco).

Automáticamente, nuestro amigo se fue con la señora al chalet en cuestión donde les recibió el “nuevo propietario”. Lo más paradójico es que este negaba, por activa y por pasiva, haber visto ni recogido lata alguna (dinero alguno) del “honrado” carpintero (con este delante).

Así las cosas, en el acaloramiento del debate y con la sangre hirviendo, nuestro carpintero se “lanzó” sobre aquel hombre que, finalmente, acabaría reconociendo y devolviendo a la viuda la lata y su contenido.
Para más INRI, nuestro honrado carpintero tuvo que oír alguna que otra barbaridad de boca del “aprovechado” que en voz alta le recriminaba que se hubiese ido de la lengua o, más bien, que se hubiese metido “donde nadie le llamaba”.

¡Curiosa historia! ¿Qué hubiese pasado hoy en día? ¿Quedan personas así? ¿Qué hubieras hecho tú?

Después de estas últimas cuestiones, sólo me queda reflexionar un poco, deciros como “moraleja” que, al final, no se concluyó la venta y que nuestro carpintero no fue gratificado (económicamente). Eso sí, le quedó la conciencia tan tranquila, tan “intacta” y su autoestima tan alta que, a día de hoy, te lo cuenta como quien se encontró 20 duros a la salida del cine, porque está convencido de que lo que hizo era lo “normal”.

Y termino por donde empecé. “Malos tiempos para la lírica”, que diría aquel, los que corren. Si todos tuviésemos los mismos principios del honrado carpintero nunca nos hubiese pillado la dichosa “crisis” con “el paso cambiado”. Es más, estoy seguro de que “nunca” hubiese llegado. Todo es “educación” que dijese el filosofo.
¿Me diréis que esta historia no tiene “miga”?

Y no os preocupéis porque sigo trabajando (escribiendo) cosas sobre nuestro patrimonio laredano que, pronto, os contaré.

CONTRA LA TONTUNA LINGÜÍSTICA...

2010-04-18T09:39:00.001+02:00

Recibí, el pasado día, un correo muy especial, de esos que al final te invitan al ¡pásalo!... Y sí, sí se lo pasé a algunos amigos. Por un lado no me veía “perseguido” por la Ley de Igualdad, porque lo escribía una mujer. Por el otro, no puedo estar más de acuerdo.

Recuerdo una vez, que en una traducción de “griego”, la profesora me puso un “cate” porque al escribir una frase, en esa lengua, no caí en la cuenta de poner “M” antes de “P”. ¿Cómo iba yo a pensar que la gramática, también, se aplicaba en ese tipo de cosas o si los griegos lo hacían? O, tal vez, fuera o fuese un exceso de celo por parte de aquella sevillana (la profe).

Por otro lado, si prestáis atención a alguna palabra de la “gramática vasca” (del Euskara)- por ser cosa cercana-, pues… esa regla (de “M” antes de “P” y “B”) no se aplica, así como todo es con “B” (no hay “V”) o con “K” (de kilo) para algo así como “Kasa” (Etxea), etc.

Desconozco que pasa con el Catalán y, por supuesto, lo del Castellano es “gorda”.

No sólo ha bajado un “güevo” (huevo) el nivel, sino que con los tiempos que corren y las nuevas modas, lo que no está de actualidad es escribir (ni hablar) correctamente. Y las nuevas ideologías, además de no invitarnos a leer y a aprender, inventan “palabros” y términos que matarían, de nuevo, al propio Cervantes.
Yo estoy “orgulloso” de mi lengua y, además, me apetece y me gusta escribir en ella, tratarla con “mimo” y ser correcto. Sino ¿para qué este blog?

Aquí os dejo la “dichosa” carta (e-mail) y vosotros tenéis la última… “palabra”.

CONTRA LA TONTUNA LINGÜÍSTICA, UN POCO DE GRAMÁTICA BIEN EXPLICADA
Yo no soy víctima de la LOGSE. Tengo 48 años y he tenido la suerte de estudiar bajo unos planes educativos buenos, que primaban el esfuerzo y la formación de los alumnos por encima de las estadísticas de aprobados y de la propaganda política. En párvulos (así se llamaba entonces lo que hoy es "educación infantil", mire usted) empecé a estudiar con una cartilla que todavía recuerdo perfectamente: la A de "araña", la E de "elefante", la I de "iglesia" la O de "ojo" y la U de "uña". Luego, cuando eras un poco más mayor, llegaba "El Parvulito", un librito con poco más de 100 páginas y un montón de lecturas, no como ahora, que pagas por tres tomos llenos de dibujos que apenas traen texto. Eso sí, en el Parvulito, no había que colorear ninguna página, que para eso teníamos cuadernos.

En EGB estudiábamos Lengua Española, Matemáticas (las llamábamos "tracas" o "matracas") Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Plástica (dibujo y trabajos manuales), Religión y Educación Física. En 8º de EGB, si en un examen tenías una falta de ortografía del tipo de "b en vez de v" o cinco faltas de acentos, te suspendían.

En BUP, aunque yo era de Ciencias, estudié Historia de España (en 1º), Latín y Literatura (en 2º) y Filosofía (en 3º y en COU). Todavía me acuerdo de las declinaciones (la 1ª.: rosa, rosa, rosa, rosae, rosae, rosa en el singular; -ae, -ae, -as, -arum, -is, -is, en el plural; la segunda;-us, -e, -um, -i, -o, -o, en el singular; -i, -i -os, -orum, -is, -is, en el plural; no sigo que os aburro), de los verbos (poto, potas, potare, potabi, potatum, el verbo beber), de algunas traducciones ("lupus et agni in fluvi ripa aqua potaban; superior erat lupus longeque agni": el lobo y elcordero bebían agua en el río; el lobo estaba arriba, lejos del cordero; "mihi amiticia cum domino erat": yo era amigo del señor).

Leí El Quijote y el Lazarillo de Tormes; leí las "Coplas a la Muerte de su Padre" de Jorge Manrique, a Garcilaso, a Góngora, a Lope de Vega o a Esponceda....

Pero, sobre todo, aprendí a hablar y a escribir con corrección. Aprendí a amar nuestra lengua, nuestra historia y nuestra cultura. Aprendí que se dice "Presidente" y no Presidenta, aunque sea una mujer la que desempeñe el cargo.

Y... vamos con la Gramática.

En castellano existen los participios activos como derivado de los tiempos verbales. El participio activo del verbo atacar es "atacante"; el de salir es "saliente"; el de cantar es "cantante" y el de existir, "existente". ¿Cuál es el del verbo ser? Es "el ente", que significa "el que tiene entidad", en definitiva "el que es". Por ello, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se añade a este la terminación "-nte".

Así, al que preside, se le llama "presidente" y nunca "presidenta", independientemente del género (masculino o femenino) del que realiza la acción.

De manera análoga, se dice "capilla ardiente", no "ardienta"; se dice "estudiante", no "estudianta"; se dice "independiente" y no "independienta"; "paciente", no “pacienta"; "dirigente", no dirigenta"; "residente", o "residenta”.

Y ahora, la pregunta del millón: nuestros políticos y muchos periodistas (hombres y mujeres, que los hombres que ejercen el periodismo no son "periodistos"), ¿hacen mal uso de la lengua por motivos ideológicos o por ignorancia de la Gramática de la Lengua Española? Creo que por las dos razones. Es más, creo que la ignorancia les lleva a aplicar patrones ideológicos y la misma aplicación automática de esos patrones ideológicos les hace más ignorantes (a ellos y a sus seguidores).

No me gustan las cadenas de correos electrónicos (suelo eliminarlas) pero, por una vez, os propongo que paséis el mensaje a vuestros amigos y conocidos, en la esperanza de que llegue finalmente a esos ignorantes semovientes (no "ignorantas semovientas", aunque ocupen carteras ministeriales).

Lamento haber aguado la fiesta a un grupo de hombres que se habían asociado en defensa del género y que habían firmado un manifiesto. Algunos de los firmantes eran: el dentisto, el poeto, el sindicalisto, el pediatro, el pianisto, el golfisto, el arreglisto, el funambulisto, el proyectisto, el turisto, el contratisto, el paisajisto, el taxisto, el artisto, el periodisto, el violinisto, el taxidermisto, el telefonisto, el masajisto, el gasisto, el trompetisto, el violinisto, el maquinisto, el electricisto, el oculisto, el policío del esquino y, sobre todo, ¡el machisto!

SI ESTE ASUNTO NO TE "DA IGUAL", PÁSALO POR AHÍ, A VER SI LE TERMINA LLEGANDO A LA MINISTRA DE "IGUAL-DA"

Está escrito por una profesora de música en un instituto público.